Захотелось мне насос ГУР перебрать, чтобы совсем уж так, а то заметил, что шкив качается, думал что из-за этого качает плохо и руль туже крутится.
Долго готовился теоретически, материала по этому вопросу в сети достаточно, даже с артикулами. Ну так вот, обзавелся сальником T1154 (32-19-7) и подшипником 6303, оба японские. Что-то около 300-350р за все.
Снял насос, разобрал его крыльчатку и начал пытаться снять шкив. А он не снимается.
Тогда пошел другим путем: все равно же подшипник с сальником меняем, тогда попробуем выбить вал вместе со шкивом и подшипником из корпуса.
Подрезал ножовкой по металлу завальцовку корпуса. Нагрел корпус и бахнул большим резиновым молотком. Сняли. И вытащили.
Ставим новый сальник (а старый был даже ничего, он работает в зоне низкого давления, там нагрузка небольшая — обратка).
Греем новый подшипник и сажаем его на вал. Сажается сам, а на холодную не лезет.
Греем корпус, мажем подшипник красным фиксатором резьбы.
И сажаем вал с подшипником в корпус. Вытираем красную слезу)
Далее собираем внутренности насоса как было. Перегородку с уплотнением, крыльчатку с лопастями. Я вот на своем насосе в этот раз заметил выработку — ступеньки. Похоже вот это и было источника лязга в последнее время. Пытался их убрать, как мог, перевернул обойму.
Дальше уже фоток не делал, собрал, залил АТФ, завел прокачал. И руль был легким, я его крутил одним пальцем, а сегодня он уже стал опять какой-то неродной. Не хватает давления, или клапан плохой, или кишочки… А от вектры А нельзя чего-нибудь внутрь этого насоса подобрать? Знаю тут недалеко залежи всяких насосов…
Итак, шумел зимой, потом перестал, сейчас опять зашумел, но решил уже не рисковать и пока тепло — разобрать и посмотреть что там да как. Но перед этим решил скинуть ремень доп. приборов и послушать — действительно ли шум от него. Снял — убедился, шумы пропали, пора приступать к ремонту.
Купил шприц, в аптеке так и сказал: "Самый большой", аптекарь в ответ: "Думаю, для машины, вот такой".
Разбираем, ничего сложного. Болты с головкой на 10, аккуратно.
После того как открутили, пошатываем и тянем вверх, аккуратно, так же можно слегка покачивать пластиковый бачок, именно в нем у меня шпильки очень тяжело шли(перед сборкой их можно почухать наждачкой, чтобы залезали нормально)
Бачок вынимается просто, он сидит в отверстии на 2 резиновых колечках.
Перед глазами следующее:
Обойму, эксцентрик я доставал магнитной отверткой. На обойме имеются 2 канавки, обойма лежала ими вниз, как на фото, по совету форума, для уменьшения гула и воя насоса — я перевернул ее при сборке.
После потрошения, на дне остается еще элемент, он выбился ударами насоса об ладонь.
Далее, самое интересное, медным молотком бьем по валу, со стороны внутренностей насоса, шкив с подшипником вылетят, разбив завальцовку корпуса(другого способа нет)
По сути, у всех разбивается по краю, как и у меня, если отколится большой кусок — будет не очень хорошо.
Покупаем подшипник, 303, обязательно закрытого типа с 2 сторон (На моем было написано 304 6303DFU(по поводу букв ошибаться, это не принципиально), но в магазине сказали, что это 303, с генератора какой-то тайоты, ценник — 200 рублей.
Покупаем сальник 19*32*7 — у меня старый был в хорошем состоянии, в наличии такого не было, на заказ — 2 дня, времени нету, оставил старый, почистив его тряпкой.
Как снять шкив с вала?
Я грел строительным феном (500 градусов) 2-3 минуты, затем, зафиксировав вал между 2 брусками, поставив на подшипник, на центр шкива — трубку — и через 5 умеренных ударов вал вылетел из подшипника и шкива.
Теперь, непосредственно, процесс сборки:
Запрессовываем новый подшипник, по правильному будет сначала запрессовать его на вал, а затем уже запрессовывать в корпус, иначе может быть, что пока будет бить по внешнему кольцу подшипника, внутреннее кольцо подшипника будет с натягом идти по валу, что в результате может привести к люфту. Ладно, забили.
Далее, с обратной стороны вымываем все, бензином/керосином/соляркой, я мыл бензином. Пластинки в барабане должны беспрепятственно залезать-вылезать из барабана, если имеются задиры — их нужно сточить.Так же и на обойме не должно быть никаких задиров.
Но есть одно но, при снятии крышки я не повредил кольцо уплотнительное, но после попадания на него бензина, оно расползлась.
Решение — подходит кольцо от трамблера 2108, там их 2, большое и маленькое, нужно маленькое, но его придется немного растянуть, на это у меня ушло около часа.
Одели крышку бачок с крышкой, закрутили болтами.
Вернемся к другой стороне, с сборке шкива. Дело в том, завальцовки на корпусе теперь нету, и подшипник ничего не держит, я решил проблему так. Гнутая пластинка с приваренными к ней гайками, крепится эта "система" к ушкам насоса 2 болтами(не знаю, для чего они там, но они свободны и их 3, видимо, насос универсален и ставился на другие авто)
Далее, опять греем шкив, набиваем на вал, у меня на валу было видно, где стоял подшипник, и где стоял шкиф, запрессовал до того же места.ждем пока остынет. Проверяем как крутится, никаких закусов быть не должно, у меня крутился плавно, правда пришлось немного отверткой подогнуть пластинку которая держит подшипник, она немного терлась об свеженадетый шкив.
Крутится нормально? Ставим насос, подключаем трубки, наливаем жидкость, немного крутим рукой на шкив, чтобы он взял маслице, накидываем ремень.
Смотрим уровень, закрываем заливную крышку, заводим.
После запуска двигателя у меня секунд 20-30 стоял металлический шелест. После того как он пропал, руль не крутился, газнул — руль дернулся сам по себе и стал очень-очень легко крутится, я заглушил двигатель, долил жидкости в бачок — ушло пол уровня. Завел опять, стоны, гулы и прочие звуки прекратились, руль уже крутился нормально, но легко почему-то пропала, а стал крутится чуть легче, чем раньше, я немного расстроился, но все же, главная операция по замене подшипника была выполнена успешно, может быть, легче станет после замены жидкости для ГУРа — не знаю, я лишь доливал новое, полностью замены так и не делал.
В данном фото отчёте подробно рассказано как своими руками произвести замену ГУР на автомобиле марки Opel модели Vectra B с 1.6 литровым 16V двигателем. Замена ГУР в нашем случае не сложная, особых профессиональных навыков не требует, не то что ремонт насоса гидроусилителя.
Для замены использовались следующие инструменты:
- Гаечный ключ 10,15,22,27;
- Плоскогубцы;
- Шестигранник;
- Плоская и крестообразная отвёртка;
- Чистая ёмкость для жидкости;
- Ключ ТОРКС Е10, Е12;
- 20-ти кубовый шприц.
Какой насос ГУР ставить на Opel Vectra B (Y16XE), периодичность проверки?
Оригинальный номер 90495957.
- JP Group 1245100600 — 7441 руб.
- General Ricambi PI 0114 — 6330 руб.
- Lauber 55.0630 — 12921 руб.
Периодичность замены — визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости — на каждом плановом ТО.
- Первым делом, для облегчения доступа, снимаем корпус воздушного фильтра;
- Далее нужно гаечным ключом на 15 повернуть натяжной ролик ремня доп. агрегатов по часовой стрелке;
- Снимаем ремень;
- Нужно отвести в сторону верхний патрубок радиатора и снять тепловой экран с выпускного коллектора. Подставляем какой-нибудь сосуд под патрубок, сливаем антифриз, плоскогубцами разжимаем хомут патрубка, скидываем его с термостата, выливаем в сосуд вытекающий антифриз (грамм 150-300). Болты — торкс Е10 («звёздочка»). После того как, болты теплового экрана откручены, отодвигаем экран в сторону (без снятия лямбды сделать это не просто, но реально).
Теперь шприцем или грушей откачиваем всю жидкость из бачка ГУР. Я использовал 20-кубовый шприц, отломав у него верхние «ушки», чтоб можно было его запихивать поглубже в бачок. Затем головкой на 22 откручиваем верхнюю гидравлическую магистраль. Удобно использовать головку на 22 со штангой-удлинителем.
Теперь головкой Е12 откручиваем болты-торксы крепления насоса ГУР к двигателю (обведены на фото) и ослабляем хомут нижней магистрали (также обведён). Приподнимаем насос и скидываем нижний шланг, не забывая подставлять ёмкость для слива остатков масла из бачка и магистрали.
Немного повозившись, вытаскиваем старый насос на свет божий (для удобства вытаскивания можно скинуть разъём датчика с термостата). Под капотом разворачивается вот такая картинка:
А вот и два насоса — старый и новый. Если на вашем насосе присутствует такой вот штуцер под ключ на 27 (обведённый кружком) — затяните его покрепче. Также поставьте на магистраль резиновую прокладку, которая находится под белой пробкой. Невыполнение этих двух условий стоило мне двухсот грамм разлитого масла при первом запуске двигателя.
Сборку производим в обратном порядке. Не забываем:- залить масло в бачок ГУР до отметки max на щупе- повозиться с установкой теплового экрана- завести двигатель и покрутить руль вправо-влево, долить масла при необходимости- открыть крышку расширительного бачка и прогреть двигатель до открытия термостата, долить недостающий антифриз- на остывшей машине ещё раз проверить уровень жидкостей.
