Добрый вечер всем москвичеводам. Сегодня статья пойдет об установке новых тормозов с вакуумным усилителем со стороны водителя. На моей машине не стоял даже старый вакуум. Его до меня еще выбросили. Я перерыл весь драйв но по данной теме хорошей статьи, которая разжевывает все по кусочкам не нашел. Надеюсь опишу все понятно и подробно. И так поехали!
ШАГ 1.
Покупка ВУТ и ГТЦ
По моим соображениям самый лучший вакуумный усилитель на данный момент на рынке это ВУТ Вектор "Vektor". Он ставится на москвич 2141 и Реногор. Его диаметр на 15 мм больше стандартного москвичевского 40го. Но он становиться вплотную к цилиндру сцепления и сцепление никуда переносить не нужно. Проверено!
ГТЦ я купил от москвича 2140. Производства СССР.
НЕ ЗАБЫВАЕМ! Необходима уплотнительная резинка на ГТЦ когда он вставляется в ВУТ. Без нее никак. Иначе ваш вакуум не будет корректно работать, а двигатель скорее всего троить. Так же стоит помнить что при покупке ГТЦ от 40го москвича, вам будут необходимы переходники вворачиваемые в ГТЦ. Т.к в москвиче 412 — трубка тормозная 5.1 мм. А в 2140 — трубка 4.75 мм. Резьба в штуцерах тоже разная. И так, необходимо 3 переходника для 412 москвича чтобы подключить ГТЦ от 2140.
Размеры переходника: ПАПА М10х1,25 МАМА М12х1
ШАГ 2
Снятие старого ГТЦ и подгонка ВУТа
Старый ГТЦ удаляем вместе с усиленной пластиной. Откручивается пластина с салона, т.к болты в пластине со стороны двигателя приварены. Сделано для удобства снятия. Чтобы не держать вторым ключом со второй стороны.
После чего у нас уже есть готовое отверстие под новый ВУТ. Т.к он немного больше родного от 2140, он упирается в ребра жесткости и не плотно прилегает. Необходимо подпилить верхнее и боковое ребро болгаркой где то на 3-4 мм. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сравнивайте молотком ребра вместе с кузовом, т.к они теряют жесткость и при сильно нажатии на педаль газа можно просто в какой-то момент продавить металл.
После погонки ВУТ становится на место. Шток его регулируемый и его укорачивать НЕ НАДО. Как в некоторых инородных вакуумниках. Не забываем при регулировке оставлять небольшой свободный ход педали. Совсем небольшой.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
e-mail:
[email protected]
icq:
skype:
телефон
+79173107418
г. С аратов
Статистика
Итак представляем: автомобиль Москвич-412
Москвич-412 – советский и российский автомобиль, выпускавшийся в Москве на заводе МЗМА, позднее переименованном в АЗЛК, с 1967 по 1977 год и на автомобильном заводе в Ижевске с 1968 по 2001 год (серийно по 1997 год). Был по сути модификацией модели "Москвич-408", долгие годы выпускался совместно с ней и впоследствии также совместно с ней был модернизирован в семейство "Москвич-2140 / 2138".
Установка на шасси "408-й" модели современного и существенно более мощного двигателя ощутимо повысила динамические характеристики, при сохранении экономичности доведя их до высоких для данного класса даже по западноевропейским меркам. Хотя управляемость автомобиля и осталась на прежнем уровне, уже не вполне соответствующем новейшим аналогам, тормозная динамика улучшилась, а работа водителя была облегчена за счёт введения гидровакуумного усилителя в тормозной системе.
Кузов и салон "Москвича-412" выпуска середины 70-х годов, с модернизированным щитком приборов.
На момент своей постановки в производство в 1967 году "Москвич-412", как и "Москвич-408", собирался в кузове образца 1964 года, с каплевидными вертикальными задними фонарями и круглыми фарами головного света. Так как ряд узлов "Москвича-412", – в частности, более широкий радиатор – не вписывался в подкапотное пространство "408-го" кузова, самые первые экземпляры новой модели сходили с конвейера в кузовах, специально доработанных за счёт изменения ряда элементов; затем, в том же 1967 году, был введён так называемый "унифицированный" кузов – ещё со старым оформлением, но пригодный для установки и "408-го", и "412-го" силовых агрегатов без переделок.
Автомобиль Москвич сохранял главный недостаток своего предшественника – недостаточную общую ширину кузова и колею колёс при достаточно большой высоте и высоком расположении центра тяжести, что, помимо снижения комфортабельности, в сочетании с рессорной задней подвеской отрицательно сказалось на устойчивости и управляемости "Москвича". Это стало особенно заметно в сравнении с появившимися тогда же автомобилями серии "ВАЗ", имевшими более оптимальное соотношение высоты центра тяжести и колеи, которое в сочетании с более совершенной задней подвеской обеспечивало им лучшие ходовые качества. "Москвич" стал восприниматься в роли менее комфортабельного, но более крепкого и проходимого автомобиля, хорошо подходящего для поездок на природу или на дачу с поклажей, в то время, как "Жигули" пользовались славой комфортабельной и динамичной "шоссейной" машины (впоследствии та же самая участь постигла и сами "классические" модели ВАЗ в сравнении с переднеприводными). И вот вы сделали капремонт автомобиля Москвич, или приобрели новый. Самый главный пункт нового автомобиля это обкатка.
Долговечность автомобиля во многом зависит от того, как проведен начальный период его эксплуатации – обкатка, во время которой происходит приработка всех трущихся деталей автомобиля и их подготовка к нормальной работе.
Приработка рабочих поверхностей деталей обычно сопровождается их повышенным нагревом, поэтому обкатка автомобиля должна производиться при уменьшенной нагрузке с применением только основных рекомендованных смазок и при пониженных скоростях движения.
Кроме того, при обкатке происходит уплотнение сальников, некоторая осадка прокладок разъемных соединений и ослабление соответствующих резьбовых креплений. Автомобиль во время обкатки требует более легкого режима эксплуатации и тщательного ухода. По заводской инструкции предусмотрена минимальная продолжительность периода обкатки – 3000 км.
Управление автомобилем Москвич-412
Основные сведения по техническому обслуживанию автомобиля Москвич-412
Ежедневное обслуживание автомобиля Москвич-412
Техническое обслуживание двигателя Москвич-412
Техническое обслуживание сцепления, коробки передач и карданной передачи Москвич-412
Техническое обслуживание заднего моста и задней подвески Москвич-412
Техническое обслуживание рулевого управления и передней подвески Москвич-412
Техническое обслуживание тормозов Москвич-412
Техническое обслуживание электрооборудования Москвич-412, устройство приборов
Техническое обслуживание кузова Москвич-412
Смазочно-очистительные работы Москвич-412
Эксплуатация шин автомобиля Москвич-412
Особенности зимней эксплуатации и консервации автомобиля Москвич-412
Основные сведения о неисправностях и текущем ремонте автомобиля Москвич-412
Дезинфицирующие средства
Моющие средства
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Увеличенный ход педали тормоза | |
| Утечка тормозной жидкости из системы | Выявите причину течи и устраните заменой поврежденных деталей или подтяжкой резьбовых соединений. Прокачайте систему |
| Проникновение воздуха в тормозную систему из-за отсутствия жидкости в наполнительном бачке главного цилиндра | Залейте тормозную жидкость в наполнительный бачок главного цилиндра до нормального уровня и прокачайте систему |
| Неудовлетворительная работа манжетных уплотнений главного цилиндра | Разберите главный цилиндр и замените дефектные детали |
| Неправильная установка полного хода педали тормоза | Замерьте полный ход педали по середине площадки для ноги. При ходе меньшем, чем 150 +5 мм до упора в коврик пола, произведите его установку изменением длины толкателя |
| Увеличение зазора между колодками и барабаном в заднем тормозном механизме из-за нарушения работоспособности автоматического устройства | Через большое отверстие в тормозном барабане, при снятом колесе определите колодку, у которой «носок» (конец колодки, опирающийся на поршень колесного цилиндра) перемешается при нажатии и отпускании педали более чем на 2 мм (1,4-1,7 мм у новых механизмов). Снимите барабан и обмером диаметра по колодкам в их средней части убедитесь в правильности установления дефекта — меньший, чем 229 мм, диаметр указывает на нарушение работоспособности автоматического устройства. Ослабьте действие стяжной пружины колодок перестановкой одного из ее концов в рядом расположенное на ребре колодки отверстие Ø5 мм. Если при этом работоспособность автоматического устройства не восстанавливается, замените разрезное пружинное кольцо в комплекте с поршнем |
| Самопроизвольное затормаживание автомобиля | |
| Неправильная регулировка вакуумного усилителя | Отрегулируйте усилитель (см. ниже раздел «Сборка и регулировка вакуумного усилителя») |
| Залипание центрального клапана на корпусе поршня усилителя | Обработайте детали центрального клапана порошком дисульфида молибдена |
| Засорение отверстия в крышке наполнительного бачка главного цилиндра | Прочистите отверстие |
| Неполное возвращение педали тормоза назад после оттормаживания | Снимите педаль тормоза и очистите ось от грязи, ржавчины, зачистите заусенцы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали. Замените оттяжную пружину педали |
| Разбухание манжет главного и колесных цилиндров | Слейте тормозную жидкость и всю систему гидропривода промойте свежей тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали. Залейте систему рекомендованной тормозной жидкостью |
| Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза | Снимите наполнительный бачок и соединительные втулки. Прочистите мягкой проволокой Ø0,6 мм компенсационные отверстия |
| Перекрытие компенсационного отверстия кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад при полностью отпущенной педали из-за разбухания манжеты | Разберите главный цилиндр, промойте детали свежей тормозной жидкостью. Соберите главный цилиндр и убедитесь, что поршни энергично отходят назад, освобождая компенсационные отверстия. При разбухании манжет промойте детали главного цилиндра спиртом или свежей тормозной жидкостью и замените манжеты |
| Нагрев барабана заднего тормоза из-за самопроизвольного притормаживания колеса | |
| Отсутствие зазора между колодками и барабаном из-за неправильной установки поршня колесного цилиндра относительно кольца автоматического устройства | Снимите тормозной барабан и тормозную колодку. Вверните поршень в колесный цилиндр по часовой стрелке до ощутимого упора. Через деревянную выколотку легкими ударами молотка сдвиньте поршень вместе с кольцом автоматического устройства на 2-2,5 мм внутрь цилиндра. Затем поверните поршень на пол-оборота (180°) против часовой стрелки для получения осевого люфта поршня относительно кольца автоматического устройства. Установите колодки, наденьте тормозной барабан и после энергичного нажатия на педаль убедитесь в свободном вращении тормозного барабана |
| Ослабление или поломка стяжной пружины колодок тормоза | Замените пружину |
| Невозвращение колодок в отторможенное состояние из-за разбухания манжет колесного цилиндра | Снимите тормозной барабан, колодки, выньте поршни из колесного цилиндра. Тщательно промойте детали спиртом или свежей тормозной жидкостью и замените поврежденные манжеты |
| Перекос колодок из-за нарушения положения опорных стоек вследствие деформации щитов | Снимите тормозной барабан и колодки и выправьте щиты с опорными стойками до параллельного положения колодок относительно барабана |
| Чрезмерно натянуты тросы привода стояночной тормозной системы | Отрегулируйте натяжение тросов |
| Неправильная установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма одного из задних колес | Отрегулируйте эксцентриковую ось разжимного рычага в тормозном механизме соответствующего заднего колеса |
| Заедание троса, ручного привода тормоза в направляющей трубке на щите заднего тормоза | Отсоедините тросы, выньте их из направляющих трубок, прочистите и после смазки тросов вновь соберите и убедитесь в свободном движении тросов в трубках |
| Нагрев тормозного диска переднего колеса из-за самопроизвольного притормаживания | |
| Заедание колодок из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы | Снимите колодки. Опорные поверхности колодок и скобы очистите. Допускается для удаления загрязнений применение уайт-спирита, с последующей промывкой мыльной водой и просушкой струей сжатого воздуха |
| Заклинивание поршней из-за загрязнений и образования ржавчины в цилиндрах скобы | Снимите скобу, удалите загрязнения и ржавчину, грязезащитные чехлы замените |
| При торможении автомобиль заносит или уводит в сторону | |
| Загрязнение или замасливание накладок колодок тормоза | Очистите тормозной механизм от грязи и масла. Колодки с замасленными накладками замените. Одновременно установите причину замасливания колодок и устраните ее (проверьте состояние сальников в ступицах колес и в кожухах полуосей, а также состояние манжет поршней колесных тормозных механизмов) |
| Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к тормозным цилиндрам тормозов на одной из сторон автомобиля | Разберите и промойте трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью и продуйте сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали замените |
| Задиры на рабочей поверхности барабана тормозного механизма заднего колеса | Снимите барабан и зачистите поврежденные места. При необходимости расточите, прошлифуйте или замените барабан |
| Задние колеса блокируются раньше передних из-за неправильной регулировки регулятора давления задних тормозов | Отрегулируйте регулятор давления |
| Неплотное прилегание шарика в гнезде гильзы регулятора давления задних тормозов | Регулятор разберите; легкими ударами молотка через оправку уплотните шарик в гнезде клапана |
| Чрезмерно тугое перемещение поршня в гильзе регулятора давления задних тормозов | Регулятор разберите, замените манжеты поршня, зеркало гильзы очистите от загрязнений, в случае необходимости гильзу замените |
| Отсутствие герметичности между полостями регулятора из-за разрушений между полостями | Регулятор разберите, промойте все детали, замените поврежденные уплотнения |
| Для торможения автомобиля требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль | |
| Загрязнение или замасливание накладок тормозных колодок | Устраните причину утечки смазки, очистите тормозные механизмы колес от масла и грязи. Колодки с замасленными накладками замените либо тщательно очистите поверхности накладок напильником и промойте горячей водой с мылом волосяной щеткой |
| Плохое прилегание тормозных накладок к рабочей поверхности тормозных барабанов | Опилите выступающие места накладок напильником. Новые накладки опиливать не следует, т. к. после пробега автомобиля около 500 км они прирабатываются |
| Применение накладок с пониженными фрикционными свойствами | Замените накладки |
| Загрязнен воздушный фильтр усилителя | Снимите и промойте бензином фильтр |
| Повреждена диафрагма поршня усилителя | Замените диафрагму |
| Неправильная установка или повреждение наружной манжеты главного цилиндра тормоза (западание рабочей кромки манжеты в проточку) | Снимите главный цилиндр, выньте стопорное кольцо и наружную манжету. Установите правильную манжету, при необходимости замените |
| Повреждена или загрязнена манжета корпуса поршня усилителя | Манжету замените, корпус поршня очистите от грязи и смажьте |
| Повреждена поверхность корпуса поршня усилителя | Усилитель разберите, корпус поршня замените, усилитель соберите и отрегулируйте |
| Повреждено уплотнительное кольцо крышки усилителя | Снимите главный цилиндр, замените уплотнительное кольцо крышки усилителя |
| Нарушена герметичность уплотнения обратного клапана усилителя | Замените резиновое уплотнение |
| Слабое действие ручного привода тормоза | |
| Вытягивание и ослабление тросов привода | Отрегулируйте натяжение тросов |
| Нарушение установки эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса | Снимите тормозной барабан и ослабьте натяжение тросов регулировочным механизмом на уравнителе тросов. Отрегулируйте положение разжимного рычага эксцентриковой осью или, при необходимости, поворотом распорной планки на 180°. После этого отрегулируйте натяжение тросов |
| Заедание тросов в направляющих трубках щитов тормозных механизмов задних колес | Отсоедините тросы, прочистите направляющие трубки и смажьте тросы. После установки тросов убедитесь в их свободном перемещении в трубках |
| Скрип и визг тормозов | |
| Замасливание фрикционных накладок из-за утечки смазки | Устраните причину утечки смазки, очистите тормозные механизмы колес от масла и грязи. Колодки с замасленными накладками замените либо тщательно очистите поверхности накладок напильником и промойте горячей водой с мылом и волосяной щеткой |
| Затрудненное перемещение отдельных поршней в цилиндрах скоб дискового тормоза при чрезмерном загрязнении цилиндров или разбухании манжет из-за попадания минеральных масел | Разберите скобы и замените поврежденные детали, поверхности цилиндров зачистите |
2. Общая схема тормозной системы автомобиля Москвич 412
Описание деталей тормозной системы на Москвиче 412
| 1 – правый передний тормоз; 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза; 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза; 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов; 5 – кронштейн крепления гибких шлангов; 6 – главный цилиндр тормоза; 7 – вакуумный усилитель; 8 – педаль тормоза; 9 – включатель сигнала торможения; 10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы; 12 – втулка переднего троса; |
13 – передний трос; 14 – уравнитель; 15 – пружина; 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса; 17 – задний трос; 18 – промежуточная подвеска заднего троса; 19 – правый задний тормоз; 20 – лампа сигнала торможения; 21 – тройник; 22 – гибкий шланг задних тормозов; 23 – регулятор давления задних тормозных механизмов; 24 – контрольная лампа; 25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства; 26 – сигнальное устройство; 27 – левый передний тормоз |
3. Схема передних дисковых тормозов Москвича (АЗЛК и ИЖ) 412
Описание деталей передних дисковых тормозов на Москвиче 412
а — в сборе
б — разрез под колесным тормозным цилиндрам
