Давно меня донимал вой в задней части авто. На подозрении были задние ступичные подшипники и задний редуктор. Первыми решил сменить подшипники, все же вероятность что это они гораздо выше.
Что самое главное в замене задних ступичных? Правильно, самое главное это купить ПРАВИЛЬНЫЕ подшипники с правильным диаметром посадочного. Они бывают двух видов, на 75 мм и на 81 мм. По каталогу для моего номера кузова выдаются подшипники с посадочным диаметром 81 мм.
Само собой подшипники берем хорошей фирмы, ни в коем случае не всякие там фебесты с масумами. Ну кому нафиг нужен геморрой с их заменой снова через год? По цене/срокам доставки/качеству были выбраны ступичные узлы NTN ценой по 3000 р. за штуку, меняем само собой сразу пару.
Алгоритм замены прост и особо разрисовывать я его не буду, покажу только пару ключевых моментов. В целом я делал так:
1. лезем в яму отпускаем три болта крепления ступичного узла головкой на 17
2. раскерниваем и отпускаем ступичную гайку и колесные гайки головками на 32 и балонником
3. поднимаем машину и ставим на подставку
4. скидываем колесо, тормозной барабан, колодки и прочее
5. отпускаем болты крепления тормозного щита (через отверстия в ступице) головкой на 14
6. откручиваем трубку от тормозного цилиндрика (кто то меняет не снимая цилиндрик, типа что бы потом не прокачивать, но я лучше потом пару раз качну педалькой чем так выеживаться)
7. откручиваем ступичный узел, садимся на табурет кладем его на колени ступицей вниз, надставляем головку с обратной стороны и сильным ударом кувалдочки выбиваем цапфу.
8. надрезаем полуобойму болгаркой, раскалываем ее зубилом и легко сдергиваем отверткой.
9. напрессовываем новую полуобойму в тисках, набиваем подшипник новой хорошей смазкой.
10. ставим цапфу на чурбачек, сверху кладем ступичный узел, предварительно уже прикрученный к тормозному щиту и легкими ударами осаживаем вторую полуобойму на цапфу.
11. Собираем в обратном порядке и прокачиваем тормоза
Все просто, правда ведь? Вроде да, но и тут не обошлось без цирка. Все началось с того, что я снял ступичный узел, положил его на верстак и измерил диаметр посадочной шейки, опачки 75 мм, ну думаю ништяк, подвел каталог, теперь нужно сдавать подшипники и заказывать другие.
Ступичные подшипники Honda, как мы их уже упоминали в «Глоссарии», отличаются очень высоким качеством изготовления, а потому и сроком эксплуатации. Действительно, даже если посмотреть по каталогам, все ступичные подшипники, как передние, так и задние, имеют маркировку «подшипник в сборе». Что означает это самое «в сборе»? А это означает то, что подшипник уже с завода укомплектован не только шариками и обоймами, но и смазкой, и сальниками. Удивительно, но в большинстве современных автомобилей, например, в Субару и даже Тойоте, при покупке, или заказе, подшипника, нужно постоянно держать в голове, что придется приобретать комплект: подшипник+ два сальника. Потом, в условиях гаража, весь узел нужно будет собрать самостоятельно, не забив набить его смазкой. А у Honda все уже готово!
Правда, стоит сказать, что такая подготовка выходит дороже самому покупателю, потому что хондовская запчасть стоит дороже любой другой. Но, с другой стороны, из-за того, что в ее сборке не участвовали «сторонние специалисты», в среднем, срок хождения оригинальной продукции Honda выходит примерно на столько же больше, на сколько и стоимость самой запчасти.
Передний ступичный подшипник Honda с магнитным кольцом ABS
К тому же, у Honda имеются различия и в форм-факторе подшипников, особенно если мы говорим про переднеприводные автомобили, которые составляют более 90% от всех выпускаемых Honda. Так, передние ступичные подшипники представляют собой привычную конструкцию, в то время как задние, на абсолютном большинстве автомобилей, уже выглядят куда сложнее.
Инженеры Honda, руководствуясь идеей рационализации, объединили задний подшипник в общую конструкцию со всем ступичным узлом. Для чего они это сделали? Ну, в первую очередь, для уменьшения количества деталей, ведь чем меньше деталей, тем выше надежность. Во-вторых, такая конструкция значительно ускорила ремонт узла. Если раньше надо было снимать ступицу и перепрессовывать в нее подшипник, то теперь перепрессовывать уже ничего не надо. Снял-поставил-поехал, вот и весь ремонт. В-третьих (а оно вытекает из во-первых), увеличение надежности сказалось и на увеличении срока хождения узла. Как правило, монолитные задние ступичные подшипники даже в самых тяжелых условиях ходят не меньше 100 000 км. В нормальных условиях, их срок хождения может перевалить и за 400 000, а то и больше. Такие характеристики для механического узла можно назвать фантастическими, а достигнуты они всего лишь правильной конструкцией и правильным расчетом. Единственным минусом такого форм-фактора можно назвать только его цену. Так, задний ступичный подшипник может в три раза превосходить по цене своего «переднего коллегу по опасному бизнесу», и это не предел.
Задний ступичный подшипник Honda в сборе со ступицей и магнитным кольцом ABS
А еще, каким бы ни был надежным этот подшипник, со временем, и ему становится плохо. Как правило, это проявляется в виде постороннего шума при движении, который перерастает в невыносимый гул на определенных скоростях. В таком случае требуется диагностика ступичных подшипников на предмет поиска виновника и его последующей замены. Сложность заключается в том, что сидя в машине угадать источник звука крайне сложно. В большинстве случаев рев вышедшего из строя подшипника на столько силен, что кажется, что гудит все и сразу, и понять, звук идет спереди или сзади (справа или слева), редко представляется возможным. В этом случае приходится загонять автомобиль в автосервис и поднимать его на подъемнике.
Далее, алгоритм поиска становится существенно проще, ведь если разогнаться даже с вывешенными колесами до скорости выше 60 км/ч, передние подшипники (если это их вина) будут слышны сразу же, поскольку колеса крутятся двигателем. А вот как быть с задними, которые продолжают просто висеть в воздухе? Раскрутить руками и прислушаться к звуку вращения колеса не всегда правильно. Во-первых, мы не знаем ни одного человека, способного раскрутить колесо руками до скорости выше 60 км/ч, когда отчетливый звук уже ни с чем не спутаешь. Во-вторых, во время такой диагностики можно запросто ошибиться, приняв за звук «заболевшего» подшипника, например, шум от немного трущейся о диск тормозной колодки.
Многие «школы» диагностики выработали разные подходы для определения вышедшего из строя заднего ступичного подшипника. Одни, например, начинают проверять колесо на наличие вертикального люфта (болтается, значит есть проблема). Другие, пытаются определить состояние подшипника, нанося удары по шине, и слушая звук (если звук чистый, то, все ок, если же есть «похрюкивания», то подшипник может быть «мертвым»). Мы же, в свою очередь, предлагаем один из самых надежных способов, известных нам, для диагностики задних ступичных подшипников, и заключается он в следующих действиях.
На всех автомобилях Honda, задняя подвеска построена с применением пружин и стоек (рессорные подвески мы не тестировали). Зная, что в твердом материале звук распространяется лучше, чем в воздухе, мы можем использовать железо, в качестве усилителя слабого звука «мертвого» подшипника при небольшом раскручивании колеса. А потому, порядок всех действий крайне прост:
- нужно раскрутить вывешенное заднее колесо;
- пока колесо крутится, нужно успеть просто положить руку на один из витков пружины, установленной в задней подвеске рядом с колесом.
То есть, проверяем правое колесо, кладем руку на правую заднюю пружину, проверяем левое, — на левую. Если есть проблема с подшипником, Вы почувствуете очень ощутимую вибрацию, передающуюся на пружину, при том, что самого звука Вы почти не будете слышать (если конечно, вокруг Вас все не замолкнет).
Эффективность указанного способа просто фантастическая, и проверена на десятках автомобилей. Таким образом можно «поймать» даже только начавший «умирать» подшипник, который гудит только в очень небольшом промежутке скоростей, и, как правило, является проблемой для диагностики.
Кроме того, при помощи этого метода очень легко отсекаются проблемы с «прихватывающими» колодками, которые создают лишний звук при «слуховой» диагностике, описанной выше. То есть, если просто «слушать» колесо, и принимать за проблемы с подшипником звук, исходящий от тормозов, то при методе «прощупывания пружины», будет сразу понятно, что проблема не в подшипнике, а в тормозах.
Дальнейшие действия по замене подшипника мы описывать не будем, поскольку с этой операцией справится специалист с любой подготовкой. Главное, что проблема диагностики, бывшая, до недавнего времени, очень актуальной и острой, получила простое и очень практичное решение.
© Honda vodam.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Задний ступичный подшипник один из основных составляющих ходовой части автомобиля Honda CR-V. В сегодняшней статье вы узнаете о причинах его выхода из строя и самостоятельной замены.
Задний ступичный подшипник на Honda CR-V не подлежит ремонту! Поэтому при выходе его из строя необходима полная замена эта детали. Автопроизводитель рекомендует менять подшипник ступицы один раз на 100 000 км. пробега. Хотя это приблизительные, так как на износ детали влияет много различных факторов.
Причины выхода из строя заднего ступичного подшипника на Honda CR–V
К основным причинам выхода из строя заднего подшипника ступицы на CR-V я бы отнес следующие факторы:
- Плохое качество смазки
- Плохие дороги (эксплуатационные условия)
- Попадание пыли и грязи и другие факторы.
Именно поэтому мы рекомендуем вам проводить проверку ступичного подшипника каждый раз когда проводите ремонт и замену тормозных колодок.
Видео: Диагностика ступичного подшипника
Как проверить задний ступичный подшипник на Honda CR–V
Так как ступичный подшипник является элементом ходовой части Honda CR-V о его выходе из строя могут свидетельствовать следующие неисправности:
- Небольшой люфт колеса
- Стук при езде по неровной дороге
- Гул в области заднего колеса при езде по ровной дороге.
- Перегрев ступицы
В случае если при езде вы заметили следующие неисправности рекомендуем, вам обратиться в автосервис для диагностики или проверить исправность ступичного подшипника самостоятельно.
Пошаговая инструкция замены заднего ступичного подшипника Honda CR–V
Процедура замены заднего ступичного подшипника Honda CR-V состоит из следующих действий:
- Под домкрачиваем и снимаем заднее колесо
- Ставим машину на ручник и расшплинтовываем центральную гайку и откручиваем ее. Если ступица будет прокручиваться, то дополнительно нажимаем на тормоз и тогда таким образом можно будет открутить гайку.
- После этого сразу смотрим, чтобы привод был не присохшим к ступице, необходимо чтобы он свободно гулял по ней для того, чтобы он в дальнейшем свободно вышел из нее.
- Далее нам нужно открутить тормозной суппорт, вот с обратной стороны два болта, которые необходимо открутить далее по тормозному шлангу находим кронштейн крепления данного шланга, откручиваем его и убираем в сторонку, как-нибудь фиксируем суппорт чтобы он нам в дальнейшем не мешался.
- После этого нам нужно открутить датчик АБС и вот она первая засада: датчик присох так, что его никак не вытащить но это нас не останавливает. По проводу далее ищем кронштейн крепления этого провода отцепляем его, идем дальше по проводу по проводу находим еще один кронштейн его расцепляем и затем уже доходим до штекера до самого разъёма датчика АБС, разъединяем его и пускай пока болтается главное, чтобы он нам не мешался
- После этого нам нужно открутить тормозной барабан и здесь опять проблема балты настолько приржавели к барабану, что никак их не открутить. Заливали вд-шкой, что только не делали но здесь их можно открутить, в большинстве случаев они легко откручиваются с помощью зубила и молотка. Постукиваем по этим болтам так, чтобы они проворачивались против часовой стрелки, то есть на откручивание, и таким образом откручиваем их. Сразу, конечно, они не открутятся но, постепенно постукивая, заливая вд-шкой таким образом они откручиваются. Вообще эти болты в дальнейшем они уже непригодны к закручиванию, да они по большому счету там не нужны, так как тормозной барабан протянется через колесо.
- После того как мы открутили эти злополучные болты нам нужно снять тормозной барабан для этого заливаем во все отверстия вд-шку чтобы там всё отошло, насколько это возможно, находим еще два отверстия с резьбой подбираем под них болты, но перед тем как их закручивать необходимо машину снять с ручника а то барабан будет очень-очень тяжело сниматься и равномерно закручивая эти болты слышим как всё трещит, как барабан отходит и, таким образом постепенно его снимем.
- После того, как мы сняли тормозной барабан, нам необходимо снять тормозные колодки. Для этого, с помощью плоскогубцев снимаем пружинки по краям колодок в середине. После этого снимаем нижнюю пружину, затем верхнюю, одна колодка у нас снимается полностью вторая виснет на тросе ручника. Чтобы снять её с троса ручника, отжимаем также плоскогубцами пружину этого троса и снимаем трос с колодки.
- После этого с задней стороны находим и откручиваем 2 болта крепления троса вытаскиваем его и отводим сторону.
- После того, как мы сняли задние колодки нам остается снять ступицу откручиваем: верхний болт у нас подвеска устремляется вниз, но так и должно быть. Откручиваем нижний передний болт и, после него откручиваем нижний задний болт. Обращаем внимание на то, что задний болт является регулируемым, он регулирует развал схождения автомобиля, поэтому помечаем его, чтобы собирая обратно автомобиль, всё выставить по меткам. Чтобы резину нашу не поджирало.
- Сняв ступицу в сборе, прежде всего нам нужно выбить саму ступицу с подшипника для этого с обратной стороны, придерживая за цапфу, то есть на весу бьём по ступице через какую-нибудь выколотку, и таким образом она легко сбивается.
- После того, как мы сбили ступицу с подшипника, нам нужно перепрессовать сам подшипник для этого можно воспользоваться прессом или же большими тисками как было показано в одном из наших предыдущих статьях.
- В нашем случае данном, торчит ещё датчик АБС так что стараемся его не заломить и такой важный момент, после того, как мы перепрессовали сам подшипник запрессовывая ступицу в подшипник подшипников с обратной стороны мы упираем оправку во внутренний диаметр подшипника если мы будем упирать куда-то в другое место, то у нас эта внутренняя, как раз, обойма подшипника вылетит и потом нам придется ее как-то вставлять, каким-то образом в общем можно запороть подшипник. Поэтому упираем только вот в это место когда наша ступица готова к сбору, наживляем её для начала на 2 нижних болта после этого продеваем привод в ступицу, но осторожно придерживая, не отпуская ступицу чтобы привод не вылетел из внутренней гранаты. Поддомкрачиваем, предварительно подготовив домкрат поддомкрачиваем нижнюю подвеску и ловим верхний болт и наживляем его закрепляя ступицу, но пока не затягиваем.
- Для начала выставляем метки на нашем регулирующем болте, и после этого затягиваем все 3 болта.
- Теперь ставим на место колодки вот колодка, на ней распорка уже стоит, она так и не снималась с неё натягиваем на трос ручника, также отжав пружину пассатижами, после этого закрепляем обе колодки вот этими пружинками, которые посередине, по краям находятся для того чтобы колодки не болтались и не съезжали.
- После этого снизу ставим вот этот вот механизм, регулирующий развод колодок и натягиваем нижнюю пружину. Вот в таком виде у нас всё должно быть после этого как я уже сказал, распорный механизм сверху уже стоит, натягиваем верхнюю пружину стягиваем обе колодки и таким образом, колодки у нас встали на место ну всё, самое сложное у нас сделано, остались только мелочи собрать всё в обратной последовательности прикрутить трос ручника надеть тормозной барабан, надеть суппорт тормозной.
