Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Land Rover Range Rover Sport 3.6 TD 4WD / Лэнд Ровер Рейнж Ровер Спорт в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 272 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.
Довольно часто мы встречаемся с просьбой помочь, когда Range Rover вдруг без особых причин отказывается заводиться. Владелец говорит, что накануне всё было замечательно, что он приехал, заглушил машину, а на следующий день машина почему-то не хочет заводиться. Или владелец может жаловаться на то, что не ездил на машине несколько дней, придя к машине и пытаясь её завести, обнаружил, что у него сел аккумулятор, а после подзарядки машина все равно не хочет заводится, и стартер не крутит.
Это происходит из-за рассинхронизации основного компьютера – BeCMа – с моторными мозгами. Требуется переобучение с помощью тестбука.
На самом деле – это извечная проблемма всех "пегасов". Основной компьютер при запуске посылает код иммобилайзера моторным мозгам. А моторные мозги код не принимают, потому что они его поменяли в результате сбоя электроники. Причин сбоя может быть много. Основной, как правило, – сильный электро-магнитный инмульс.
В таких случаях мы выезжаем к месту, где стоит машина, и тестбуком заново производим процедуру переобучения мозгов машины.
Наступили морозы и на ЛР-форуме появилось множество людей, озадаченных тем, что их машина не заводится в мороз. Проблема типична для RRS с дизельным двигателем TDV8 и потому считается как бы "болячкой" (также эта "болячка" встречается и для TDV6 у Disco3,4).
Симптомы: С наступлением холодов машина заводится не с первого раза. Если стоит в гараже — заводится. Если на улице — то со второго, с третьего и т.д. Но не с первого. При повороте ключа отчетливо слышен щелчок реле, но затем ничего не происходит. Стартер не крутит. На второй (третий и т.д.) поворот ключа стартер вдруг включается, машина заводится как ни в чем не бывало.
Диагнозы сервисов, которые вы услышите:
1) Аккумулятор.
2) Пятаки стартера пригорели (с).
3) Замена стартера (существует официальный бюллетень LR).
4) Какой-либо иной бред.
Открутить полностью вещь, изображенную внизу на картинке. Если визуально видно, что "губки" клеммы расходятся к низу, а не стоят параллельно, то плоскогубцами/отверткой исправить положение вещей. Надеть до конца, чтобы клемма выступала сверху на 1-2 мм. Аккуратно плотно затянуть гайку, чтобы "губки" полностью обжали контакт аккумулятора, но не перетягивать гайку до одури… Попробовать завести. Обрадоваться, что завелась. Удивиться, что можно поиметь столько гемора из-за перетянутой гайки. Послать мне "спасибо" через космос.
Требуемые приборы и материалы: перчатки, ключ на 13, плоскогубцы или отвертка или иная железяка, 10 минут свободного времени.
PS: Если непонятно, что изображено на картинке, я вам сочувствую.
PPS: Так уж получилось, что на пути к совершенству мне пришлось сменить и аккумулятор и пятаки и весь стартер. Это дорого и не помогает. Не повторяйте.
