Привет!
Разговор о лямбде, которая находится за катализатором.
В оригинале стоит датчик 036906262F с маркировкой VW/AUDI
Наверное, нужно ответить на вопрос что же меня подталкнуло искать аналог датчику за 2к, вроде не такая уж конская цена, купи да пользуйся. А все дело в том, что у меня был датчик с вазовской Калины. И прежде чем скрестить его с гольфом было интересно что получится в теории.
Что касаемо самих датчиков БОШ:
Bosch 0 258 986 507 — аналог оригиналу, сопротивление 4 Ома. Больше информации не нашел.
Bosch 0 258 006 537 — Калиновская лямбда, сопротивление 9 ОМ, цена 1400.
Разницу имеем 600 рублей, на сэкономленные деньги сами придумайте что можно купить.
Что касается сопротивления, то разница в 5 Ом мне показалась довольно существенной и есть риск, что ЭБУ может прочухать что здесь что-то не так и влупить ЧЕК на всю приборку прям в глаз(у меня не работает светодиод, мне пофиг), ругаясь на неправильное сопротивление.
В общем, в чем разница калиновской лямбды и с гольфа?
А разницы нет, выглядят идентично, разве что разъем на вазиковской лямбде квадратный
Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В – низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, – именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) – принцип функционирования и коды неисправностей).
 |
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.
 |
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. – 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. – 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. – 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.
 |
При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, – постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
И так собрав в кучу все За и Против, принял решение сделать все самому.
Итак обложившийся ссылками на всевозможные ресурсы, начал нарабатывать базу по замене этого чудного устройства под названием лямбда-зонд.
Скажу сразу менять ее реально 5-10 минут
Много времени ушло на поиски аналогичной новой, уборки гаража), и поиски других проблем которые повлияли на мой сумасшедший расход топлива ( порядка 17-20 литров).
Будем решать проблемы по мере их поступления…
Шаг 1. Снимаем защиту двигателя.
Мне понадобилось 2 ключа на 17 и на 14, болтов всего 6.
Совет: откручивать болты по диагонали, чтоб в конце остался, к примеру, передний левый и задний правый. А то голова будет болеть)))
Шаг 2. Поиски *незнающих* той самой.
Вообщем находится она за коллектором, провода от нее идут вдоль первого глушителя и прячутся в пластиковой коробке.
Шаг 3. Отключаем провода.
Слева от среднего глушителя есть пластмассовая коробка с 2-мя болтами на 10.
Там два штекера красный и черный. По ходу провода от лямбды видим что наш- это черный. Отсоединяем и освобождаем провод от *защелок* на которых от крепиться.
Шаг 4.Откручиваем лямбда-зонд.
Совет: Взять с собой напарника, т.к. самому это не слишком удобно сделать. Потому что, хомут который держит провод лямбды удобнее откручивать сверху ( звездочкой), а саму лямбду снизу (ключем на 22), при том что лучше если кто-то будет подсвечивать. А бегать с ямы на верх и обратно (как по мне) не слишком комфортно.
Как правильно откручивать лямбда-зонд?
Правильно его откручивать *на гарячую*, при том сначала зажать/докрутить, после чего резко открутить, хватит пары оборотов ключем, дальше в перчатках (она горячая будет)
Шаг 5. Ставим новый.
Повторяем процедуру в обратном порядке.
Совет: Когда будете закручивать лямбду, врящайте провод, чтоб он не перекрутился
Шаг 6. Укладываем провод.
В зависимости какой фирмы лямбда-зонд вы приобрели (оригинал или аналог) провод может оказаться длиннее. Элементарно складываем его в нужной нам длине и зажимаем хомутами (у меня были в комплекте с новыми защелками). Вставляем штекер, закручиваем крышку и смело ставим защиту…
Дело сделано…
Дальше подключаемся в компу, и убираем ошибку.
