На Nissan Qashqai, 2012 года выпуска, двигатель 2 литра, автомат, передний привод при пробеге 86 000 км начали стучать рулевые наконечники, после осмотра показало что лучше заменить не только сами наконечники, но и полностью рулевые тяги. Как поменять рулевые тяги и наконечники на Кашкай J10 своими руками смотрите наглядное видео.
Для такой процедуры необходимо поднять автомобиль, снять оба колеса, чтоб добраться до рулевых тяг. Для отсоединения наконечника от цапфы лучше использовать съемник, но поскольку они будут все равно выбрасываться, то можно действовать более агрессивно (молотком). Дабы открутить тягу от рулевой колонки, сначала снимите хомут пыльника, закрывающем рулевую тягу. А также снять внутренний хомут на колонке. Ключом на 36 открутить рулевую тягу. Если нет задачи сохранить тягу, можно открутить её газовым ключом.
Как менять рулевую тягу
После того как откручена рулевая тяга, на ней нужно почистить резьбу, чтобы сосчитать, сколько будет витков на резьбе. Ключом на 22 сорвать контргайку и открутить тягу. Взять новый наконечник (ориг. номера: правый — 48527JD01A; левый — 48647JD01A), но можно выбрать аналог, например, фирмы CTR, правый под номером CEN-132 и CEN-133 для левого колеса. Наконечники разные, а тяга одинаковая. В оригинале её номер D8521JD00B, а если брать аналог по каталогу СТР – CRN-51. В комплекте с тягой идёт смазка, которую не забывайте использовать по назначению.
Снять контргайку, открутить контргайку с рулевой тяги, снять хомут и пыльник. Смазать резьбу и закрутить на автомобиль рулевую тягу, докрутив специальным ключом. Добавить смазку, одеть пыльник, хомут. Закрутить гайку, отсчитав то количество витков, которое считали до этого при снятии.
Смазать резьбу и накрутить наконечник. Одеть наконечник в цапфу, смазать медной смазкой резьбу и закрутить гайкой на “18”. Потому нужно немного провернуть рейку, ровно выставив колесо, одеть пыльник. Затянуть на нем хомут. Зажать контргайку.
Аналогичным образом меняется со второй стороны и на этом замена рулевых тяг и наконечников на Ниссан Кашкай окончена.
Рулевая рейка в любом автомобиле участвует в интерпретации разворотов рулевого вала в повороты передних колес. В Ниссан Кашкай установлена рейка руля типа шестерня-рейка довольно неплохого качества, согласно карте ТО данных механизм рекомендовано заменять каждые 40-50 000 км пробега, а в некоторых случаях еще чаше. Рассмотрим же ситуации, когда требуется заменять рулевую рейку и как это можно сделать самостоятельно.
Рулевая рейка
Ниссан Кашкай поставляется с рулевым механизмом шестерня-рейка, преимуществами которого является возможность быстрее передавать усилия с руля на колеса за счет меньшего количества тяг и шарниров, компактность и простота конструкции. Состоит данное устройство из двух основных составляющих – корпуса и передачи «шестерня-рейка». Помимо рулевого механизма имеется и система тяг и шарниров, соединенная с рейкой.
Шестерня установлена на валу руля, находясь в постоянном контакте с рейкой. Во время вращения руля рейка передвигается горизонтально, перемещая тяги, соединенные с ней. Тяги приводят в движение передние колеса, если быть точнее, они перемещают колеса. Главным же назначением шестерни-рейки является интерпретация вращательных движений руля в возвратно-поступательные движения рулевого привода.
Видео: Ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай
Рулевая рейка задействована в управлении машиной постоянно, по сути, она соединяет подвеску с рулем, поэтому любые наезды на выбоины, ямы, горки и другие преграды сказываются и на нормальной работе рейки руля, что приводит к поломкам и преждевременной замене этого компонента.
Причины неисправности
Рулевую систему Кашкая ценят за ее прочность и износоустойчивость, однако даже у нее происходят сбои, ведущие к поломкам. Основной причиной поломки является плохое качество дорог, от чего рейка получает существенные возвратные усилия от колес, что ведет к быстрому истиранию и даже разлому зубьев, в дальнейшем это приводит к невозможности произвести маневр. Также к основным причинам неисправности стоит отнести следующие:
- несвоевременная замена гидравлической жидкости в ГУРе, что приводит к дополнительным нагрузкам на рейку;
- многократная перегрузка редуктора, приводящая к засорению уплотнительных компонентов ГУРа;
- механические повреждения;
- несвоевременная замена ползуна, штока и уплотнителей.
Стоит отнести к маловероятным, но причинам, и работа автомобиля в слишком влажном и жарком климате, от чего на деталях появляются налеты, усложняющие процесс управления.
Рекомендуемый срок эксплуатации составляет 50 000 км, при проведении ремонтов рулевого механизма срок может быть увеличен до 100 000 км. Стоит также и понимать, что если не заменить рейку или не произвести ремонт – она в неисправном состоянии приводит к поломкам других механизмов и систем, с которыми взаимодействует.
Признаки неисправности
Заметить неисправность довольно просто, она проявляется следующими симптомами:
- протеканием жидкости гидроусилителя руля (пятна под авто), что приводит к проблемам при осуществлении поворотов;
- во время езды слышно довольно громкое постукивание, зачастую оно является причиной поломки подвески, но если с ней все нормально, то неполадка кроется в изношенной рейке, подшипниках или опорной втулкой;
- сбой в работе электроусилителя (в некоторых комплектациях Кашкая);
- если руль поворачивается слишком легко или слишком тяжело;
- отклонение положения руля от фиксированных значений;
- самостоятельное вращение руля;
- при выходе из поворота руль очень плохо возвращается в изначальное фиксированное положение.
Конечно, перед тем как осуществлять любую замену или ремонт нужно провести диагностику на СТО.
Пошаговая инструкция по замене
Самостоятельная замена рейки Кашкая – это довольно хлопотное и длительное мероприятие, поэтому нужно трезво оценить свои силы. В среднем на монтаж-демонтаж нужно потратить около 2-6 часов в зависимости от уже имеющихся навыков. Самым сложным в замене является необходимость в снятии подрамника, что самостоятельно сделать практически невозможно, поэтому нужен минимум еще один помощник. Проводить замену нужно со снятия старой рейки по следующему плану:
- машину нужно установить в смотровую яму или на возвышения;
- на Кашкае с ГУРом нужно изначально освободить трубки высокого давления, далее сливается жидкость и чистую емкость, на Кашкае с гидроэлекроусилителем все намного сложнее – авто желательно все же отвезти на СТО;
- в салоне нужно отвести защитный чехол от карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления;
- выводится стяжной болт клеммы карданного шарнира промежуточного вала с валом–шестерней рулевого механизма;
- снимается подрамник;
- отверчивается гайка фиксации крепления рулевой рейки к подрамнику;
Так расположены гайки крепления рулевого механизма.
- снимается рулевая рейка.
Новая рейка руля устанавливается в обратном порядке, желательно заменять на оригинальную.
Снятие подрамника
Для снятия подрамника понадобятся ключи на 14 и на 17, а также для гаек, торцовая головка размером 19 и 22, также может понадобиться гаечный ключ и съемник шаровых шарниров. Проводится снятие подрамника по такой схеме:
- ослабляются болты фиксации колес
- передняя часть авто поднимается на возвышение, лучше на домкраты;
- демонтируются передние колеса;
- колесо руля устанавливается в прямолинейное положение;
- демонтируется кожух шарнира промежуточного вала;
- выворачивается болт клеммового соединения;
- разжимается клеммовое соединение при помощи плоской отвертки, в дальнейшем оно снимается;
- снимается защитный колпак с крепления стабилизационной стойки;
- удерживается палец шарнира и отворачивается гайка крепления шарнира к кронштейну;
- вынимается палец из стойки амортизаторов;
- откручивается гайка крепления пальца шарнира;
- применяется съемник шаровых шарниров;
- выпрессовывается палец из рычага поворотного кулака;
- отворачивается в сторону наконечник рулевой тяги;
- отворачивается гайка крепления шаровой опоры и извлекается болт крепления;
- выкручиваются три болта крепления кронштейна для его демонтажа;
- выкручивается болт задней опоры мотора для снятия задней опоры;
- далее под подрамник нужно подложить что-то прочное или установить домкрат;
- откручиваются болты заднего усилителя подрамника передней полуоси для его демонтажа;
- откручиваются передние болты фиксации подрамника;
- подрамник можно аккуратно снимать.
Новая рулевая рейка на своем месте. Цена вопроса: примерно 27.000 с установкой.
По ощущениям руль стал немного туже, чем был до этого, ни чего не стучит и не скрипит.
На ремонте у нас находится автомобиль Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай), 2012 года выпуска, 2.0 литра двигатель, передний привод, на котором необходимо произвести замену рулевых тяг и наконечников. Покажем как это сделать своими руками в гаражных условиях.
Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Отвёрткой немного поддеваем пыльник, чтобы засунуть туда наш универсальный съёмник для шаровых опор и рулевых наконечников:
Выкручиваем наконечник до характерного щелчка. Далее снимаем наружный хомут на пыльнике, который закрывает рулевую тягу, делаем это при помощи обычных пассатижей:
Затем снимаем внутренний хомут, родной идёт одноразовым, если меняете в первый раз, можете смело его рвать. Прыскаем небольшим количеством силиконовой смазки на пыльник и стаскиваем его руками.
Откручиваем рулевую тягу ключом на 36, так как в нашем случае мы её сохранять не будем, то используем для этих целей газовый ключ:
Металлической щёткой очищаем резьбу и считаем количество витков:
В нашем случае получилось 11 витков. Ключом на 22 срываем контргайку:
Потом уже руками откручиваем тягу. Новый наконечник у нас фирмы CTR, номер в каталоге правого CEN-132, левого CEN-133. Рулевая тяга также фирмы CTR номер CRN-51 (в комплекте идёт смазка для пальца).
Откручиваем контргайку со старой рулевой тяги, снимаем хомут и пыльник. Высота старой и новой тяги у нас одинаковая, поэтому количество витков будет походить. Смазываем резьбу и закручиваем, в работе был использован очень удобный специальный ключ (Производство компании Автодело, его артикул 41520-AD):
Смазываем дополнительно смазкой которая идёт в комплекте с тягой, одеваем пыльник, хомут и закручиваем гайку, не забывая про 11 витков. Смазываем резьбу медной смазкой и накручиваем рулевой наконечник.
Вставляем рулевой наконечник в цапфу и закручиваем его новой гайкой крепления, она уже под ключ на 17. Немного выравниваем колесо и одеваем на пыльник капроновый хомут с внутренней стороны:
Зажимаем контргайку. Работа окончена, аналогичный способом меняем на другой стороне.
Видео замена рулевых тяг и наконечников в Nissan Qashqai:
Резервное видео как заменить рулевые тяги и наконечники в Ниссан Кашкай:
