Пост-минутка на тему инструментов для самостоятельного обслуживания автомобиля.
Вводная часть
Ни для кого не секрет, что в автомобиле крайне важны моменты затяжки для ответственных резьбовых соединений, таких как крепление головки блока цилиндров или, например, крепление картера сцепления к блоку цилиндров. Исключением не будет и момент затяжки колесных гаек, которые без динамометрического ключа мы привыкли перетягивать. Чтобы не сорвать резьбу и не перетянуть соединение необходимо контролировать усилие (а точнее крутящий момент). Именно для этих целей и существуют динамометрические ключи.
Динамометрические ключи бывают разных типов, но я ограничусь только распространенным типом динамометрического ключа — предельным (или щелчковым, как его ещё называют).
Функциональность и доступность в цене — решающие качества предельных ключей при выборе потребителя. Такие ключи работают по принципу предварительной установки значения крутящего момента. После достижения заданного значения срабатывает механизм, благодаря которому ключ перестает передавать момент на головку (раздаются щелчки, поэтому второе название таких ключей — щелчковые). Конструкция представляет собой вид "трещотки", к которой присоединяется насадка на квадрат и фиксируется переключателем.
В рукоятке расположен регулировочный механизм со шкалой (основной и вспомогательной). Погрешность точности такого ключа колеблется в пределах 3-5%. Встречаются более точные ключи, но их стоимость выше, а рабочий диапазон ниже, что делает их малопривлекательными для рядового потребителя. Регламентируемые моменты затягивания резьбовых соединений у автомобиля варьируются от минимальных значений 0,5 -15 Н*м, до 3 — 100 Н*м и более.
Из минусов приспособления остается тот факт, что если нет опыта работы, то при срабатывании щелчкового механизма произойдёт кратковременная перетяжка резьбы. Так же сбивается регулировка после нескольких операций, поэтому за этим приходится следить. Калибровка таких ключей должна проводится после 10 000 использований или раз в год, что, ясное дело, никто из нас делать не будет. 😉
Для полноты информации также привожу сводную таблицу моментов затяжки для ответственных резьбовых соединений в автомобиле Hyundai Solaris. В неё также вошёл момент затяжки колесных гаек, который не должен превышать значение 110 Н*м.
Динамометрический ключ Alca CR-V 450000
Технические характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Емкость | Тип | Регулируемое давление топлива |
Тип | Привод | Тип | |
| Выходное напряжение (В) | ||||||
| 0.79 | ||||||
| 4.0 |
Датчик температуры поступающего воздуха (IATS)
▶ Тип: термисторный датчик
| Сопротивление (Ом) |
| 40,93 |
48,35
27.34
16,03
9.71
6,09
3.90
2,57
2.10
1.74
1,21
0,62
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS)
▶ Тип: термисторный датчик
| Сопротивление (Ом) |
| 48,14 |
| 14,13 |
16,83
2,59
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
▶ Тип: переменный резистор
[Датчик положения дроссельной заслонки]
| TPS 1 | Полностью закрытое | 90 % |
| 93 % | ||
| Выходное напряжение (В) [опорное напряжение = 3,3 В] | ||
| TPS2 | ||
| 0 | 10 | 2,99 |
| 0,63 | 30 | 2,36 |
| 1,26 | 50 | 1,73 |
| 1,89 | 70 | 1,1 |
| 2,51 | 90 | 0,47 |
| 3,14 | 105 | 0 |
| Угол открытия дроссельной заслонки (°) | Дроссельная заслонка закрыта | 0,20 |
| 93,45 | ||
| Угол открытия дроссельной заслонки (°) | Дроссельная заслонка закрыта | 2,84 |
| 3,15 | ||
| Сопротивление датчика (кОм) | ||
| 0.875 |
Кислородный датчик с подогревом (HO2S) (блок 1/датчик 1)
▷ Тип: циркониевый (ZrO2)
| Выходное напряжение (В) |
| 0,6 |
1,0
0.4
| Сопротивление (Ом) |
| Примерно 9,0 (при 20 °C) |
Кислородный датчик с подогревом (HO2S) (блок 1/датчик 2)
▷ Тип: циркониевый (ZrO2)
| Выходное напряжение (В) |
| 0,6 |
1,0
0.4
| Сопротивление (Ом) |
| Примерно 9,0 (при 20 °C) |
Датчик положения распределительного вала (CMPS)
Тип: датчик Холла
Датчик положения коленчатого вала (CKPS)
▷ Тип: датчик, использующий магнитное поле
Датчик детонационного сгорания топлива (KS)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 950 |
1,350
Датчик положения педали газа (APS)
| Выходное напряжение (В) [опорное напряжение = 3,3 В] |
| ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА (APS 2) |
| 0,462 |
0,528
1,44
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА (APS 2) |
| 0,7 |
1,3
15.2 [20°C (68°F)]
Электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров (PCSV)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 16.0 [20°C (68°F)] |
Клапан управления расходом масла (OCV) системы CVVT
Казалось, что машина со светлыми нотками в названии не может быть скучной. Пробежав вокруг «Соляриса» с целью замены расходников, автор обрадовался — все операции будут довольно просты.
Hyundai > Solaris
Действительно, с подавляющим большинством операций справятся многие автолюбители, натренированные на продукции отечественного автопрома. Не по этой ли причине производитель для нас расщедрился на дополнительный антикор днища, способный измазать всё и вся? Еще памятны времена, когда точно так же обрабатывали «лады» в ходе предпродажной подготовки. Конечно, забота о будущем покупателе похвальна и руки этой грязи не боятся. Но рубаху или куртку, нечаянно замызганные черной жирной массой, все же жалко.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
КАК ПО МАСЛУ
На «солярисы» устанавливают двигатели рабочим объемом 1,4 или 1,6 л. Внешне они ничем не различаются, за исключением наклейки с обозначением кода мотора, поэтому операции по обслуживанию тоже одинаковы.
При замене масла в двигателе порадовала широкая наливная горловина — лей хоть из ведра. Щуп тоже хорош: на матовом стальном кончике отлично виден след даже свежего масла. Для доступа к сливной пробке защиту моторного отсека можно не снимать, поскольку в ней предусмотрено технологическое отверстие. Есть оно и для масляного фильтра, но рассчитано на то, что будете использовать съемник-чашку (если фильтр не пойдет от руки). Съемником другого типа в столь маленькую дырку вряд ли подлезешь, — тогда, возможно, защиту придется снять. Но это несложно: ключом «на 17» ослабляем два задних болта и, вывернув полностью передние, сдвигаем стальной лист по ходу авто. Главное — помнить, что деталь достаточно массивная и нужно точно нащупать центр тяжести. Бывало, лист соскальзывал с руки и падал на торец, ломая пальцы ног. Будьте осторожны!
Масло в коробках рассчитано на весь срок службы. Если придется менять, то с механикой трудностей не возникнет: сливная пробка расположена под левым приводом, а заливная (она же контрольная) — в передней части агрегата. Обе под ключ «на 17». В автомате, именуемом «Бэби Хайвек», в отличие от прочих современных коробок есть щуп, и это плюс: случись менять или доливать масло, справитесь наверняка.
За замену воздушного фильтра ставим пятерку — проще не придумаешь!
Доступ к воздушному фильтру двигателя прост: отстегиваем две пружинные защелки на корпусе, приподнимаем крышку и, подав ее к левому крылу, высвобождаем из ушек.
Не отстает и салонный: тоже меняем без применения инструмента. Важно лишь правильно уложить фильтроэлемент в кассету — по направлению стрелок, обозначенных на боковой поверхности гармошки.
Сменный картридж топливного фильтра расположен в погружном бензонасосе. В мороз к нему лучше не лезть, поскольку велика вероятность обломить при разборке хрупкие пластиковые защелки. Уж лучше дождаться теплых дней. Для доступа приподнимаем передний край подушки заднего дивана, освобождая ее от хватки двух фиксаторов, и отвинчиваем один болт по центру на стыке подушки со спинкой. Вынув подушку, поддеваем пластиковый лючок пола, приклеенный на сырой резине, и отсоединяем колодку электропроводки, поддев фиксирующий усик. Далее отсоединяем топливопроводы, надавив на пластиковые фиксаторы (отличаются от наконечников по цвету), и выкручиваем гайки прижимного фланца. Теперь аккуратно, стараясь не повредить сетку топливоприемника и не погнуть поводок датчика, вынимаем насос из бака. Набравшись терпения и отнеся на второй план иные хлопоты, с особым трепетом разбираем конструкцию. Одно неверное движение — и дорога вам в магазин за новым насосом (12 100 рублей).
С заменой свечей зажигания даже школьник разберется: сперва снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, отвернув четыре болта под ключ «на 10», а затем тем же инструментом выкручиваем крепеж индивидуальных катушек. Сняв разъем (см. фото), вынимаем катушку. Свечи здесь под головку «на 16». При сборке хорошо бы вернуть весь крепеж на его законное место: болты для катушек снабжены гровером и плоской шайбой, а для накладки — буртиком в основании шестигранника. Но даже если перепутаете, ничего страшного, ведь все болты одинаковой длины. Главное — не усердствовать при затяжке болтов: закладные гайки в пластиковой клапанной крышке легко выдрать с корнем.
Чтобы отсоединить разъем от индивидуальной катушки зажигания, выдвигаем из него серую чеку, после чего нажимаем на черный усик (показан стрелкой).
КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ
На первые партии «солярисов» устанавливали 1,6-литровый мотор старого образца (агрегат G4 FC), с ручной настройкой поликлинового ремня. Для натяжения ослабляем нижний крепеж и, вращая ходовой винт, смещаем генератор. Весьма желательно предварительно запомнить прогиб ремня, чтобы новый натянуть или так же, или чуточку сильнее. Радует, что машин с таким мотором было выпущено немного.
Двигатель G4 FC нового образца снабжен автоматическим натяжителем, и здесь с настройкой ремня при всем желании не ошибешься.
ДА БУДЕТ СВЕТ
Доступ к лампам поворотников передней оптики отличный. Секция головного света с лампами Н4 доступнее в правой фаре. Слева мешает блок предохранителей, тем не менее лампочку удалось поменять секунд за двадцать, причем без применения инструмента.
Не нужен инструмент и при замене ламп в фонарях седана: просто отгибаем клапан в обшивке багажника — и вот они, лампочки. На хэтчбеке без крестовой отвертки уже не обойтись: вывертываем три самореза фонаря и винт буфера двери задка. Теперь тянем фонарь назад строго по оси авто, преодолевая хватку двух фиксаторов. Благо они не такие мощные. Но все же будьте аккуратны: уголок рассеивателя колется на раз.
В секции дополнительного стоп-сигнала стоят лампы накаливания (не светодиоды), так что менять их предстоит чаще. На хэтчбеке фонарь — с форсункой омывателя, поэтому, кроме всего прочего, нужно отсоединить трубку. Именно ее, а не вытаскивать форсунку из корпуса, поскольку защелки слишком хрупкие и при любом неверном движении запросто ломаются.
Разбирать третий стоп-фонарь лучше в тепле, поскольку защелки корпуса довольно хрупкие (одна из них показана стрелкой). Проводку можно не отсоединять, длины хватает.
ОРБИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В конструкции переднего тормоза нет ничего необычного: ключом «на 14» вывертываем болты направляющих, придерживая последние ключом «на 17». Желательно не полениться и вывернуть оба болта, сняв скобу целиком, — тормозной шланг целее будет. Болты здесь многоразовые, без стопорящего герметика. Излишне напоминать, что постели колодок надо очистить от продуктов износа. Обязательно проверяем подвижность направляющих! Если ходят туго, снимаем с буртика гофрированные уплотнители и смазываем пальцы. Для этих целей зачастую используют смазку ШРУС-4, но лучше приобрести специальную, например 08887–01206 (100-граммовый тюбик стоит около 200 рублей). В случае замены диска вывертываем два винта его крепления к ступице и снимаем опору скобы — два болта под ключ «на 17».
Колодки заднего тормоза задействованы и на ручник, в таких конструкциях поршень не вдавливают, а вкручивают. Советуем заранее запастись соответствующим приспособлением (цена около 2000 рублей). С направляющими, как и спереди, — под ключ «на 14» и «на 17». Момент затяжки колесных гаек — 110 Н.м. Некоторые владельцы узнают об этой простой рекомендации уже после того, как, поплясав на рукояти баллонного ключа, обломают шпильку.
Игорь Козлов:
Игорь Козлов
«Солярис» оставил очень приятное впечатление, за исключением, пожалуй, фонарей на хэтчбеке. Почему не предусмотрели простой доступ к лампам, как на седане, для меня осталось загадкой».
Благодарим компанию «Автомир-Хёндай» на улице Перерва в Марьино (Москва)
за содействие в подготовке материала.
“>
