Всем привет. Вчера вечером с другом решили заменить масло в ГУРе сразу на двух машинках.
Масло для замены взяли на двоих 3 литра.
По одному литру потратили на замену жидкости путём вымещения старой через обратку, и по пол литра для коррекции уровня.
По факту если менять только на одной машинке достаточно взять и 1 литр (но нужно следить, чтобы осталось для выставления уровня).
0. Вывешиваем передние колёса машины двумя домкратами.
1. Снимаем подкапотные пыльники с левой стороны
2. Откручиваем расширительный бачок антифриза. Если машина горячая то предварительно откройте крышку чтобы выпустить пар и сбросить давление. Лучше все делать на холодную 😉 Также под бачок ГУРа рекомендую положить тряпочку чтобы нигде не накапать масло на всякий случай
3. Большим шприцем откачиваем масло в бачке ГУРа.
4. Снимаем обратку с бачка ГУРа, наращиваем шланг и опускаем в емкость. (Лучше прозрачный шланг)
5. На штуцер обратки на бачке ставим заглушку. (Использовал также как многие кусочек шланга внутренний диаметр 10мм)
6. Далее заполняем бачок новым маслом (через вороночку), а товарищ в этот момент крутит руль в крайние положения (машину не запускать!). В этот момент с обратки в ёмкость начинает выходить старое масло. Наша задача поддерживать уровень масла в бачке.
7. Как только в обратке потечёт новое масло, значит все. Процедура закончена
8. Собираем все в обратной последовательности.
9. Запускаем двигатель. Крутим руль. Выставляем жидкость ГУРа по уровню max cold (если на холодную)
Результат: масло теперь в ГУРе новое, яркое и розовое (было темно коричневое). Руль стал крутиться чуть легче на месте.
Работа не сложная, по времени минут 40 на машину с подготовкой. Главное не торопиться и подготовить все шланги, шприц, трубочки и тд;)
Масло использовал Toyota 0888680506 цена 530₽.
Процедура описана множество раз. Сложности нет никакой. Так, что запись скорее для себя самого.
Подымаем переднюю часть авто, что бы передние колёса свободно вращались. Я обязательно использую подставки. На одних домкратах не оставляю.
Отсоединяем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости.
Открутив болт "на 10", снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости.
Бооольшим шприцом достаём старую жидкость из расширительного бачка системы ГУР.
Снимаем шланг "обратки". Коротким шлангом затыкаем "слив из бачка". В трубку "обратки" вставляем длинную трубку — диаметр 10 мм. Трубку эту опускаем в ёмкость. Туда будет сливаться старая жидкость.
Двигатель не заводим.
Заливаем в расширитель свежую жидкость. Просим помощника вращать рулевое колесо влево-вправо без задержек в крайних положениях. Я отслеживал, что бы в расширителе не заканчивалась жидкость — доливал новую. Как только по прозрачной трубке пойдёт свежая жидкость (видно по цвету), заканчиваем вращение рулевым колесом.
Доливаем до уровня в расширитель новую жидкость.
Запускаем двигатель. Тоже можно "покрутить руль" и следить за уровнем.
Я использовал оригинал Toyota 08886-80506. 1 литра достаточно. Даже остаётся немного на доливку.
Ставим все на место.
Прямых предпосылок для замены не было.
Но считаю, что для преимущественно городского режима, раз в два года замена нужна.
Старая жидкость была не совсем "убитая". Красный цвет еще угадывался. Но запах был немного горелый.
Предпосылки к замене жидкости ГУРа были следующие:
— тяжеловато крутился руль;
— при повороте руля иногда возникали непонятные, неприятные звуки;
— жидкость ГУРа немного пахла жженым.
Необходимый инструмент и расходники:
— ключ или головка с трещоткой на 10;
— плоскогубцы;
— шланг (длина — на свое усмотрение);
— жидкость ГУРа (минимум 2 литра, но желательно взять 3-4л., чтобы основательно промыть);
— пустая канистра (желательно прозрачная);
— салфетки или тряпки
Итак, начнем. Снимаем подкапотный пластик. Ключом или головкой на 10 откручиваем болт крепления бочка антифриза (обведен красным).
Тянем бачок вверх и убираем в сторону. Теперь видим во всей красе бачок с жидкостью ГУРа. Нам необходимо снять патрубок обратки. Он к бачку подходит снизу.
Плоскогубцами ослабляем 2 хомута (выделено синим): сверху хомут на соединении резинового патрубка и бачка; снизу хомут на соединении резинового патрубка с металлическим.
Отводим хомуты от концов патрубка и снимаем его (патрубок выделен зеленым).
Не бойтесь, с бачка жидкость не потечет. Там что-то вроде обратного клапана.
На металлический патрубок надеваем припасенный заранее шланг, второй конец которого опускаем в какую-нибудь пустую канистру. Просим друга завести машину и медленно крутить рулем. В это время сами успеваем следить за тем, что течет из шланга в канистру и параллельно заливать новую жидкость в бачок ГУРа. Когда из шланга польется новая жидкость, авто можно глушить. Собираем все на место, по-необходимости доливаем жидкости в бачок, еще раз прокачиваем на заведенной машине. Радуемся проделанной работе =)
Итоги:
— руль стал крутиться легче;
— колебание стрелки тахометра при повороте руля на месте стало заметно меньше;
— посторонние звуки пока не проявлялись.
Важно! Не перепутайте патрубки! Я, из-за своего больного размышления, снял не тот патрубок и погонял гидрач на воздухе. Благо, погонял не долго. Но, в знак такого жестокого обращения с ним, гидрач еще какое-то время скрипел и кряхтел. И жидкость пенилась. Немного прокатился, проверил — все нормально стало. Надеюсь, в моем блоге не появится запись "Ремонт/замена гидроусилителя" =)))
Масло трансмиссионное "ENEOS ATF DEXRON III" = 366р. х 2 = 732р.
