Замена рулевых тяг митсубиси лансер 9

Оригинальные рулевые наконечники, установленные с завода служат как правило 60-80 тыс км пробега, после чего появляется первый стук. Процесс замены наконечников достаточно прост, поэтому с ним может справиться даже начинающий автолюбитель. В автосервисах стоимость замены одного наконечника от 600 рублей и выше, в зависимости от региона.

Как определить что наконечник требует замены

В первую очередь при неисправном рулевом наконечнике будет слышен посторонний стук в передней части автомобиля. При движении по мелким неровностям, мелким ямкам будет слышен металлический стук.

Чтобы определить требуется ли замена рулевого наконечника на Лансер 9 следует визуально осмотреть сам наконечник. Если на пыльнике шарнира наконечника обнаружен надрыв либо порез, такой наконечник нужно менять. Пыль и влага будет попадать в шарнир наконечника, что приведет к его быстрому выходу из строя.

У рулевого наконечника требующего замены будет чувствовать люфт, при повороте рулевого колеса. Чтобы проверить есть ли люфт достаточно слегка покачать рулем. Если будет чувствовать биение, значит одна из причин рулевые наконечники.

Выбор рулевых наконечников для замены

После того, как вы диагностировали проблему с рулевыми наконечниками, выбираем какой именно установить. У Mitsubishi Lancer 9 левый и правый рулевой наконечники одинаковы, поэтому при покупке нет никакой разницы какой покупать Артикул оригинального наконечника MR476457. Цена его от 950 руб за штуку. Не очень то и дешево получается при покупке пары штук, поэтому на замену оригиналу можно выбрать аналоги.

Аналоги MR476457

555 SE-7301 от 500 руб шт.
ABS 230164 от 450 руб
CTR CEKH-22 от 370 руб
Lemforder 11843 01 от 450 руб
LYNXauto C4011LR от 260 руб
Meyle 516 020 0020 от 500 руб

Если вы решили выбрать наконечник аналог, из указанного списка можно выбрать любой, все они проверенны и зарекомендовали себя с положительной стороны.

Для замены наконечников, помимо самого наконечника могут потребоваться его комплектующие:

Гайка крепления наконечника MF430123 от 60 руб
Верхняя гайка крепления наконечника MS440002 от 100 руб
Пыльник наконечника MB616023 от 500 руб

Схема расположения наконечника

Инструкция по самостоятельной замене наконечников

Итак, ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Выворачиваем руль так, чтобы рулевой наконечник был легкодоступен.

С помощью проникающей смазки WD 40 обработаем гайки крепления наконечника и даем постоять около 5 минут.

С помощью двух ключей на «19» откручиваем гайку крепления наконечника к рулевой тяге. Одним ключом придержимаем наконечник, а другим ослабляем гайку.

Далее с ключом на «17» откручиваем верхнюю гайку крепления.

Теперь нам необходимо выбить наконечник из посадочного места, либо выдавить с помощью съемника Дело Техники 812101.

Важно! Выкручиваем наконечник и считаем число оборотов которые мы сделаем до полного откручивания.

Берем новый наконечник и закручиваем на то же число оборотов, на которые открутили старый.

Для затяжки наконечника используем старые или покупаем новые гайки крепления. Затягиваем гайки, проверяем затяжку и ставим колесо. Теперь стук в подвеске должен пройти.

После замены наконечников, советуем вам съездить на развал схождения, так как при установке наконечника мы могли ошибиться на число витков, лучше подстраховаться и проверить.

Виды рулевых тяг Митсубиси Лансер

Автовладельцам не надо говорить о том, что на рынке представлены не только оригинальные рулевые тяги, но и аналоги, которые по стоимости куда приятнее. Но стоит отметить, что их качество не всегда остается на высоком уровне. С этим следует разобраться подробнее.

Про оригинальные запасные части особо говорить не приходится, так как здесь всегда имеется соответствующая маркировка и надписи на упаковке. Не лишним будет проверить сертификаты соответствия от производителя. Но вот так называемые «заменители», способны сотворить много проблем в период эксплуатации. Можно привести некоторые компании-производители и страну изготовления детали:

JapanParts, Ashika – Италия.
Mapco, Stellox, Flennor – Германия.
Profit – Чехия.
Yamato, Sakura – Япония.
Fenox – Беларусь.

По отзывам однозначного лидера выделить нельзя. Все они могут работать долго или выйти из строя через считанные километры пути. Но все же большее предпочтение отдается немецкому производству, а также местному японскому, где и осуществляется выпуск самих транспортных средств.

Стоимостные характеристики

Что касается стоимости, то здесь все будет зависеть от конкретной модели и производителя. Так, например оригинальная рулевая тяга Mitsubishi MR 4422A078 оценивается в пределах 2 800 – 4 500 рублей. Но цены могут доходить до 8 000 – 9 000 руб, если выбрать, например запасные части от Mitsubishi MB910961.

Существует также огромное количество «заменителей». Среди них наибольшую популярность имеют:

CTR CRM-13 стоимостью 600 рублей. Если взять модель CRM-22, подходящую на японский Лансер 2000-2007 года выпуска, стоимость увеличивается до 800-900 рублей.

Производитель из Японии 555 модель SR-7700 по аналогичной цене. Эта компания считается наиболее крупной на рынке страны по запчастям подвески и рулевого управления. Выбор лучше остановить на этом варианте, так как чаще всего они поступают на заводы Nissan, Mazda и Mitsubishi. Стоит отметить, что за пределами Японии нет ни одного филиала данной компании, на что стоит обратить внимание при покупке и просмотре страны изготовителя.
Неплохим качеством обладает фирма Stellox и ее рулевая тяга 55-00149-SX ценой около 500 руб.

Порядок замены рулевых тяг

Через несколько лет эксплуатации транспортного средства приходится приступать к замене конкретной запчасти или компонента. Это относится и к Митсубиси Лансер 9 модели, а именно рулевой тяги. Глядя на отзывы можно сказать, что заводские варианты пригодны для пробега в 100-130 тысяч километров. По этой причине следует рассмотреть процесс проведения замены рулевых тяг на японском автомобиле.

Первоначально рекомендуется обратить внимание на левую тягу. Но действия ничем не отличаются. Для этого снимается колесо и рычаг передней подвески. Тяга высвобождается. Если не снять рычаг, попробовав потратить меньше сил, доступ будет ограниченным.

Так как доступ к ней становится великолепным, работать с ней можно спокойно и без сложностей. Далее следует ослабить два хомута, расположенных на пыльнике. Они предназначаются для прикрытия шарнир от грязи, воды, пыли и других внешних факторов.
Удобный доступ к тяге открывается при выкручивании руля вправо, что и следует выполнить. При помощи ключа осуществляется откручивание шарнир, для чего используются нанесенные грани на нем. После щелчка откручивание можно продолжить руками.
С тяги снимается шайба. Если она в хорошем состоянии, можно использовать и повторно. Это связано с тем, что чаще всего при покупке новых тяг в комплекте поставляются шайбы из фольги, то есть низкого качества.
Чаще всего в комплекте идет специальная смазка для тяги, которой следует смазать саму запчасть, шарнир. На рулевую тягу надевается шайба. Ее края должны быть загнуты обратно после установки.
Надевается пыльник, после чего затягивается хомут, а тяга вставляется в рулевой наконечник.

Когда все действия выполнены, самое первое действие, которое следует предпринять – отправится на станцию технического обслуживания для выполнения правильного развала. Иначе с течением нескольких сотен километров пробега будут заметны последствия на шинах автомобиля, протектор которых изрядно пострадает.

Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).

В прекрасное воскресное утро, по пути до машины, были исследованы все окрестные магазины на предмет нахождения в них «того самого» тонкого ключа для замены рулевых тяг и наконечников. Исследования результата не принесли. Возник риторический вопрос. Что делать?! В поисках чего-то похожего, мой взгляд остановился на вот таком ключе (хотел сначала газовый, хорошо, передумал):

который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.

Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:

1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;

2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.

3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.

4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;

5. Ударом большого молотка «сверху вниз» по пальцу наконечника, выбиваем его из посадочного гнезда (не делайте так, если собирайтесь использовать его повторно! Можно расплющить верхнюю часть пальца или резьбу испортить. Воспользуйтесь съёмником, любым, самым примитивным, в магазине за 120 р можно купить). Исследования показали, что наконечник ещё вполне живой, пыльник цел, смазка есть, не люфтит. Правда, ходит легко. Чего не скажешь о рулевой тяге. Ржавая, огромный люфт, около 2-х мм;

6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);

7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;

8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;

9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!

10. Теперь нужно отогнуть «усики» стопорной шайбы. Операция не сложная, я брал длинный напильник круглого сечения и четырьмя ударами большого молотка отогнул двое загнутых «усиков».

11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):

12. Берем наш чудо-ключ, плотно обхватываем тягу за «наболдажник» и срываем её (думаю, что ВД-шка здесь помогла)!

13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)

Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.

14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;

15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;

16. Собираем новые детали в узел:

Читайте также: Клиренс рено лагуна 3

17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:

18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:

19. Смазываем шарнир рулевой тяги:

20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;

21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);

22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.

23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:

из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!

24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:

маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;

25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;

26. Фото готового узла:

27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.

28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;

29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;

30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;

31. Повторяем пункты 8, 9, 10;

32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.

33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;

34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)

35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.

36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;

37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;

38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!

39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:

40. Фото готового узла:

41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.

42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.

43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!