Замена задней панели кузова

На правку повреждённого элемента ушло 1,5 часа. При правке производились промежуточные замеры по данным с левой стороны кузова.
Результат:

с приложенной новой панелью:

К вопросу: "Можно ли применять нагрев деталей кузова при ремонте.
Применение нагрева (включая нагрев открытым пламенем) деталей кузова Ford Focus I при ремонте оговорено в официальном документе FoMoCo "2003.50 Focus. Руководство для станций технического обслуживания".
Приведу несколько выдержек.

Схемы расположения деталей кузова, не подлежащих нагреву выше 400С.

Как уже указывалось, после демонтажа задней поперечной панели на силовой поперечной панели за ней, обнаружилась сильная коррозия.

После изучения различных средств борьбы с ржавчиной помощью химикатов (пескоструйного аппарата у меня нет), было применено антикоррозийное средство "Цинкарь"

Особенностью действия ортофосфорной кислоты на ржавчину является увеличение преобразованного осадка в объеме, что приводит к частичному выходу въевшейся ржавчины выше поверхности металла в виде черного налета.
Для максимального положительного эффекта такой налет следует удалять.
Для этого можно воспользоваться металлическими спонжами для чистки посуды

Второй особенностью действия средства "Цинкарь" является химическое цинкование чистого железа. После обработки на поверхности деталей образуется прочный слой цинкового покрытия, и налет кристаллического цинка, который следует счищать жесткой синтетической щеткой.

Результат обработки на 4 раза:

Для защиты новой задней поперечной замены было решено применить быстросохнущий цинконаполненный эпоксидный грунт-праймер Hi-Gear HG5742
Миниобзор

Данный грунт, в отличии от кислотных, допускает нанесение на чистый металл, на оцинкованную поверхность или на заводской грунт (при условии его предварительного шлифования наждачной бумаго № 12 или № 20 (она же Р100 и Р80)).
Задняя поперечная силовая панель так же была загрунтована Hi-Gear HG5742.

После грунтования допускается шлифовка.
В данном случае шлифовка не применялась, т.к. высокого уровня декоративности поверхности не требуется.

Установка панели осуществлялась в 3 этапа:
1. Окрашивание поверхностей задней силовой панели и задней поперечной панели со сторон, которые после монтажа представляли собой внутренние стенки полости задней поперечной балки кузова.
Внимание! Окрашивание и грунтование (даже токопроводящим грунтом) привалочных (сопрягаемых) поверхностей панелей перед сваркой полуавтоматом или покрытым электродом не допускается!
Для окрашивания была использована краска по металлу Himmerite (черная глянцевая). Окрашивание производилось в два слоя.
Выбор краски не случаен. Данная краска относится к алкидным эмалям, что позволяет производить окрашивание по системе 1К при температурах окрашиваемой поверхности ниже +24С, и без применения последующей принудительной сушки. Кроме того, данная эмаль обладает высокой прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и содержит антикоррозийные пигменты.
2. Изготовление и монтаж дистанционного элемента (хорошо виден на фото).

Метод близок к методу "ППс — плавящимся покрытым электродом с принудительным сквозным проплавлением и формированием". Требования к материалам, разметке точек проплавления и т.п. указаны в ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

Суть метода состоит в контролируемом сквозном прожиге соединенных панелей с одновременным завариванием получившегося отверстия, и формированием электрозаклёпки.
Для этого:
1. Свариваемые панели плотно прижимаются друг к другу. Зазор не допустим! По нему дуга рассеивается, и начинается неконтролируемый прожиг металла!
2. Электрод направляется строго под углом 90 градусов к свариваемой поверхности.
3. Сварка идет на короткой дуге до появления характерного для прожига звука и начала проваливания электрода в ванну.
4. Как только электрод начинает проваливаться, его следует быстро и плавно вывести из сварочной ванны, строго соблюдая угол 90 градусов к поверхности.
Идея была взята со следующего видео

Результаты тестов (форма заклёпки и размер пятна отжига металла):
1. Ток 120А.

Пане­ли при­со­еди­не­ны к струк­тур­ным эле­мен­там кузо­ва одним из сле­ду­ю­щих спо­со­бов или их ком­би­на­ци­ей:

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

• Точеч­ной свар­кой
• Меха­ни­че­ским кре­пе­жом
• Адге­зив­ным соста­вом (клеи, гер­ме­ти­ки)
• Сва­роч­ным соеди­не­ни­ем в сре­де защит­но­го газа
• Заклёп­ка­ми

В этой ста­тье рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны несъём­ных пане­лей кузо­ва, при­ва­рен­ных при помо­щи кон­такт­ной свар­ки. Осо­бен­но подроб­но рас­смот­рим частич­ную заме­ну пане­лей.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

При­ва­рен­ные завод­ской точеч­ной свар­кой пане­ли могут быть заме­не­ны цели­ком новой пане­лью или частич­но, отдель­ным сег­мен­том.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Замена всей панели

Этот метод исполь­зу­ет­ся при замене таких пане­лей, как, напри­мер, под­ка­пот­ная план­ка (ради­а­тор­ная панель), перед­ний брыз­го­вик, кры­ша.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Заме­на пане­лей про­из­во­дит­ся цели­ком, как она про­из­ве­де­на на заво­де. Она при­ва­ри­ва­ет­ся по месту так, что­бы заме­на была наи­бо­лее неза­мет­ной.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Суще­ству­ют ори­ги­наль­ные пане­ли для заме­ны, кото­рые про­из­ве­де­ны самим авто­про­из­во­ди­те­лем, а так­же те, что про­из­ве­де­ны неболь­ши­ми ком­па­ни­я­ми. Чаще все­го для заме­ны исполь­зу­ют пане­ли, взя­тые с ава­рий­но­го авто­мо­би­ля на авто­мо­биль­ной раз­бор­ке.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Частичная замена панели

Если панель име­ет слож­ную кон­струк­цию, вме­сто её уда­ле­ния цели­ком, выре­за­ет­ся отдель­ная сек­ция и заме­ня­ет­ся новой. Это менее тру­до­ём­ко и эко­но­ми­че­ски более целе­со­об­раз­но, чем менять всю деталь. В неко­то­рых слу­ча­ях, этот спо­соб явля­ет­ся един­ствен­но при­ем­ле­мым.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Таким мето­дом мож­но менять зад­ние кры­лья, поро­ги, лон­же­ро­ны, дни­ще, цен­траль­ные стой­ки кузо­ва и перед­ние стой­ки лобо­во­го стек­ла.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

В инструк­ци­ях по ремон­ту к кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля обыч­но пока­за­ны места, где луч­ше сре­зать панель, а так­же места и коли­че­ство точек кон­такт­ной свар­ки.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Заме­ня­е­мый сег­мент луч­ше исполь­зо­вать там, где нет уси­ле­ний с обрат­ной сто­ро­ны и дли­на свар­но­го шва долж­на быть мини­маль­ной.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Уда­лять ста­рую повре­ждён­ную панель нуж­но, когда нару­шен­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва исправ­ле­ны. То есть, необ­хо­ди­мое вытя­ги­ва­ние дефор­ма­ций долж­но про­ис­хо­дить со ста­рой пане­лью.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Обыч­но завод­ская панель для заме­ны, либо взя­тая на раз­бор­ке име­ет запас, для того, что­бы её мож­но было обре­зать по месту.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Мож­но изго­тав­ли­вать части пане­лей само­му. Мож­но изго­тав­ли­вать, как отдель­ные заплат­ки для заме­ны ржа­вой части, так и части с более слож­ны­ми фор­ма­ми, ино­гда изго­тав­ли­вая часть пане­ли, состо­я­щую из несколь­ких само­сто­я­тель­но выре­зан­ных и сва­рен­ных частей.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Если изго­тав­ли­ва­е­те часть пане­ли само­сто­я­тель­но, то исполь­зуй­те такой же тип метал­ла, такой же тол­щи­ны, что и ори­ги­наль­ная панель. Вырежь­те повре­ждён­ный сег­мент пане­ли и исполь­зуй­те его как шаб­лон, что­бы сде­лать новый такой же сег­мент.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Обыч­но новый сег­мент дела­ет­ся боль­ше­го раз­ме­ра, чем выре­зан­ный, что­бы мож­но было сде­лать соеди­не­ние вна­хлёст. Это созда­ёт проч­ное соеди­не­ние в месте, где будет сва­роч­ный шов.

p, blockquote 15,0,1,0,0 –>

Высверливание точек контактной сварки и демонтаж панели

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Луч­ше уда­лить крас­ку (или дру­гое покры­тие) с кро­мок, что­бы было лег­че най­ти рас­по­ло­же­ние точек завод­ской кон­такт­ной свар­ки (см. фото).

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

После нахож­де­ния, точ­ки кон­такт­ной свар­ки нуж­но высвер­лить при помо­щи спе­ци­аль­ной фре­зы или свер­ла.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Нуж­но ста­рать­ся не про­свер­лить ниже­ле­жа­щую панель. Точ­ки необ­хо­ди­мо высвер­ли­вать акку­рат­но и точ­но, что­бы не полу­ча­лись слиш­ком боль­шие отвер­стия. Для это­го нуж­но пред­ва­ри­тель­но отме­чать центр точ­ки, делая неболь­шое углуб­ле­ние кер­ном. Более подроб­но о высвер­ли­ва­нии точеч­ной свар­ки може­те про­чи­тать здесь.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

После высвер­ли­ва­ния точек свар­ки, про­сунь­те зуби­ло меж­ду пане­ля­ми и раз­де­ли­те.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Удаление монтажного клея

Неко­то­рые авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют мон­таж­ный клей вдоль неко­то­рых швов, к при­ме­ру вокруг колёс­ных арок. Клей добав­ля­ет проч­но­сти и жёст­ко­сти и улуч­ша­ет анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Что­бы разъ­еди­нить при­кле­ен­ные части может потре­бо­вать­ся нагрев феном. В зави­си­мо­сти от струк­ту­ры соеди­не­ния, мож­но при­ме­нять так­же зуби­ло или стру­ну (в слу­чае с при­кле­ен­ной кры­шей).

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Резка панелей

Рез­ка про­из­во­дит­ся в месте, реко­мен­до­ван­ном про­из­во­ди­те­лем в руко­вод­стве по ремон­ту, но мож­но выбрать и дру­гое место.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Рез­ку по раз­ме­ру мож­но осу­ще­ствить дву­мя спо­со­ба­ми. Пред­ва­ри­тель­но раз­ме­тить новую панель и по ней отме­тить линию сре­за остат­ков ста­рой пане­ли или сде­лать срез по месту.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Что­бы выпол­нить метод сре­за с помо­щью раз­мет­ки:

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и отрежь­те ори­ги­наль­ную панель кузо­ва и новую, кото­рая будет уста­нав­ли­вать­ся. Нуж­но сде­лать заме­ры и сре­зы так, что­бы новая панель немно­го пере­кры­ва­ла оста­ток ста­рой, сре­зан­ной пане­ли.
2. При­ло­жи­те новую панель к месту и закре­пи­те зажи­ма­ми. Новая деталь будет пере­кры­вать оста­ток ста­рой пане­ли.
3. Про­ве­ди­те чер­ту по краю новой пане­ли, пере­кры­ва­ю­щей остат­ки ста­рой.
4. Убе­ри­те новую панель и сде­лай­те срез по начер­чен­ной линии.

Таким обра­зом, соеди­не­ние новой пане­ли и остат­ка уда­лён­ной пане­ли будут сов­па­дать или почти сов­па­дать. Для точ­ной сты­ков­ки и полу­че­ния мини­маль­но­го зазо­ра для сва­роч­но­го шва, мож­но под­ре­зать или немно­го под­шли­фо­вать край новой пане­ли.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Что­бы выпол­нить метод сре­за по месту :

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

• Сде­лай­те заме­ры и сде­лай­те пер­во­на­чаль­ный срез ста­рой и новой пане­лей. Как и при пер­вом мето­де, новая панель долж­на немно­го пере­кры­вать остат­ки уда­лён­ной.
• При­ло­жи­те новую панель к месту и закре­пи­те зажи­ма­ми.
• Сде­лай­те срез в сере­дине той части новой пане­ли, кото­рая пере­кры­ва­ет оста­ток уда­лён­ной части. Нуж­но одно­вре­мен­но сре­зать обе, новую и оста­ток ста­рой пане­ли. В резуль­та­те полу­чит­ся стык, в кото­ром чёт­ко сов­па­да­ют новая панель и оста­ток уда­лён­ной.

p, blockquote 30,1,0,0,0 –>

Области на кузове, которые нельзя резать

Подготовка к сварке

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

После уда­ле­ния повре­ждён­ной пане­ли нуж­но под­го­то­вить кузов к уста­нов­ке новой пане­ли. Что­бы это сде­лать, сле­дуй­те сле­ду­ю­щим шагам:

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

• Убе­ри­те бол­гар­кой остат­ки от точеч­ной свар­ки. Исполь­зуй­те про­во­лоч­ную насад­ку или абра­зив­ный диск для уда­ле­ния гря­зи, ржав­чи­ны, крас­ки или гер­ме­ти­ка с места, куда будет при­ва­ри­вать­ся новая панель. При шли­фо­ва­нии не ста­чи­вай­те слиш­ком мно­го метал­ла. Тол­щи­на метал­ла на кром­ках, к кото­рым будет при­ва­ри­вать­ся панель долж­на быть нор­маль­ной для полу­че­ния проч­но­го соеди­не­ния.
• Вырав­ни­те неров­но­сти, воз­ник­шие при демон­та­же, на кром­ках, к кото­рым будет при­ва­ри­вать­ся новая панель. Это мож­но сде­лать при помо­щи молот­ка и под­держ­ки.
• Места сты­ков­ки пане­лей, при частич­ной замене, долж­ны быть зачи­ще­ны до чисто­го метал­ла.
• Нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Он обо­га­щён цин­ком и во вре­мя свар­ки дей­ству­ет как флюс. Реко­мен­ду­ет­ся непо­сред­ствен­ные места, где будет про­из­во­дить­ся свар­ка, зачи­стить до «голо­го» метал­ла. Так про­ник­но­ве­ние свар­ки будет луч­ше, а места вокруг свар­ных точек будет дей­ство­вать грунт.

Стыковка новой панели с кузовом и приваривание

Сты­ков­ка новой пане­ли с остат­ка­ми ста­рой на кузо­ве явля­ет­ся очень важ­ным эта­пом. Неров­но при­ва­рен­ная панель кузо­ва повли­я­ет на внеш­ний вид и функ­ци­о­наль­ность кузо­ва.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Для фик­са­ции новой пане­ли на месте мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные зажи­мы. Они име­ют U‑образную фор­му для более удоб­но­го досту­па зажи­мов к кром­кам и их фик­са­ции во вре­мя свар­ки.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Мож­но так­же исполь­зо­вать само­ре­зы для фик­са­ции новой пане­ли на месте в про­цес­се свар­ки. Ино­гда их удоб­но исполь­зо­вать в местах, где труд­но или не воз­мож­но уста­но­вить зажим. После при­ва­ри­ва­ния пане­ли, само­ре­зы нуж­но выкру­тить и зава­рить остав­ши­е­ся от них отвер­стия.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Перед при­ва­ри­ва­ни­ем необ­хо­ди­мо про­ве­рить все зазо­ры меж­ду новой и при­ле­га­ю­щи­ми пане­ля­ми. Новая панель долж­на нахо­дить­ся на одной плос­ко­сти с сосе­дей пане­лью, а так­же необ­хо­ди­мо удо­сто­ве­рить­ся, что все кан­ты (рёб­ра жёст­ко­сти) новой и сосед­них пане­лей нахо­дят­ся на одной высо­те и состав­ля­ют одну линию.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

При­мер­ку и при­ва­ри­ва­ние новой пане­ли сле­ду­ет про­из­во­дить в транс­порт­ном состо­я­нии (когда маши­на сто­ит на колё­сах, без дом­кра­тов). Это исклю­чит пере­ко­сы кузо­ва.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Свар­ка про­из­во­дит­ся через отвер­стия, остав­ши­е­ся от высвер­ли­ва­ния (в слу­чае с пане­лью, взя­той с раз­бор­ки). На новых завод­ских пане­лях тре­бу­ет­ся про­де­лать отвер­стия для при­ва­ри­ва­ния их полу­ав­то­ма­том, либо исполь­зо­вать аппа­рат кон­такт­ной свар­ки. Типы соеди­не­ний и про­цесс свар­ки при частич­ной замене мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Типы соединений, используемые при частичной замене панелей

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

В основ­ном, при частич­ной замене пане­лей кузо­ва при­ме­ня­ет­ся четы­ре типа соеди­не­ний:

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

• Соеди­не­ние встык
• Соеди­не­ние встык со сме­ще­ни­ем (сту­пен­ча­тое)
• Соеди­не­ние встык со встав­кой
• Соеди­не­ние вна­хлёст

Тип при­ме­ня­е­мо­го соеди­не­ния зави­сит от реко­мен­да­ций про­из­во­ди­те­ля, рас­по­ло­же­ния лини сре­за, типа и кон­фи­гу­ра­ции пане­ли.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Соеди­не­ние встык

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Сты­ко­вые соеди­не­ния со встав­кой или без неё обыч­но при­ме­ня­ют­ся на закры­тых сек­ци­ях, таких как стой­ки кузо­ва, поро­ги и лон­же­ро­ны, а так­же на лице­вых пане­лях.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Соеди­не­ние встык со сме­ще­ни­ем (сту­пен­ча­тое)

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

Сты­ко­вые соеди­не­ния со сме­ще­ни­ем реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять на стой­ках кузо­ва, перед­них лон­же­ро­нах.

p, blockquote 45,0,0,1,0 –>

Смысл в том, что новая и ста­рая части закры­той сек­ции обре­за­ют­ся на раз­ных уров­нях и вме­сте обра­зу­ют одну проч­ную кон­струк­цию (см. рису­нок).

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

Соеди­не­ние встык со встав­кой

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Соеди­не­ние «встык со встав­кой» исполь­зу­ет­ся, в основ­ном, в закры­тых сек­ци­ях, таких, как перед­ние лон­же­ро­ны, поро­ги, стой­ки кузо­ва.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Встав­ки – это неболь­шие части метал­ла, кото­рые оста­ют­ся внут­ри сек­ций. Встав­ки помо­га­ют ров­но состы­ко­вать соеди­не­ние, облег­ча­ют про­цесс сва­ри­ва­ния и могут уси­ли­вать соеди­не­ние. Встав­ка долж­на быть из метал­ла той же тол­щи­ны. Жела­тель­но от такой же дета­ли. Отре­за­ет­ся сег­мент длин­ной 5–10 см такой же фор­мы (про­фи­ля) и при­ва­ри­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны. При свар­ке со встав­кой, для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния, зазор дол­жен быть в 3 раза боль­ше тол­щи­ны при­ва­ри­ва­е­мо­го листо­во­го метал­ла (обыч­но 3 мм).

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Встав­ка так­же помо­га­ет немно­го рас­се­и­вать излиш­нее теп­ло при свар­ке соеди­не­ния и умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию метал­ла.

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

При исполь­зо­ва­нии встав­ки мож­но про­свер­лить отвер­стия на кра­ях лице­вой части и через них допол­ни­тель­но при­ва­рить встав­ку. Такой при­ём часто при­ме­ня­ет­ся при соеди­не­нии струк­тур­ных эле­мен­тов.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Соеди­не­ние вна­хлёст

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

Соеди­не­ние вна­хлёст реко­мен­ду­ет­ся для зад­них лон­же­ро­нов, при замене пола багаж­ни­ка, дни­ща авто­мо­би­ля и цен­траль­ной стой­ки, а так­же в тех слу­чая, когда шов полу­ча­ет­ся длин­ный и не прак­тич­но при­ме­нять соеди­не­ние встык.

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Нахлёст обыч­но дела­ет­ся в 2–3 см. Для луч­ше­го при­ле­га­ния мож­но про­свер­лить отвер­стия с края лице­вой сто­ро­ны и через них про­ва­рить металл, рас­по­ла­га­ю­щий­ся с обрат­ной сто­ро­ны.

p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

После сты­ков­ки и при­вар­ки про­ме­жу­точ­ных точек, соеди­не­ние про­ва­ри­ва­ет­ся пол­но­стью гер­ме­тич­ным швом.

p, blockquote 56,0,0,0,0 –>

Процесс сварки панелей при частичной замене

В про­цес­се сва­ри­ва­ния пане­лей при частич­ной замене, может воз­ник­нуть про­бле­ма теп­ло­вой дефор­ма­ции метал­ла. Осо­бен­но это акту­аль­но, при частич­ной замене зад­не­го кры­ла. Что­бы это­го избе­жать, при­ме­ня­ет­ся сле­ду­ю­щий алго­ритм свар­ки.

p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

Первую точ­ку нуж­но сде­лать по сере­дине соеди­не­ния, две сле­ду­ю­щие с двух сто­рон от пер­вой, с интер­ва­лом 2.5 см и так до гра­ниц соеди­не­ния. Сле­ду­ю­щие точ­ки мож­но при­ва­рить в таком же поряд­ке, меж­ду пер­вы­ми. Остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки мож­но про­ва­ри­вать непре­рыв­ным швом, попе­ре­мен­но то с одной, то с дру­гой сто­ро­ны. Таким обра­зом, пере­грев и дефор­ма­ция метал­ла будут исклю­че­ны. Глав­ный смысл в том, что чем тонь­ше металл, тем мень­ше долж­ны быть непре­рыв­ные про­хо­ды сва­ри­ва­ния.

p, blockquote 58,0,0,0,0 –>

p, blockquote 59,0,0,0,0 –> p, blockquote 60,0,0,0,1 –>

ДТП при движении в городском потоке — явление распространенное. Зачастую при таких авариях «страдают» лишь авто, получая фронтальные удары или в заднюю часть. Обычная ситуация — первый водитель из-за сложившейся ситуации экстренно затормозил, а второй, движущийся за ним, среагировать не успел. Хорошо, если удар несильный, и повреждения получили только навесные элементы — бамперы, но бывает так не всегда. Чаще всего задок авто, в который «въехали», сминается сильно и наибольшие повреждения получает задняя панель машины. Устранить последствия таких ДТП позволяет кузовной ремонт панели.

Попали в аварию и задок вашего авто смят? — Мы устраним эту проблему. Опытные мастера нашего сервиса способны полностью восстановить заднюю часть авто «под ключ». После ремонта у нас вы получите автомобиль, состояние которого будет «как до аварии», и следов ДТП никто не обнаружит. Оперативность, высокое качество, оптимальные цены, гарантия — все это мы обеспечим.

• Acura
• Alfa Romeo
• Audi
• Bentley
• BMW
• Cadillac
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• DAF
• Datsun
• Dodge
• Fiat
• Ford
• Geely
• Great Wall
• Hino
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• ISUZU
• Porsche
• Renault
• Saab
• Scania
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• ГАЗ
• ЗИЛ
• КамАЗ
• УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Цены на ремонт задних панелей

Локальная покраска задней панели день 1000–2500 руб. Локальная покраска панели багажника день 2000–5000 руб. Локальная покраска заднего бампера день 2000–4500 руб. Локальная покраска заднего крыла день 2000–5000 руб. Полная покраска задней панели 1 день 2000–3500 руб. Полная покраска панели багажника 1 день 3500–7500 руб. Полная покраска заднего бампера 1 день 4000–6500 руб. Полная покраска заднего крыла 1 день 4000–7500 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 10 мин 300 руб. Средние день 1000–3500 руб. Глубокие день 1200–4100 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–2500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 2000–4500 руб.

до 5 см 2–4 ч 500–1500 руб. до 10 см 2–4 ч 1000–1500 руб. до 15 см день 1200–2000 руб. до 20 см день 2000–3500 руб. свыше 20–25 см день от 2500 руб.

Ремонт задних арок от 1000 руб. Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт крышки багажника от 2000 руб. Ремонт двери багажника от 2000 руб. Ремонт заднего бампера от 2000 руб. Ремонт задней двери от 3000 руб. Ремонт заднего крыла от 2000 руб. Ремонт заднего лонжерона от 1000 руб. Ремонт ниши запасного колеса от 1000 руб. Ремонт пола (днища) от 2000 руб. Ремонт четверти кузова от 1500 руб.

О ремонте задних панелей

Степени повреждения

Задняя панель — часть кузова авто, закрытая бампером. А поскольку при ударе основная нагрузка приходится именно на этот участок, то и самые большие повреждения получает панель. Также обычно деформируется и пол багажного отсека, поскольку панель жестко с ним связана. Дополнительно вмятины при ударе сзади могут получить крышка багажника или задняя дверь, а также крылья.

При незначительных и средних повреждениях авто может эксплуатироваться даже без ремонта, поскольку единственная проблема — вид машины испорчен и непрезентабелен. Но со временем в определенных местах появятся очаги коррозии (в местах заломов ЛКП защитные слои облущиваются и металл остается незащищенным от внешней среды). Ржавчина распространяется очень быстро и лучше не допускать ее появления на кузове.

При сильных столкновениях часто происходит и деформация колесных арок. Также в результате значительного смятия днища смещаются кронштейны крепления задней балки. Эти повреждения приводят к тому, что задние колеса не могут вращаться и авто эксплуатировать невозможно.

Методы устранения повреждений панели

Какие бы повреждения в результате ДТП задняя часть авто ни получила, устранять их нужно, и как можно быстрее. И для этого проводится рихтовка кузова с использованием разного оборудования и инструментов.

Вмятины на крыльях, крышке багажника и задней двери удаляются споттером, микролифтами, молотками с правками, рихтовочными крючками и рычагами. Этими инструментами удается практически полностью восстановить геометрию кузовных элементов. После остается только зашпатлевать поверхность, чтобы выровнять, обработать грунтовкой и покрасить.

Но перечисленными выше инструментами и приспособлениями выровнять смятую заднюю панель не получиться. Она относится к несущей части кузова и усилена ребрами жесткости. Поэтому для вытягивания металла необходимо создание значительных усилий. И прилагать их нужно в конкретных точках, определить которые способен только опытный кузовщик.

Правильное восстановление геометрии задней панели возможно при помощи стапеля. Но наличия самого оборудования недостаточно, поскольку с ним еще нужно уметь работать. Наши мастера отлично знают нюансы и особенности кузовного ремонта задней панели, что является залогом качественного проведения работ.

Рихтовка задней панели «под ключ»

Мы восстанавливаем поврежденную заднюю часть авто так:

• Демонтируем с машины все элементы, мешающие проведению работ — оптические приборы, бампер (или его остатки), внутреннюю обшивку, при необходимости — топливный бак;
• Оцениваем степень и характер повреждения для определения точек воздействия на металл;
• Устанавливаем и фиксируем авто;
• Вытягиваем панель стапелем, постоянно контролируя процесс;
• В процессе вытягивания правим металл молотками и правками, чтобы убрать напряжение на сварных швах (исключает вероятность их разрыва);
• Выводим геометрию панели, сверяем все зазоры;
• Окончательно восстанавливаем поверхность панели при помощи других инструментов (споттера, рихтовочных крючков и рычагов);
• Правим крылья, крышку багажника или задней двери (при необходимости);
• Зачищаем выровненные поверхности до металла, обрабатываем антикоррозионными средствами, шпатлюем, грунтуем и красим их;
• Устанавливаем на авто снятые элементы;

После ремонта задней панели для придания первоначального вида авто останется только установить новый бампер и иные элементы, которые получили повреждения. Кстати, отремонтировать мы можем и бампер.

Качество нашей работы вы можете оценить по представленным в портфолио работам.