И снова всем привет! После зимней работы, ( часто и долго работал на холостых оборотах) стал замечать что с утра начал долго заводиться, стартер несколько раз крутанёт потом запустится, а потом постоишь минут пять, заводить не сразу получается. Стал держать совет с мотористом, посовещались и решили что скорей всего не держит обратный клапан в аппаратуре и соляра уходит в бак. Снял насос низкого давления(солдатик, помпочка и т.д.) так и есть не держат клапана, и клапан обратки тоже сбрасывает давление. Исё под замену, клапан обратки подходит Камазовский, а вот насос тока родной, китайский брать не захотелось, хоть и цена привлекательная. Нашёл оригинал, на таблчке всё до запятой, идентично родному. Стал запускаться отлично.
Price tag: 8 000 ₽
FakeHeader
Recommendations
Comments 9
Привет!) расскажи по запуску, как было? Если мотор глушишь и тут же заводишь, тоже плохо заводился или взрывом с пол тыка? Просто такая же история, перестал ключа бояться и думаю перебирать ТНВД, пробег тыщ 300 всего, для рядного ТНВД это не так уж много и по идее рано перебираться.
Если сразу заводишь, заводится легко. Тут другая песня, зимой много приходится тарахтеть на погрузках пробег получается маленький, а масло видимо теряет свойства или просто слабый поток масла через аппаратуру на холостых, то-ли где то отложения от масла образуются, и к 7000-8000км начинает хреново заводиться, причем после пробега по трассе в пределах 800-1000 км за один раз, заводится только ключ покажешь, стал смотреть когда начинается плохой пуск что не отходит глушилка при включении "зажигания" подёргаешь за рычажок и чуствуется что внутри( в апаратуре) что то отходит потом с пол тыка. А если солярка уходит то смотри клапан обратки, или если помпочка стоит на фильтре то возможно она просится под замену, попробуй если не заводится, перед пуском подкачать если сразу запустится, то удачно если дело только в помпочке.
У меня 6 плунжерный рядник, подкачка на самом насосе. Заводится одинаково, что в мороз, что на горячую, но не взрывом, с оборотов двух.
Может свечи плохо греют, . А вот в этой подкачке(ТННД) клапанки есть с пружинками могут не держать, и на аппаратуре на трубке обратки внутри болта есть клапан. У меня недержали и давление в аппаратуре падало, соляра по простому уходила в бак, вот стартер и маслает пока ТННД накачает и пуск.У меня на обратку подошёл клапан от Камазовский.
Свечей нет, сетка подогревает)
правильное решение китай работает ровно месяц
Я летом поменял тоже, поставил оригинал как у тебя. Только у меня была проблема в том что шла соляра в поддон. И благодаря замене ТННД проблема решилась В Екатеринбурге покупал за 8600р
Если что надо пиши, вышлин. От нас недалеко но и плюс скидку сделаю.
Цена что то космос. У нас он стоит 5660р, а китайский аналог 2280р.
Спецтехника ISUZU очень надежная техника и редко подводит. Но даже и у нее иногда случаются поломки. Бывает очень неприятная ситуация, когда двигатель ISUZU заглох и не хочет заводиться. При этом на дисплее панели приборов горит сообщение с соответствующим описанием кода ошибки неисправности. Но бывают и исключения, когда ошибки не высвечиваются. Специалистами нашей компании накоплен солидный опыт по диагностике и ремонту описываемых неисправностей. Есть два кардинально различных вариантов «незапуска» двигателя:
- При повороте ключа в замке зажигания, стартер прокручивает двигатель экскаватора
- Стартер не включается и не крутит двигатель
Постараюсь более подробно рассказать про каждый из вариантов неисправности техники.
Запуск двигателя на выезде
Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг по запуску двигателя ISUZU, когда техника заглоха при выполнении работ. У нас имеются автомобили техпомощи, опытные мастера готовые в любой момент приехать на помощь. Специализированное диагностическое оборудование.
Не крутит стартер ISUZU
Если система управления вышеуказанной техники при повороте ключа зажигания на старт, не включает стартер, то причина поломки заключается в электрическом оборудовании или электронных системах грузовика. Причины могут быть следующие:
- Неисправность блока реле и предохранителей
- Отсутствие контактов в разъемах электропроводки
- Неисправность главного реле грузового автомобиля
- Выход из строя замка зажигания Выход из строя стартера
- Обрыв или замыкание шины КАН
- Отсутствие “массы”
- Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
- Обрыв или замыкание жгута проводки
- Неисправность втягивающего реле стартера
- Выход из строя замка зажигания
- Выход из строя блока управления двигателем
Стартер крутит — не заводится
Если стартер описываемой техники при повороте ключа в замке зажигания крутится, но при этом мотор не подает никаких признаков. Причина неисправности может заключаться как в электрооборудовании автомобиля, так и в механике. Неисправности автоэлектрики могут быть как описанные выше, кроме неисправностей связанных со стартером и его цепями, плюс следующие причины:
- Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
- Механическая поломка двигателя
- “Завоздушивание“ топливной аппаратуры
- Неисправность иммобилайзера
- Отсутствие солярки в баке
- Засорение топливного фильтра
- Неисправность чипа в ключе
- Засорение топливопроводов
- Поломка обратного клапана
- Механические неисправности форсунок
Писано по опыту эксплуатации ОПЕЛЬ МОНТЕРЕЙ / ИСУЗУ БИГХОРН
Про ВИЗАРД /РОДЕО – не видел, не знаю, не ведаю… Думаю, что тоже самое.
1. Если нежелание двигателя запускаться не сопровождается попутными мелочами – дымом, стуками, скрежетом, лужей масла, не дай Бог, «рукой друга» – продолжаем читать дальше. Иначе – Вам не сюда. Здесь попытка помочь тем, у кого двигатель с виду совсем живой, и крутит хорошо – а вот не заводится, %;?@@. Типа, как соляра кончилась.
2. Проверяем – а, вправду, не кончилась ли соляра? Или замерзла?
Проще всего – снимаем шланг с выходного патрубка топливного фильтра и качаем «лягушку», что на фильтре. Этой простейшей манипуляцией убеждаемся, что проблем НЕТ. Если проблемы с топливом ЕСТЬ, то пытаемся пустить двигатель, подав на ВХОД топливного фильтра соляру под давлением 3-4 атмосферы. Можно самотеком, но это не компенсирует возможную неисправность топливного насоса.
3. Если на улице внезапно началась зима, то, скорее всего, у Вашего двигателя просто давно кончились свечки.
3. Ежели Вы всё же решились читать дальше.
Обязательная процедура – откладываем в сторону молотки, кувалды, режущие и колющие предметы. Высказываем все накипевшие слова и на время забываем. Проходим сеанс релаксации.
Запасаемся : вольтметром (лучше стрелочным), двумя-тремя кусками провода. Для углубленных исследований может понадобиться осциллограф. Покупаем в аптеке шприц с не самой толстой иглой, из него берем только иглу. Из неё получается отличный щуп для прозванивания разъемов компьютера.
Можно для экономии сначала использовать шприц по назначению. Иглу надо затупить, а внутрь вставить конец изогнутого змейкой одножильного медного провода. Паять ничего не нужно. Щуп готов.
4. Проверяем уровень и состояние масла. Полупрозрачная жижа серо-черного цвета на конце щупа должна насторожить. На запах наличие соляры в масле определить трудно, советую сравнить каплю по форме с «эталонной», взятой из банки с маслом. Разбавленное масло на щупе держится хуже и дает более тонкий слой по щупу.
После этого проверяем состояние ремня ГРМ. Проскакивание ремня на 1 зуб приводит к запрету пуска/работы двигателя компьютером.
5. Находим диагностический разъем. В леворульных машинах он – справа и чуть выше правой ноги водителя, в праворульных – левее левой.
Методом, указанным многоуважаемым Фотографом, проверяем наличие диагностических кодов в памяти компьютера.
Смотрим тут: Мануал, файл exp ubs.pdf, стр.1920-1921
Или просто: Ставим перемычку на контакты 4 и 6 диагностического разъема. Зажигание ON, двигатель НЕ заводим.
Считаем мигания лампы ЧекЭнж. Группы импульсов – по 2 цифры. Сначала – десятки, затем, через паузу, – единицы. Повторяется 3 раза.
Если Вы на 100% уверены, что лампочка CHECK ENGINE до последней остановки двигателя не загоралась, и она исправна, можно этот пункт пропустить. Дело в том, что при работе стартера диагностическая ветка компьютера не задействуется, и кодам просто неоткуда появиться.
Также имейте ввиду, что коды исчезают при снятии клемм с аккумулятора.
Итак, если Вы обнаружили, что код в памяти имеется и считан – тогда вот здесь
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=45429
находится расшифровка кодов. Дальнейшие действия – по ситуации. Чаще всего – менять неисправный датчик.
Если же кодов нет, читаем дальше.
6. Определяем глобально причину незапуска двигателя.
Имеется ввиду, что на этом этапе мы определяем – двигателю не дает пуститься компьютер, или есть какая-то неконтролируемая компьютером причина. Из последних наиболее распространенная – проблемы с подачей топлива. Или, например, уже упоминавшиеся свечи.
Здесь придется снимать и внедряться в разъемы компьютера. Поэтому проходим процедуру релаксации ещё раз.
Замечу, что любые операции вокруг компьютера, даже подсоединение щупа к разъему, я проводил предельно осторожно – снимая каждый раз клемму с аккумулятора, при выключенном зажигании, и т.п. Говорят, что компьютер хорошо защищен от разного рода КЗ проводки. Но я всё же, взвесив стоимость и геморрой замены компа, решил, что скучная процедура снятия клеммы весит немного меньше…
Кроме того, при включенном зажигании свечи постоянно подключены, поэтому аккумулятор(ы) садится очень быстро.
Чтобы получить доступ к проводке разъема компьютера, необходимо: сдвинуть по жгуту резиновый чехол, вынуть красную стопорную планку, снять разъем с компьютера, с помощью маленькой отвертки освободить защелки на пластмассовой крышке разъема и разъединить крышку. После этого разъем ставится на место. Все провода на каждом разъеме пронумерованы, а самих разъемов – три: красный, синий (кроме цвета,внешне одинаковые) и маленький, с силовой проводкой.
Щуп в разъем опускается вдоль провода до ощутимого контакта, не более чем на Ѕ
2/3 длины иглы, надо потренироваться на снятом разъеме. Если игла проскочила глубже – есть опасность, что она закоротила соседние контакты.
=====
На маленьком разъеме замеряем наличие какого-либо напряжения на 5-м контакте при работе стартера. Мерить можно относительно кузова а/м. На этот контакт подается импульсно (
0.1 c) напряжение 110 в на форсунки. При этом вольтметр в режиме замера постоянного напряжения должен показать что-то, отличное от нуля (около 3-7 вольт).
Если напряжение появилось – это значит, компьютер «дает добро» на запуск, и нужно, скорее всего, проверять подачу топлива, свечи, и пр., если нет – остается найти, почему.
7. На 5-м контакте маленького разъема напряжения нет.
Проверяем давление в системе высокого давления масла. Проблемы с давлением масла в этой системе – наиболее вероятная причина незапуска.
Меряем напряжение на 7-м контакте СИНЕГО разъема при работе стартера.
Нас устраивают значения в диапазоне примерно 0,9
1,5 вольт.
Если таких значений нет, придется исследовать датчик высокого давления масла, проводку к нему и клапан на масляном насосе высокого давления. Подробнее об этом – здесь:
8. Остаются две доступные к анализу причины запрета компьютером пуска двигателя – отсутствие требуемых сигналов с датчиков положения коленвала и распредвала.
Сигналы с них поступают на контакты 32 и 19 синего разъема соответственно.
Для их замера требуется осциллограф. Немного подробнее о сигналах этих датчиков я писал в той же статье.
9. По своему опыту и опыту тех уважаемых людей, что обращались ко мне с подобными вопросами, ниже пункта 6 в анализе причин незапуска 4JX1 опускаться не приходилось. В конференции как-то проскакивали сообщения о неисправном датчике коленвала, его замена решила вопрос.
Поэтому, есть большая вероятность, что эти рекомендации помогут и Вам.
Если (увы!) нет – то есть ещё коллективный ум нашей конфы.
