Должен ли дымить дизель

На российских дорогах довольно часто можно наблюдать, как дизельная фура, преодолевающая затяжной подъем, буквально извергает клубы черного дыма, уподобляясь исландскому вулкану «Эйяфьятлайокудль» в разгар его извержения. К сожалению, подобное встречается не только на грузовиках, но и на легковых авто, под капотом которых слышится характерное урчанье дизеля. Этой болезнью часто страдают двигатели, работающие на солярке.

Что это: конструктивные особенности дизельного агрегата, или его неправильная эксплуатация, и почему дымит дизельный двигатель? Предлагаем вашему вниманию анализ наиболее распространенных проявлений болезни и вызывающих ее причин.

Откуда появляется дым на выхлопе дизеля

Принцип работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ясен из самого их названия. То есть, механическая энергия в них получается из тепловой в процессе сгорания топлива внутри цилиндров. Повседневный опыт подсказывает нам, что сухие дрова, положенные в горящий костер, практически не дают дыма. Так же ведет себя и дизельный двигатель.

Исправный, хорошо отрегулированный мотор, не выделяет при своей работе сколь-нибудь заметного дыма. И, наоборот, если из выпускной системы выходят сизые облачка или густые черные клубы, это говорит о том, что или топливо плохое, или оно не полностью сгорает. А возможно, в цилиндры попадает еще что-нибудь, например, смазочное масло или тосол.

Почему дым из глушителя чаще наблюдается у дизелей. Дело в том, что дизельное топливо (солярка) воспламеняется от раскаленного до 750 — 800°C воздуха, а не от свечи зажигания, как в бензиновых движках. Чтобы цикл дизеля проходил успешно, требуется исправное состояние всасывающего тракта, системы питания, цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

Дизтопливо обладает более высокой температурой воспламенения, чем бензин. Кроме того, в дизеле топливно-воздушная смесь образуется за более короткое время, что приводит к ее неоднородности.

Элементарно, Ватсон

В идеале выхлоп исправного дизеля должен быть прозрачным. Если дизельный двигатель дымит, это говорит о нарушениях в работе или неисправности одной или нескольких систем двигателя. Причем виновника повышенной дымности выдает цвет дыма. Забегая вперед, можно сказать:

• серый или черный дым свидетельствует о неполном сгорании топлива;
• голубовато-синий или сизый цвет выхлопа указывает на угар смазочного масла и некоторые другие причины;
• пушистые белые облака, напоминающие продувку бульбулятора (по выражению любителей кальяна), на самом деле — попадание охладителя в камеры сгорания.

Так что предварительный диагноз определяется по окраске выхлопа. Более точно определить причину дымления установят специалисты на станции технического обслуживания (СТО), используя диагностическое оборудование и газоанализатор. В таблице приведены некоторые цифры, регламентирующие максимальное содержание вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Также указываются и возможные неисправности в системах двигателя.

Химический элемент	Норма для дизельного двигателя	Причина несоответствия норме
Азот (N2)	76 — 78%	Обеднённый состав топливной смеси, перегрев двигателя
Кислород (O2)	0,5% макс.	Негерметичность выпускного коллектора
Оксид углерода (CO)	0,01 — 0,5%	Засорение фильтров, завышенное давление топлива в системе питания, переобогащенная смесь
Углекислый газ (CO2)	1,0 — 10%	Засорение фильтров, превышение давления топлива, переобогащенная смесь
Углеводороды (CH)	50 PPM макс.	Пропуски воспламенения (неисправность свечей накаливания), богатая смесь

Черный дым за трубой…

Наиболее характерным для дизеля является черный дым. Дымление может быть разной степени: от светло-серого до ядовито-черного, как при сжигании автомобильных покрышек. Монохромный цвет обусловлен присутствием в выхлопных газах частиц сажи, остающихся после неполного сгорания топлива.

Объяснение этому можно дать в двух словах: переобогащенная смесь, которая не успевает полностью сгореть в цилиндре и догорает при низкой температуре в системе выпуска. Такая смесь получается из-за нехватки воздуха, либо избытка топлива. Существуют и другие отклонения. Перечислим некоторые причины появления черного дыма:

• Некачественное топливо.
• Загрязнение воздушного фильтра или подводящих каналов.
• Недостаточная компрессия в цилиндрах.
• Неисправность форсунок. Дым появляется при резком нажатии на газ, либо при работе дизеля под нагрузкой. Дополнительным подтверждением этой неисправности является тряска мотора на холостых оборотах.
• Ранний момент впрыск топлива, в результате чего воспламенение происходит с запозданием, и образуется много сажи.
• Покрывается нагаром клапан системы EGR (рециркуляция отработанных газов), в результате чего механизм клинит в открытом положении, и увеличивается поступление выхлопных газов во впускной коллектор.
• Отказ кислородного датчика, вследствие чего электронный блок управления двигателем (ЭБУ) начинает работать «вслепую».
• Забит противосажевый фильтр.

Наиболее опасны неисправные форсунки и продолжительная езда с большим опережением впрыска. Итоги: прогар предкамер, повреждение поршней и перемычек, что чревато дорогостоящим ремонтом. В остальных случаях езда с черным дымом не столь опасна для двигателя.

Рецепты лечения коптящего двигателя

Ранее было сказано, что топливно-воздушная смесь в дизеле перед воспламенением обладает большей неоднородностью по сравнению с бензиновыми двигателями. Бензиновая смесь обладает гомогенным характером, чего не скажешь про распыленное облако солярки. Поэтому даже исправный современный дизельный двигатель все равно более склонен к проявлению дымности.

Какие меры помогут снизить дымность черного выхлопа дизельного двигателя:

• Следить за состоянием воздушного фильтра, вовремя менять сменный фильтрующий элемент. Особенно не допускать его заливания, преодолевая водные препятствия. Если такое случилось, фильтр нужно основательно высушить или заменить.
• Проверить герметичность воздушных каналов (шланги, хомуты, интеркулер). Для этого можно использовать велосипедный насос. Создавая давление в заглушенной системе при неработающем двигателе, слушать — нет ли шипения воздуха в местах соединений.
• Следить за исправностью топливного насоса высокого давления (ТНВД), в случае подозрений произвести его стендовую диагностику.
• Контролировать состояние топливных форсунок. Отложения нагара на распылителе легко обнаружить визуально, сняв форсунку с головки блока. При необходимости их следует отремонтировать.
• Если двигатель дергается на холостых оборотах, или при резком открытии дросселя наблюдаются провалы, обратите внимание на электромагнитный датчик ЕГР (система рециркуляции выхлопных газов).
• Проверить компрессию в цилиндрах, что под силу выполнить самостоятельно.
• На современных дизелях имеется противосажевый фильтр, который необходимо регулярно очищать и промывать. И, конечно, своевременно менять, когда он выработает срок службы.

Все оттенки синего

Причины возникновения синего выхлопа весьма многообразны. Это и нарушения образования топливного факела, и плохие условия для его самовоспламенения, и, наконец, попадание масла в рабочую камеру. Каждому фактору присущ свой оттенок дымности.

Выхлоп синего цвета с едким, острым запахом свидетельствует о недостаточной эффективности топливной струи. Часть горючего не сгорает, а вылетает из глушителя в виде мельчайших капелек, которые и придают выхлопу синий цвет. Но это еще полбеды, ведь сгорание основной смеси происходит не в воздушном объеме камеры сжатия, а довольно часто на днище поршня. Не стоит напоминать, что это приведет в ближайшей перспективе к его обгоранию, задирам на поверхности цилиндров и к весьма недешевому ремонту.

Сизый оттенок выпускных газов говорит о затрудненном самовоспламенении топливной смеси. Во-первых — недостаточное давление (компрессия) в конце хода сжатия. Основная причина заключается в износе деталей ЦПГ. Низкая компрессия вызывается также неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам в результате образования на них нагара. Во-вторых — недостаточная температура для самовоспламенения вследствие неисправности свечей накаливания.

Наконец, дымок разных оттенков, начиная от светло-голубого и заканчивая густо-синим, указывает на то, что в цилиндрах сгорает масло. Откуда оно проникает:

• из картера двигателя через маслосъемные кольца, если они изношены или залегли в канавках;
• из клапанной коробки через изношенные маслосъемные колпачки;
• через уплотнения подшипников турбины компрессора;
• из воздушного фильтра при забитой вентиляции картера.

О чем говорит белый шлейф за глушителем

Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, где проходят выборы очередного предстоятеля Римско-католической церкви — Папы Римского, информирует паству о том, что новый Папа выбран. Для получения белого дыма кардиналы использовали ранее сырую солому.

Так же и в дизельном двигателе — белый цвет дыма из глушителя указывает на присутствие в очаге (камеры сгорания) воды, в качестве которой выступает охлаждающая жидкость. Причиной попадания тосола или антифриза в цилиндры дизеля может быть:

• пробитая прокладка головки блока цилиндров;
• сгнивший патрубок охлаждения корпуса дроссельной заслонки.

Чтобы проверить эту версию, достаточно открыть крышку расширительного бачка. Подтверждением послужит бульканье жидкости, маслянистая пленка на ее поверхности и запах выхлопных газов. Кроме того, уровень жидкости в бачке будет пониженным, а в масляном картере будет какая-то жижа.

Внимание: кратковременный белый дым после запуска двигателя не является признаком неисправности двигателя. В этом случае происходит испарение конденсата, образовавшегося в глушителе при стоянке автомобиля. То есть это не дым, а пар.

Проблема повышенной дымности актуальна для многих дизелей, что вызвано особенностями дизельного рабочего такта. Усугубляющим фактором является заправка некачественным топливом и несвоевременное техническое обслуживание. В некоторых случаях причину дымления реально выяснить самостоятельно, окончательный диагноз поставит стендовая диагностика топливной системы двигателя и проверка на газоанализаторе.

При исправной работе всех систем выхлоп не имеет цвета и его совсем мало. Если же дизельный двигатель дымит густым дымом, окрашенным в белый, черный или другие цвета, это говорит о низком качестве топлива или неисправностях разных систем автомобиля.

Общие причины задымленности

Как известно, топливно-воздушная смесь сгорает в цилиндрах двигателя. Топливо попадает сюда через форсунки инжектора и “встречается” с воздухом, который подается через впускной коллектор. Поршни цилиндров создают давление, необходимое для смешивания воздуха с топливом. Когда вся система работает, как часы, смесь сгорает почти полностью, выброс углеводородов в атмосферу минимален. Дым, который выходит из выхлопной трубы в момент запуска двигателя – результат неполного сгорания топливной смеси по разным причинам:

• Сбит угол опережения впрыска.
• Неравномерное распыление топлива.
• Недостаточная подача воздуха в блок цилиндров.
• Топливо низкого качества, с большой концентрацией серы.

Сразу отметим, что выяснить точную причину поломки только по виду выхлопов нельзя. Цвет дыма подскажет, где искать неисправность (система охлаждения, компрессор и т.д.), что сэкономит время. Но точный “диагноз” поставит только полная диагностика всех систем, с которой лучше не тянуть.

Черный цвет дыма: причины и последствия

Черный окрас выхлопа обусловлен высоким содержанием в нем сажи. Чаще всего дизель дымит черным цветом из-за низкого цетанового числа дизельного топлива, говоря проще – из-за плохого горючего. Подтвердить или опровергнуть эту догадку поможет переход на более качественную солярку. Если после нескольких циклов запуска цвет дыма остался прежним, значит, причина не в топливе.

Забился воздушный фильтр

Задача фильтра – очищать поступающий в цилиндры воздух от твердых частиц, которые могут повредить двигатель. При его засорении подача воздуха уменьшается, что сказывается на мощности мотора и расходе горючего. При забитом фильтре топливо сгорает впустую. Если вы заметили, что наряду с черным дымом увеличился расход топлива, первым делом проверьте фильтр. В автомобилях, оснащенных бортовой системой диагностики, компьютер будет выдавать ошибки P0171 или P0172.

Решение проблемы очевидное – воздушный фильтр нужно поменять. Автопроизводители советуют производить замену фильтрующих элементов каждые 12 месяцев или через каждые 10-20 тыс.км. Срок “жизни” фильтра во многом зависит от условий эксплуатации авто. На пыльных грунтовых дорогах он засорится быстрее, чем при езде по ровному чистому асфальту.

Забились форсунки

Если дизель дымит черным дымом на холодную, запускается не с первой попытки и глохнет при нажатии на педаль газа, скорее всего, причина в форсунках. При использовании низкокачественного топлива в распылительных отверстиях скапливаются смолы и шлам. Вернуть работоспособность форсунок поможет их очистка. Существует два способа промывки форсунок:

• Химический. В топливную систему заливают специальный очищающий состав (сольвент) и запускают двигатель несколько раз.
• Физический. Форсунки снимают с двигателя и помещают в специальную ультразвуковую ванну. Этот способ более эффективный, хотя и более затратный.

Неисправен турбокомпрессор

Черный дым из выхлопной трубы при низкой мощности двигателя и повышенном расходе масла указывает на проблемы с турбонаддувом. Причин может быть две:

• засор воздуховодного канала;
• протечка впускного тракта/выпускного коллектора.

Диагностировать утечку воздуха можно даже на слух – при включенном двигателе система турбонаддува издает громкий характерный свист. Если турбокомпрессор “молчит”, нужно заглушить мотор и проверить воздушный тракт на предмет засора.

Неисправности ТНВД

Дизель может дымить черным из-за неверно выставленного угла впрыска на топливном насосе высокого давления (ТНВД). Топливно-воздушная смесь воспламеняется с задержкой. Давление в цилиндрах растет, что приводит к образованию большого количества сажи. Проверять и при необходимости изменять угол впрыска лучше в автомастерских, так как процедура сложная и требует специального оборудования. Затягивать с этим не стоит, так как длительная эксплуатация авто с неправильно выставленным углом впрыска приводит к быстрому износу деталей цилиндро-поршневой группы.

Еще одной причиной дымности дизеля может стать износ плунжерных пар ТНВД. На эту неисправность указывают “плавающие” обороты на холостом ходу при прогреве мотора.

Белый цвет дыма: причины и последствия

Зимой белый выхлоп из трубы при прогреве мотора – вполне нормальное явление. Это выходит вода, которая является естественным продуктом сгорания горючего. Из-за разницы температур она конденсируется и превращается в пар, который быстро рассеивается.

А вот если дизель дымит белым уже при хорошо прогретом моторе и при плюсовой температуре, это говорит о проблемах системы охлаждения. Скорее всего в блок цилиндров попала охлаждающая жидкость. Большей частью она состоит из воды, которая образует густой пар при сгорании топливно-воздушной смеси. Жидкость проникает в блок из-за разгерметизации самих цилиндров или износа прокладок, отвечающих за герметичность головки блока или впускного коллектора.

Для диагностики неисправностей снимают головку блока и оценивают состояние всех частей системы. Попадание воды в топливно-воздушную смесь усиливает износ всех деталей. Ремонт системы охлаждения обойдется гораздо дешевле, чем капремонт мотора. Поэтому белый дым при работе дизеля “на горячую” лучше не игнорировать.

Синий цвет дыма: причины и последствия

Попадание масла в цилиндры

В этом случае выхлоп принимает разные оттенки синего: от бледно-голубого до клубящегося белесо-синего. Цвет дыма зависит от режима работы и степени прогрева мотора, а также концентрации попавшего в цилиндры масла.

Проверить наличие масла в выхлопе поможет простой тест. При включенном моторе трубу закрывают на несколько секунд листом бумаги. Если на нем появятся жирные капли, значит, в камеры сгорания просочилось масло. Это возможно в случае износа компрессионных колец или повреждении поверхности цилиндра из-за попадания абразивных частиц. Если автомобиль долгое время провел на стоянке, на цилиндрах и компрессионных кольцах могут появиться очаги коррозии.

Степень износа деталей можно определить по цвету дыма. Если синий цвет выхлопа проявляется только при нагреве, износ пока незначителен. При сильном повреждении деталей дыма становится только больше.

Иногда дизель дымит сизым дымом из-за того, что маслосъемные кольца утратили пружинистость. Автомобилисты называют это явление залеганием. Кольца не выполняют свою прямую задачу и масло попадает в цилиндры двигателя.

Падение компрессии

Диагностировать падение компрессии в цилиндрах дизельного двигателя можно по густому черному выхлопу при запуске. Большой разброс давления приводит к нестабильной работе мотора. В мороз агрегат со слабой компрессией может вообще не завестись – не хватит температуры для воспламенения топливной смеси.

Еще одна причина синего дыма – прогар клапанов цилиндров, сопровождающийся повышенным расходом масла. Проблему легко диагностировать, проверив компрессию во всех цилиндрах – в поврежденном она будет очень низкой. Также на прогар клапанов указывает нарастание нагара на свечах.

Иногда мотор дымит синим из-за разрыва мембраны регулятора в АКПП. Полость мембраны выходит во впускной коллектор, и при запуске мотор подсасывает масло из АКПП.

Другие причины дымности дизельных двигателей

• Неисправность КВГК (клапан вентиляции картерных газов). Эта проблема характерна для автомобилей BMW. При резком ускорении дизель дымит густым белым дымом. Проблему решает замена клапана.
• Перегрев моторного масла. Проблема проявляется при экстремальных нагрузках на мотор (полная загрузка по массе, затяжной подъем) – тогда из глушителя валит густой белый дым. Решение – заменить масло на более качественное и не подвергать двигатель перегрузкам.
• Износ или затвердение сальников клапанов. Проблема характерна для отечественных автомобилей с дизельным двигателем. Проявляется обильным выбросом бело-голубого дыма в первые секунды после запуска мотора. По мере прогрева дымность сходит на нет. Решение – замена маслосъемных колпачков.

Присадки против дымности – панацея или бесполезные траты?

Различные бренды автохимии предлагают специальные присадки для уменьшения расхода масла. Они формируют на трущихся деталях двигателя пленку, которая защищает их от износа и заполняет уже имеющиеся микротрещины. Использование присадок заменяет раскоксовку поршневых колец, очищая их от грязи. Все это обещают производители, но так ли это на самом деле?

На автофорумах можно встретить противоречивые мнения о противодымных присадках. Некоторые автомеханики отмечают, что применение таких средств затрудняет капремонт двигателя. Детали мотора покрываются масляным слоем, который очень сложно отмыть до конца. Отдельные детали, которые можно было просто почистить, приходится заменять, соответственно, ремонт обходится дороже.

Присадка лишь немного продлевает жизнь мотора до постановки на ремонт, но не гарантирует его безотказную работу.

Часто сталкиваюсь на практике с такими ситуациями что одни машины после чипа начинают дымить при "кикдауне", другие же совсем не дымят.
А некоторые уже в стоке дымят…
На некоторых этот эффект можно минимизировать без потери мощности, на других дым уходит только с уменьшением мощности до стоковых показателей.
Многие специалисты говорят что тут линейная зависимость — нет дыма — нет мощности на дизельных ДВС.
А есть такой эффект как зимняя и летняя солярка — на зимней как правило дыма практически не бывает.
Поделитесь опытом. А как у Вас?

Recommendations

FakeHeader

Comments 58

Правильной температура горения? EGR делает хорошо мотору, уменьшая температуру горения. Думаете инженеры сами пришли к такому решению? Это уверен экологи, они двигатель прогресса… сейчас борются с диоксидом азота и углекислым газом, а завтра еще с чем-нибудь. Да NO2 вреден для дыхания, и он в большей степени образуется при высокой температуре горения топлива… В теории получается, а на практике… после сотни т. км. загаженые сопла турбы с неработающей регулировнкой, забитый коксом впускной коллектор и в недалеком будущем прогоревшие клапанa. И как результат МНОГО дыма, CO i CH которым дышать тоже не получается. Экономическая целесообразность для производителя в этом решении есть — больше ремонта, больше запчастей, долгих часов небесплатной диагностики…
А все эти разговоры, мол не нужно велосипедов изобретать заканчиваются когда своими глазами видишь результат.
Притом на холостых и на низких оборотах, когда потребность в кислороде меньше в воздух подмешиваются газы, а когда давим… то EGR закрывается, потому что нужен воздух, много воздуха, и тогда на высокую температура и как следствие NO2 наплевать — нужна мощность… ?
Лучше бы электрокары двигали. Но нет, а как же нефтянники… замкнутый круг.

Для начала нужно понять что черный дым — это несгоревшее топливо. Соответственно не сгорает топливо в основном по-двум причинам — много топлива или мало воздуха. EGR придуман не только для экологии — во-многих моторах без него не добиться правильной температуры в камере сгорания, что тянет за собой целый шлейф проблем.Можно конечно отрезать интеркулер и говорить о счастье, но лучше понять процесс и не пытаться изобрести велосипед.
P.S. Не видел дым у новых машин.

У меня как раз старый дизель, как поддашь газку, трактора, танки и старые икарусы нервно курят в сторонке)))) Залил хайгировский цетан корректор- дымность практически пропала! нет конечно есть еще, особенно на третьей пока турбинка не схватит, но очень заметно ниже!

Тема интересная и совсем не однозначная! Дым — это несгоревший углерод. (я не химик и не буду вдаваться что там еще не сгорело: сера ит.д. ) Все это откладывается начиная с камеры сгорания, забивая кольца и портя масло, на клапанах, турбине и т. д. Другим участникам движения не нравится им дышать, пусть выхлоп бензина и гораздо вонючей, но дизельный дым больше видно. Выглядит это некрасиво еще и потому, что дым — это часто показатель приближающегося ремонта поршневой и/или замены топл. аппаратуры. Так давайте говорить о том, что вообще можно сделать. Тут было слово о саже-дожигателе, хотелось бы побольше узнать об этом. Но это скорее решение для нового двигла и является по сути устранением последствий не сгорания топлива. Особенно несерьезно выглядит дым из труб новых автомобилей. А то что это сплошь и рядом доказывать не нужно. Виноваты в этом конечно конструктора серийных моделей. Посмотрите как расположены интеркулеры на легковых авто. На моей старушке от турбины до промежуточного охладителя воздуховод был длинной метра полтора — под бампер, и обратно почти столько же. С момента надавливания на педаль до получения мощности проходит время пока раскрутится ротор турбины, затем компрессор надует весь этот объем шлангов и труб и только тогда создаст давление для нормального горения. Естественно в это время из глушака валит дым. Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR по-моему помогает в этом грязном деле, хотя и создан для очищения выхлопа. Может на холостых он как-то и помогает, (газы, догорая второй раз имеют даже другой запах) но кто открывал всасывающий коллектор наверное не обрадовался наросшей там "шубе", которая со временем может стать причиной прогоревших клапанов и поцарапанных втулок.
Понимая все это я решил поэкспериментировать на своем двигателе. Улитку турбы мне переделали, развернув выход в другую сторону. Это затем, что я решил попробовать для начала исключить интеркулер. От турбины до двигла у меня теперь см 50 шланга. (Жаль нет фоток все руки не доходят). Ну, вход в компрессор от фильтра увеличили до 80мм. да, и колесо копрессора поставили на 1.5мм больше в диаметре, расточив конечно под него корпус. Трубку на EGR заглушил прямо на турбине. Вырезал фильтр на выходе газов. С выхлопом больше ничего не делал. Получилось вот что: Турбина уже что-то дает почти с холостых, и чтоб нормально тронуться на перекрестке не нужно давить до 2500 об. ( у меня автомат) а нормально еду со всеми вместе уже с 1800-2000 об. Когда давлю в пол, например, чтоб померить время разгона (кстати разгоняться до ста стал на секунду меньше чем в паспорте, а проехало уже 250ткм) из трубы еле заметен серенький дымок. Подозревал, что летом придется подумать об интеркулере, но на новом месте сверху движка, но вот поехал на юг Европы и недостатка воздуха не заметил. Замерил температуру впускного патрубка дистанционным термометром. При 3500 об. на трассе это где-то 140 км/час и температура была 75-80 Цельсия при забортной 35-40 Ц. Что вполне приемлемо. А зимой нафига интеркулер, особенно в городе? холодный воздух горению как-то не сильно помогает… Все это конечно мое личное мнение, но факт остается фактом. Дыма нет!

Ну что сказать? Дизель с "новшествами", это уже не сильно старый двигатель.

Вообщем прочитал я всё выше сказанное . . . Не дымит–не едет (всё перепробовал, все настройки) однозначно–дымить! Дизель должен дымить, иначе это не дизель. . . ну или не заведённый дизель=)

Лучше конечно не дымить!Но…Смотря какая соляра, засорённость фильров, неграмотное и несвоевременное обслуживание и т.д.и т.п.

У меня тоже дымит, причем сильно, когда трогаюсь с места могу накрыть весь перекресток, как я понял это происходит из за клапанов ЕГР, которые должны гнать отработанные газы назад в цилиндры для дожига…т.е. чтобы выйти на Евро4, так вот у меня они не работают и поэтому машина дымит.

так и есть! дым как правило появляется когда стрелка тахометра добегает до 3т.о или больше… из за того что дизели работают на малых оборотах при больших топливо не успевает целиком сгорать в камере что в последствии приводит к выбросу и из выхлопных труб валит чернота!)

"я думал тракторы не летают…"
и дымят. при тапке в пол сзади хорошее такое облачко

Чёрный дым(постоянный)-это плохо…Грозит прогоревшим поршнем.
Если чернит в начале, на 2-3 секунды-допуск!

НУ да, само собой, выброс сажи только при ускорении, (резком увеличении подачи топлива), а не постоянно.

Прочитав все что написано, а также проанализировав свой опыт ( 12 лет на дизелях) подведу итог, может и субъективный но свой:
1. Дизель (коммонрэил тоже) в т.ч. и новый дымит (черным) при резком старте или ускорении и это нормально причем не зависимости от расхода масла на угар, естественно в пределах разумного
2. Конечно, при плавном движении черного дыма практически быть не должно.
3. Да, катализатор если он есть и другие "бочки" глушителя имеют свойство забиваться сажей при размеренной езде, известный факт если ехать на техосмотр, где будут измерять дымность, перед заездом желательно врезать 120-160 км/час, или капитально прогазовать на холостых и минимальное снижение содержания сажи уже обеспечено.
4. На личном опыте проверено: если на турбодизеле заглушить турбину (без перенастроек ТНВД) — дымность возрастет в разы из-за нехватки воздуха при образовании смеси.
5. Естественно при температурах где-то от +15 до — … выхлоп чище т.к. воздух холоднее и как следствие смесеобразование лучше и динамика улучшается.
6. Конечно же на дымность влияет: состояние топливной аппаратуры (форсунки (распылители) и ТНВД), чистый воздушный фильтр, качество дизтоплива.
7. А что касаемо правильного "зимнего дизтоплива", так это понятно, оно менее "жирное" т.к. разбавлено 1 к 10 керосином.
Так что черный дым это не плохо, плохо если он сизый или голубой.

если на холодную то нормально

Обе машины дизельные и обе дымят при "газ в пол". Это нормально для дизеля)

На украине не приходилось бывать =)

У меня выкидует облачко дыма когда заводиш или трогаешся когда на всю пидалиш, а так после того как выставил момент зажигания дыма нет вобше, Ктото писал о плохом качестве Российской солярки, вы просто не пробовали нашу Украинскую!Я после того как заправился Росийской:думал в саказку попал!

А вот у меня дымит всегда, если обороты свыше 2,5 и я начинаю давить. ) Но теперь стала меньше дыметь — особенно когда топливный насос поманял. А на счет зимней соляры — так да, она однозначно хуже… просто ощущение что не дымит — так как мороз и все машины вокруг дымят) ) )

Насчёт "зимней" и "летней" солярки. Однозначно ЛЕТНЯЯ лучше–хотя бы потому, что смазывающие свойства у данной солярки наиболее оптимальны. С "зимней" солярй езда сказывается на моторе очень отрицательно (ТНВД работает на сухую, плунжеру приходится несладко–далее можно попасть на капиталку топливной).Ещё бы :попробуйте-ка убрать из нормальной солярки все смазывающие свойства, и проездить так 3 месяца подряд (а то и все 4).Как убрать смазывающие свойства топлива? Да легко.Ливани "бачок" зимней солярки–и "сухая" соляра–твоя. А теперь ещё раз подумайте какая же соляра лучше "зимняя" или "летняя" (с учётом того, что и та и другая в нашей стране полное .амно)

240 тыщ дымит холодный при запуске, и при не пенсионерской езде, замеры компрессии огорчили, меня спросили, а она у вас еще и заводиться?:) готовлюсь на КРД 🙂

А уменя вообще не дымит и труба выхлопная чистая как с завода.И это всё из за сажевого фильтра.Благодать.

Чистота это хорошо)
Но есть и минусы — подобные фильтры у нас в России часто выходят из строя раньше положенного срока — а замена недешевая. И всё из-за низкого качества солярки.
Поэтому многие производители поставляют машины в Россию без подобных фильтров.

Добавлю ещё, самые дымные моторы это с роторными ТНВД и непосредественным впрыском, особенно старых поколений (Например 5 цилиндровый VW-Audi 2.5TDI, Mercedes 602.980 2.9TDI или Fiat-IVECO 2.5TDI), второе место это "коммон-рейлы" первого и второго поколения (например Mercedes Sprinter CDI 00-05г.в.), третье место отдам вихрекамерным дизелям с опять-же роторными ТНВД (Например Toyota C, L и KZ серий или моторы VW 1.6-1.9D/TD и 2.4D/TD). Наименее дымными по факту могу назвать предкамерные дизеля с рядным ТНВД, особенно Мерседесовские в период 1988-1999г. (серии ОМ601,602,603,605,606), а также моторы последних поколений с сажевыми фильтрами DPF.

Вообще первая причина черезмерной дымности может быть в засорённом воздушном фильтре, далее уже распылители, угол опережения (момента впрыска) и прочие настройки ТНВД (либо проблемы с электроникой на новых моторах). Более серьёзными могу назвать износ элементов топливной аппаратуры: Те-же распылители, потом форсунки, ТНВД или даже износ ЦПГ. Это я про моторы старых поколений, ибо до новых ещё не добрался по жизни )

Ещё есть интересные моменты по поводу цвета и запаха дыма. В частности соляра разбавленая антигелем зимой имеет характерный едкий запах и сероватый дымок. Такое явление можно часто наблюдать на большегрузах в зимнюю пору. Так же бывают газы от которых глаза выедает! Это характерно для топлива с высоким содержанием серы (некоторые зимнии сорта, а так-же тепловозная и судовая соляра). Бывает ещё выхлоп с некой гарью, наподобие раскалённого металла. Это характерно для моторов на первых 200км обкатки после капиталки (во время притирки колец, вкладышей и т.д.) или напротив для убитых или перегретых агрегатов (обычно всё вместе). Зимой такого запаха я не встречал замечу.