No Image

Восстановление рессор своими руками

1 615 просмотров
21 января 2020

Всем привет! Имея снятые не до конца убитые передние рессоры и еще такой же б/у покупной комплект решил восстановить и собрать из 4 рессор всего лишь 2… Почитав форумы выяснил что многие ставят 16 листовые усиленные рессоры. Идем в магазин смотреть усиленные рессоры.

Ничего особенного мы в ней не увидели, просто добавлены 3 штатных листа. Поэтому из 2 штук одну соберем легко!
Нам понадобился вот такой инструмент:

Болгарка для зачистки, тихоходная дрель и сверло на 14.5 мм для новых посадочных гнезд для винтов для крепления хомутов вместо заклепок.

Разбираем рессоры! Я пошел путем высверливания заклепок на хомутах и сниманием их целыми и не гнутыми, а потом уже разгибал молотком на наковальне…

Рессора разбирается, сайлент-блоки старые выбиваются и выкидываются. Каждый лист в отдельности греется и куется в нужную форму (зависит от степени подъема машины) . Это позволяет сразу отсечь листы с трещинами.

Затем берется лист либо от ЗИЛа либо от ГАЗ-53 и из него делается подкоренной. Важно, чтобы края этого листа заходили за уши рессоры и загибались вверх (приблизительно как на УАЗике) – т. е. получается как-бы второй коренной лист (кстати, если коренной сломался, этот лист спасет, т. к. можно притянуть мост на место лебедкой или просто стропой и потихоньку доехать) .

Далее – весь пакет собирается, естественно с новым центральным болтом. После этого – масляная ванна с температурой около 450-600 градусов (точнее не знаю, это уже технологии) в течение нескольких часов.

Затем – новые сайлент-блоки и новые противоскрипные шайбы.

Этот сайт предназначен для аудитории 18+
Навигация
Главная
Форум
Статьи
Отчеты
Файлы
Ссылки
Поиск
Контакты
Интернет-магазин
Мастерская (Мск)
Мастерская (СПб)
Наша кнопка
Восстанавливаем рессоры

Совет В. Жибутко, как править просевшие рессоры, опубликованный в февральском номере журнала за прошлый год, вызвал интерес у владельцев «москвичей».
Руководитель конструкторской группы АЗЛК С. ЛИПГАРТ и автолюбитель В. АНКУДИНОВ из Ижевска откликнулись рассказами о других, более совершенных способах восстановления формы и упругости рессор.

Предлагаем их вашему вниманию.

Автор названной заметки рекомендовал изгибать выпрямившиеся листы рессор, положив их на швеллер и нанося удары с шагом около 50 мм кувалдой через зубилоподобную оправку. Такой способ чреват неприятными последствиями. Во-первых, сильная деформация листа в местах ударов заметно снижает его усталостную прочность. Во-вторых, вмятины на листе, остающиеся в виде тонких полос, становятся концентраторами напряжения и могут вызвать трещины. Эта опасность усиливается, поскольку ровная до этого поверхность листа приобретает граненую форму. И, наконец, автор рекомендует увеличить стрелу прогиба до 50 мм, не указывая форму листа до правки. Этих недостатков лишен принятый в авторемонтной практике способ восстановления просевших рессор нагартовкой. Лист кладут на плиту или плоскую наковальню и тяжелым молотком с гладким, слегка выпуклым бойком наносят удары по вогнутой стороне листа, начиная от центрального отверстия. Особенно тщательно проковывают зону, расположенную на расстоянии от 40 до 70 мм по обе стороны от него. Чем равномернее следуют удары и чем меньше каждый из них деформирует поверхностный слой по отношению к расположенному рядом участку, тем меньше опасность поломки листа.
В результате лист изогнется равномерно, приближаясь по форме к дуге постоянного радиуса.
Стрелы прогиба листов (их «высота») должны лежать в пределах, установленных заводом, поскольку они определены с учетом требуемой формы рессоры под нагрузкой и обеспечения усталостной прочности. У рессорных листов «Москвича», подвергнутых правке, следует обеспечить следующие величины стрел прогиба: первый (коренной) — 100. 130 мм на дуге длиной 1150 мм, второй — 130. 150, третий — 100. 115, четвертый — 70. 80, пятый — 35. 40, шестой (нижний, прямоугольного се­чения) — 5. 7 мм. При этом кривизна каждого следующего листа после коренного должна быть больше, чем у находящегося над ним. Для разгрузки листа, расположенного выше, необходимо, чтобы детали до стягивания центровым болтом соприкасались только своими концами через противоскрипные прокладки. После правки листов, сборки рессоры и даже небольшого пробега автомобиля закономерна некоторая осадка рессоры, так как сняты остаточные напряжения.
Учитывая это, не следует опасаться, что рессора сразу после установки на автомобиль окажется слишком «высокой». Если она останется такой и после пробега в несколько десятков километров, то будет излишне жесткой и может преждевременно поломаться из-за увеличения реальных деформаций.
Таким образом, характер работы и долговечность восстановленной рессоры в значительной мере зависят от правильного наклепа листов (качества получившейся поверхности) и взаимного согласования радиусов кривизны, а значит, от квалификации исполнителя.
Восстановление первоначальной формы рессор простым изгибом листов не дает желаемого результата. По опыту знаю, что через два-три месяца такая рессора опять проседает.
Я восстанавливаю рессоры, проковывая листы. Сразу скажу, что это требует определенных навыков, поскольку удары надо наносить точные и одинаковой силы. Результат замечательный — рессоры служат не хуже, если не лучше новых, долго не теряя формы и жесткости. На последних восстановленных рессорах ижевского «Москвича» езжу уже четыре года с большой нагрузкой и по плохим дорогам, не жалуясь на подвеску.

Как я восстанавливаю рессору?

Разбираю ее, все листы очищаю от ржавчины и грязи. Каждый лист кладу вогнутой стороной на наковальню, которая представляет стальную болванку диаметром 100—120 мм. Молотком наношу удары с шагом 5. 6 мм поперек листа, как показано на рис. 1. Сила удара должна быть такой, чтобы на поверх­ности оставалась заметная вмятина.
Первым проковываю коренной лист, пока расстояние между его концами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм). Остальные листы по по­рядку подгоняю к расположенному свер­ху. Сначала я собрал рессору из всех семи листов, но жесткость ее оказалась чрезмерной. Убрал два нижних — полу­чилось что надо. Несколько слов об инструменте. Это легкая кувалда (масса около 1,5 кг), на боек которой наварен отрезок сталь­ного (сталь 45) стержня длиной 30 и диаметром 18 мм, предварительно зака­ленный. Чтобы он не отпустился при сварке, его следует охлаждать водой. Сначала проковываю коренной лист от концов к середине. Качество работы проверяю так. Закрепив один конец листа, нажимаю на другой, чтобы лист выпря­мился. Отпускаю и проверяю, насколько изменилась его форма (стрела прогиба). Если значительно, проковываю еще раз. И так до тех пор, пока не убеждаюсь, что лист сохраняет требуемую кривизну после разгибания.
При сборке рессоры пригодится не­хитрое приспособление — крюк с ломи­ком (рис. 2). Надев крюк на ухо рессоры, через отверстие в нем пропуска­ем ломик и, уперев конец в лист рессоры, давим на другой вниз, одно­временно опуская домкрат. И еще один совет. Чтобы при работе заглушить пронзительный раздражающий звон, об­мотайте свободные концы наковальни толстой влажной тряпкой или положите на них мешочки с песком.
Если вы все сделаете правильно, рессоры долго не напомнят о себе.

От редакции. Сравнивая описанные способы рихтовки рессор, читатели, на­верное, отметили, что С. Липгарт сове­тует наносить удары молотком по внут­ренней (вогнутой) стороне листа, а В. Анкудинов — по наружной. А резуль­тат одинаковый — лист изгибается внутрь. Ошибки здесь нет. При ударах выпуклым бойком по внутренней стороне листа, лежащего на плоской плите, происходит наклеп (уплотнение) поверхностного слоя, в результате чего волокна здесь сокра­щаются, а на наружной — удлиняются. Во втором случае под ударами цилинд­рического бойка волокна удлиняются, а лежащие на наковальне — сокраща­ются. Лист изгибается внутрь.

Комментировать
1 615 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock
detector