Цепь грм мазда сх7

На машине был пробег 117 200 км.
В одно прекрасное утро завел машину и понял что чего то громко тарахтит она. Не предал значению этому, думал сейчас прогреется и все ok будет)) Покатался так пару дней не акцентируя внимания на звук двигателя, он был по началу небольшой и музыка BOSE это дело перекрывала легко)) Заводя в очередной день машину звук уже усилился! Особенно когда на газ нажимал и крутил обороты! хуже дизельного звука и такой громкий! Было явно уже что-то не то. Записался к дилеру на день, когда будет моторист работать. Приехал, рассказал все) Мастер когда машину забирал сразу сказал, что цепь. Спустя часа полтора после осмотра специальным мастером по двигателю мне сказали, что нужно цепь под замену и к ней прилегающие детали. В итоге составили перечень: цепь грм, муфта фазагазораспределения, натяжитель, успокоитель, прокладки и т.п. Выписали счет за детальную диагностику цепи ГРМ 1000 рублей.
Решил все купить сам со склада без наценок, в особенности дилерских, но оригинальные запчасти, а чинить, т.к. есть скидка и цена мало отличается от какого-либо сервиса, у дилера. Плюс когда у них ремонт делаешь, то они тебе дают гарантию на работы.
Самая дорогая деталь здесь — это муфта фазагазораспределения. у дилера она стояла, если не ошибаюсь, в районе 45 тыс рублей. Так как я сам все заказал, то мне все запчасти, и цепь и муфта, обошлись в районе 27 000 рублей. Ждал с Москвы, все запчасти пришли сразу за три дня, а вот муфта еще неделю ждать пришлось. Итого 10 дней. Снова узнал когда будет моторист, записался и мне в районе 6 часов это все дело поменяли, натянули цепь, на приборе проверили, отладили. За работу заплатил 7500 рублей.

Хочу вот что подметить по поводу СХ-7, а я этого не знал:
Оказывается на данной модели мазды замена цепи ГРМ примерно на 120 тыс. км — это нормальное явление! Можно сказать как расходник, У кого то раньше, у кого то чуть позже, но меняют все. Это мне сказали при заказе цепи менеджеры, а потом и у дилера подтвердилась. Типа столько она ходит и потом под замену. Если честно, то не знаю как обстоят дела с рестайлом, но для дорейсталинговой модели СХ-7 это можно отнести как минус или как косяк, или еще один вопрос, кто собрался покупать Mazda СХ-7 выпуска до 2009 года включительно.

По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль — обслуживайся у дилера.

Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.

После этого снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.

Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.

Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.

Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.

Ну что полюбовались? А теперь поехали! Выставляем ВМТ первого цилиндра. Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.

Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи! А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.

В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.

С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.

Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал.
Сравниваем старую и новую цепь.

Начинаем ставить все обратно. Вот тут есть нюанс. Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя. Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий. Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.

После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении( он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.

После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.

Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.

Любая поломка в автомобиле, как правило, случается внезапно и застает водителя врасплох. Выход из строя системы ГРМ может стать неприятным сюрпризом. Кроме того, поломка этой системы способна повлечь повреждения других деталей автомобиля. Предотвратить возможные финансовые расходы и замену деталей поможет своевременное обращение к специалистам при появлении первых признаков возможных проблем в системе ГРМ. Замена цепи ГРМ Мазда CX-7 может вылиться в приличную сумму. Несмотря на то, что японские авто считаются одними из самых надежных, проблемы с ГРМ зачастую появляются именно у моделей Mazda CX-7.

Когда менять?

Цепь ГРМ не имеет показателя прочности как такового, поэтому в официальных салонах обслуживания авто не сразу могут пояснить, что это за характеристика. Однако, все специалисты пришли к единому мнению о необходимости проводить полную диагностику и проверку всей системы ГРМ после каждых 120 тысяч километров пробега. Бывалые владельцы модели Mazda CX-7 относят цепь к обычным запчастям, потому замена цепи ГРМ для них — стандартное дело.

Факторы, оказывающие влияние на работу системы ГРМ и способные привести к быстрой поломке:

резкая смена погодных условий;
ночные заморозки;
повышенная влажность;
повышенная температура и другие.

Некоторые признаки, свидетельствующие о нестабильной работе системы ГРМ в автомобиле Mazda CX-7:

жесткая работа деталей и механизма в целом даже в прогретом автомобиле;
странный звук при нажатии на педаль акселератора;
появление дизельного звука в холостом режиме.

Зачастую приходит в негодность фазораспределитель. В автомастерских предлагают делать замену не только цепи ГРМ, но и прилегающих деталей. На работу всей системы ГРМ могут влиять следующие запчасти:

актуатор или муфта (зачастую из-за нее появляется «дизельный звук»);
цепные натяжители;
прокладка крышки клапана (причисляют к одноразовой детали и быстро принимающей форму самой крышки);
передний сальник коленвала (износ ведет к пропусканию содержимого).

Если все перечисленные детали относятся к числу стабильно функционирующих и проверенных, двигатель механизма работает удовлетворительно. Главный «звоночек», свидетельствующий о необходимости замены – провисание цепи более, чем на 0,5 мм. Однако, диагностировать эту неприятность могут только в салонах обслуживания – на глаз определить это непросто.

Последствия несвоевременной замены

Если звенья цепи растягиваются, то на все детали оказывается ударная нагрузка, что ведет к раннему износу всех элементов. Иногда случается разрушение актуатора, а его части попадают под цепь. В результате, цепь обрывается, а клапаны встречаются с поршнями. И снова вас ждут финансовые расходы. Игнорирование первых признаков возникших проблем системы ГРМ ведет либо к повышенному расходу топлива, либо к выходу из строя двигателя. Запчасти быстро меняют, цепная система ГРМ Мазда CX-7 будет в порядке при своевременной диагностике автомобиля.

Специалисты советуют, помимо цепи, проводить заодно и проверку ремня ГРМ, поскольку его прочностные характеристики еще меньше, чем у цепи. Поломка ремня может испортить часть двигателя, а это выливается в дорогостоящий ремонт.

Инструкция

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя проходит в несколько этапов:

Отсоединение декоративного кожуха двигателя и охладителя наддувного воздуха.
Отсоединение провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Снятие крышки головки блока цилиндров.
Установка передней части транспортного средства на опору. Снятие правого переднего колеса и его подкрылок.
Снятие защиты картера двигателя, ремня генератора.
Установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия.
Снятие стартера, свечей зажигания.
Отсоединение колодки жгута проводов от датчика положения коленвала.
Откручивание болтов крепления.
Снятие датчика положения коленвала.

Чтобы сделать соединение максимально герметичным, крышку привода газораспределительного механизма следует надевать минимум через 10 минут после покрытия герметиком.

Для установки новой цепи требуется приобрести набор комплект ГРМ для Мазда CX-7, в который обычно входят:

актуатор;
болт распредвала;
прокладка крышки для клапана;
передний сальник коленвала;
натяжитель цепи;
шайба под шестерни.

Как только поменяли цепь на Мазде CX-7, вы можете спокойно ездить на автомобиле, не опасаясь поломки. После замены ГРМ рекомендуется также поменять масло в двигателе, а также воздушный и масляной фильтры. В дальнейшем, не стоит забывать про регулярные диагностики системы ГРМ.

Видео по замене

Для наглядности всего процесса замены цепи ГРМ вы можете ознакомиться с видео, где пошагово объясняется каждый этап.

Когда менять?

Последствия несвоевременной замены

Инструкция

Видео по замене

Рекомендуем почитать: