Привет всем!
Последний год тек рулевой редуктор. Полез искать решение проблемы, нашел в бж у товарища slavik-team . За отчет ему отдельное спасибо) Пост и комментарии не обещали ничего хорошего, вал либо менять, либо ремонтировать, одними резинками обойтись не удастся. Ладно, мануал в закладки, он нам еще пригодится, все непонятное уточнил у автора. Пока редуктор продолжал течь, было приобретено все необходимое для ремонта, а заодно и вся оставшаяся рулевка (есть подозрение на люфт наконечников).
Итак, что закуплено:
— вал рулевого редуктора, MR319847, собственно самая нужная деталь;
— комплект резинок рулевого вала, MR151065;
— комплект регулировочных пластин MB185512 (как оказалось не пригодились);
— рулевая сошка, MR592134;
— гайка сошки, MF430849;
— шайба MF450413;
— прокладки магистрали гур — MB192717 и MB950259(как замена MB166042);
— маятниковый рычаг MR344654;
— наконечники внешние и внутренние, MB831043 и MR296274 соответственно;
— прочая мелочь, болтики, гаечки).
Пока гайка сошки неделю отмокала в WD-40, поменял маятник, впринципе все просто, три болта — три гайки, которые держат маятник, и гайка на пальце. Меняется без снятия защиты и колеса за час.
Переходим к рулевому редуктору. Пока все еще стоит на месте, откручиваем гайку сошки. На помощь приходит ударный ключ и труба подлиннее.
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
M.I.B » 24 мар 2015, 23:40
Многим владельцам П2 думаю знакома взаимосвязь между размером колес и сроками эксплуатации маятника. Собственно, чем больше колеса, тем быстрее этот самый маятник приходит в негодность. Причем это касается как оригинала, так и всевозможных аналогов и восстановленных экземпляров. Как показывает практика, 3-4 месяца активной эксплуатации и маятник под замену.
Поменяв за пару лет кучу маятников, в определенный момент было принято решение немного поэкспериментировать и поставить вместо маятника рулевой редуктор.
В процессе примерки оказалось, что родной паджеровский немного «не стреляет» по штатным крепежным отверстиям маятника на раме. В наличии было несколько разных рулевых редукторов, один из которых (визуально такой же как и остальные, только немного меньше размером), идеально подходил по креплению, поэтому для опытов выбрали его. С какого именно авто был этот редуктор установить так и не удалось, но с родным паджеровским думаю можно повторить все то же самое.
Фото самого процесса изготовления к сожалению нет, т.к. все делалось спонтанно, по месту, но думаю схематично все будет понятно.
Шаг 1 – разбираем редуктор, сливаем жижу, извлекаем потроха
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
PIKE » 25 мар 2015, 00:36
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
Max PXT » 25 мар 2015, 09:05
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
SAM » 25 мар 2015, 10:12
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
M.I.B » 25 мар 2015, 11:15
Max PXT
Макс, как я уже написал выше, точно такую же процедуру можно провернуть с родным паджеровским редуктором, только придется немного помудрить с его креплением к раме, но это не проблема. Когда этот редуктор "кончится" однозначно буду ставить паджеровский.
SAM
Серега, сварочный шов это исключительно перестраховка, также как и доп. гайка, потому как редуктор был не родной. Как показала практика, необходимости в ней (сварке) нет, поэтому следующий редуктор будет без нее.
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
Kerensky » 25 мар 2015, 11:22
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
mr.maks » 25 мар 2015, 20:41
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
Prokop » 26 мар 2015, 10:06
Chapaev » 07 апр 2015, 16:24
Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2
M.I.B » 13 апр 2015, 19:33
Попробовали проделать аналогичную процедуру с родным паджеровским рулевым редуктором.
Вот что получилось в итоге:
Редуктор в сравнении с маятником
Рекламный блок
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.
Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).
Потом начитавшись статей на тему «почему текут редукторы» пришел к выводу, что скорее всего надо будет покупать вал и все равно останется люфт. В Новосибирске леворульный редуктор днем с огнем не найти, т.ч. пришлось выписать из Санкт-Петербурга сухой редуктор с небольшим люфтом. Была надежда на то, что люфт выберется регулировочным винтом, но до конца он в итоге не выбрался.
На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF DM. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.
На питерском редукторе люфт в итоге на 30% меньше чем в старом, руль возвращается как надо, насос ГУР по прежнему гудит 🙁 Машину по прежнему переставляло на кочках. Перед этим всем мероприятием я как на зло успел покататься на паджерике, где нет люфта вовсе и меня вся эта картина немного расстраивала. Решено было поставить рулевой демпфер. Как всегда в интернетах много отзывов на тему «вообще перестало бить в руль» и «едит как по рельсам», решил попробовать.
Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)
В комплекте с демпфером идут сайлентблоки, что удобно, но не идут болты, а болты «хитрые».
Суть хитрых болтов MA315514 в том, что толщина от шляпки до резьбы 16мм, а сама резьба M12. Соответственно в ушах на раме и тяге отверстия разных диаметров. В магазинах таких болтов я не нашел, а цена их была под 1000р. за штуку с ожиданием в 38 дней по exist.ru. Решено было колхозить болты, я купил какие-то длинные жигульные болты M16 и отнес их токарю. Токарь сказал что болт в станок просто так не зажать из-за шляпки и надо точить оправку, что добавляет времени и гемора. Решено было выточить втулки (16*38) из трубки 16мм наружного и 12мм внутреннего диаметра, что было существенно проще и обошлось всего в 100р и 10 минут работы. Втулки я одел на обычные жигульные болты 55*M12 (лучше взять 60*М12), подложил под них шайбу и затянул гайками с пластиковым фиксатором (лучше добавить гровер).
Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.
Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.
Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF DM — 600р.
Работа СТО — 2500р.
Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки
