No Image

Щетки генератора бмв е39

СОДЕРЖАНИЕ
1 663 просмотров
21 января 2020

Очередной ремонт ))
Всё было нормально… ездил без поломок уже месяц)) еду значит от центра Мск в сторону дома, и вдруг загорается лампочка-"Зарядка аккумулятора" сразу вспомнилась моя приора с аналогичной проблемой и осознание того что если аккум сядет то машина станет просто мертвой, к тому же у меня АКПП. выключил печку, свет, и все что можно. кое как доехал до дома (общий путь где то 30км) уже возле дома начала глючить приборка, потом и вовсе отключилась, начал не корректно работать автомат, решил не мучить машину, заглушил, сходил домой взял другой аккум, старый вытащил новый поставил, между делом проверил клеммы, все было в порядке… Поставил машину, утром в минус 23 поехал на маршрутке на работу(((
Впринципе диагноз ясен — скорее всего пришел конец реле-регулятору напражения а конкретно щеткам, на приоре помню у меня еще и диодный мост сгорел…
Позвонил в пару контор которые занимаются ремонтом генераторов ремонт выходит примерно в 5-6 тыс, посмотрел б/у и т.д. полазил в интеренете и понял что самому поменять щетки проще простого, да и снимать генератор не нужно…
Exist.ru в помощ:(заказывал из соображения срочности и цены)
Заказал: Реле регулятор Transpo ценой около 1000 руб.

кстати цена за оригинал Bosch 1 197 311 545 — 10 000 руб.
Подшипник генератора Cargo 140263 — у меня шумит мне кажется, позже поменяю,
Мост диодный генератора Huco 13 3711

Что касаемо замены:
Если у Вас есть разные ключи (та же головка на 13)) ) и гараж то все оч просто. если же вы как я на свежем воздухе при -23 и Ашановскими ключами то все плохо…

Для начала необходимо снять корпус воздушногофильтра

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора щетки генератора BMW 5 Series IV E39 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска щетки генератора

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – M52 B20 (206S3). Привод: задний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – M52 B20 (206S3). Привод: задний. Год выпуска: 1996-2000

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B22 (226S1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – M52 B25 (256S3). Привод: задний. Год выпуска: 1995-2000

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок хонда срв 3

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 186 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 192 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 193 л.с., тип – бензиновый, модель – M52 B28 (286S2). Привод: задний. Год выпуска: 1995-2000

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 228 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем – 3.5 л., мощность – 235 л.с., тип – бензиновый, модель – M62 B35 (358S2). Привод: задний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем – 3.5 л., мощность – 245 л.с., тип – бензиновый, модель – M62 B35 (358S2). Привод: задний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем – 4.4 л., мощность – 286 л.с., тип – бензиновый, модель – M62 B44 (448S1). Привод: задний. Год выпуска: 1996-2003

Двигатель: объем – 4.9 л., мощность – 400 л.с., тип – бензиновый, модель – S62 B50 (508S1). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2003

Двигатель: объем – 5 л., мощность – 313 л.с., тип – бензиновый, модель – M70 B50 (5012A). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2003

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – дизель, модель – M47 D20 (204D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 116 л.с., тип – дизель, модель – M51 D25 (256T1). Привод: задний. Год выпуска: 1997-2003

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – M57 D25 (256D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 143 л.с., тип – дизель, модель – M51 D25 (256T1). Привод: задний. Год выпуска: 1996-2003

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 184 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D1). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 193 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2003

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Всем доброго времени суток, даже тем, кто только что вырвав клок волос и запинав свой авто с криками "Ведрище, шо жэ ты не едешь, гадина?!" читает эту заметку.

Сразу поясняю: несмотря на имеющуюся в интернете информацию по замене щеток генератора E39 эта статья будет дополнена подробными фотографиями и комментариями.

Предупреждение (Ворнинх)
Разжеванность этой статьи может повлечь непреодолимое желание прочесть о том, как правильно использовать туалетную бумагу.

Ворнинх ту
Проще, чем руководствуясь этой статьей, только если за Вас сделает кто-то другой.

Читайте также:  Размер резины на газель некст

К излишним подробностями на тему замены щеток генератора меня сподвигли СМС от МЧС-Инфо.
Дело в том, что уже месяц они каждый день шлют смс-ки с предупреждением о плохих погодных условиях, что в последствии не сбывается (тьфу тьфу тьфу).
Так вот, я решил взять на себя ответственность и после написания длинного текста не о чем (как сейчас) мало того, что не получить ногой в живот от тебя, мой добрый читатель, а еще и побить рейтинги доверия к МЧС.
Им то уже никто не верит, еще с тех пор, как месяц назад сильный град в городе Ставрополе побил тысячи автомобилей превратив их в решето, при этом никто так и не увидел предупредительной смс от МЧС-Инфо.
То ведь дело я! Один раз напишу заметку, зато сколько людей потом будут радоваться. . Ляпота 🙂 ) )

Прелюдия.
Еду. Как обычно: всё хорошо, руку на улицу, х в карман. Солнце печет и плавит асфальт.
Вдруг загорается лампа АКБ на приборной панели и сразу тухнет.
Странно, думаю, впервые такое. Однако на ум моментально приходит мысль о том, что солнце расплавило не только асфальт, но и генератор на моем автомобиле.
Доехал до магазина в другой части города, поставил на парковку авто и ушел.
Возвращаюсь, запускать, а оно не хочет. .
Походил вокруг, одел шорты из соломы, раскрасил лицо и пару раз стукнул в бубен (не помню, как звали владельца бубна, ну да ладно) -машина-то завелась! Ура!
Поехал дальше, а лампа моргает. Даешь газку -пропадает и снова. . Ага, гена начал бастовать. .
Останавливаюсь на заправке, заправляюсь. Поворачиваю ключ в замке зажигания, а в ответ нету даже щелчков.
Простояв и проклянчив у проезжих ВВ провода для "прикуривания" нашел таки своего Прометея, который дал огня моему аккумулятору.
До дома было пару км и, удивительно, но я почти их проехал.
В 50 метрах перед домом потухла приборная панель, а следом заглох и автомобиль, который пришлось дотолкать последние пару метров до стоянки.
Домой я ушел отрывая от ромашки лепестки со словами: Диодный мост или щетки?!

И вот, подошло время ремонту.
За дело! 🙂

Менять щетки генератора Bosch мы будем не снимая генератор.
Так же, совсем не обязательно откручивать с крепления бачок для жидкости ГУРа, как это рекомендуют делать на некоторых форумах — в этом нет абсолютно никакой необходимости.

1. Снимаем клемму с АКБ (либо, как в моем случае, сразу демонтируем севший АКБ (ведь мы на нем ехали всю дорогу, верно?) и ставим на заряд. При этом важно не забывать о том, что при условии неработающей личинки открывания замка крышки багажника открыть без электричества Вы его не сможете, а значит остается два пути решения проблемы: 1. оставлять багажник приоткрытым; 2. открывать его секретным вандальным способом о котором знают БМВшники. "Палить контору" лишний раз не буду.)

2. Демонтируем короб воздушного фильтра. Заодно продуваем его сжатым воздухом или разжатыми губами.
Параллельно с этим интимным действом достаем воздушный фильтр, выдуваем для профилактики и его, а так же вытряхиваем из этого ящика ветки, листья, мертвых воробьев и спам-письма.
Помимо мест сочленений (какое ужасное слово) между коробом воздушного фильтра и различными элементами подкапотного пространства указанных на фото ниже красными стрелками есть и еще одно, которое не видно сверху. Это место крепления будет обведено в красную окружность. Целесообразность этого крепления у меня вызывает сомнение, впрочем, те, кто отломал его когда-то раньше до меня явно не сильно огорчились. К большому удивлению, несмотря на всю свою аккуратность и любовь к технике, я так же абсолютно не огорчен этому, т.к. считаю, что это крепление можно было бы спроектировать и сверху (сбоку) короба, дабы облегчить доступ к нему не снимая патрубка после ДМРВ.

Читайте также:  Домкрат ауди 100 с4

3. Снимаем защитный кожух тыльной стороны генератора, для этого:
* Отсоединяем фишку контактов генератора предварительно аккуратно и не потеряв извлекая из неё скобу-фиксатор.
Внимание, отредактировано: на скобу надо только надавить и в этом положении стянуть фишку контактов с разъема (см. пункт №7) Легкое недоразумение.
* Откручиваем две гайки на 8.
* Одну гайку на 13 фиксирующую + клемму генератора.

4. Демонтируем реле генератора.
Оно фиксируется двумя небольшими болтами с головкой под крестовую биту. Момент затяжки небольшой, так что "сорвав" легко можно выкрутить руками.
В итоге все это выглядит вот так:

5. Приобретаем реле регулятор напряжения генератора Ваз 2110 за 220 рублей и выпаиваем из него щетки, которые в свою очередь идеально подходят в аналогичное реле БМВ 5 Е39.

6. Для того, что бы удостоверится в правильности установки щеток, да и просто найти болты крепления реле на тыльной стенке генератора удобно пользоваться вот таким маленьким зеркальцем и фонариком.

7. Собирая все в обратной последовательности не забываем зафиксировать фишку контактов генератора при помощи скобы-фиксатора.
На фото она надета на отсоединенную фишку контактов — это сделано лишь для демонстрации. Одевать скобу-фиксатор, конечно же, надо только ПОСЛЕ одевания фишки контактов.

Здесь я сам обманулся и Вас обманул, все совершенно не так и за эту подсказку благодарим господина kenny32 , который верно заметил, что скобу снимать вовсе не нужно, а для снятия фишки контактов с разъема на скобу необходимо лишь надавить и в состоянии надавленной скобы потянуть(при снятии) фишку контактов!

9. Самый важный пункт!
Не забываем стереть все следы Ваших грязных рук с зеркальца Вашей Мамы, сестры или второй половинки, в противном случае судьба Вам жить в своей БМВ без шанса на прощение и надежды на хотя бы маленький ободранный коврик в прихожей.
Место в уютной постели займет слюнявый вонючий дог, согласитесь, обидно, даже если после гаража от Вас пахнет не лучше?!

Комментировать
1 663 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock
detector