Система охлаждения газ 3102

Пришло тут напоминание от "драйва" что давненько ничего не писал … вот решил написать.

Если вы помните, я показывал ужасное состояние шлангов системы охлаждения и какой-то невероятный колхоз на шланге отопителя. Вот это я и привел в первоначальный вид.

Для начала купил шланги — верхний длинный, идущий чисто на 3102, промежуточный, короткий и нижний. Нижний кстати большего диаметра, нежели остальные — так на ГАЗе придумали. На тройнике нижний раструб соответственно тоже больше, но все равно на него шланг одевается как-то слишком свободно, ну да ладно.

Чтобы это всё поменять нужно слить тосол. Сделать это с большим радиатором очень просто. Так как бачок радиатора тут вертикальный и большой, то достаточно открыть пробку, сунуть в горловину шланг поглубже, засосать и опустить в ведро, главное не нахлебаться. И всё, слив радиатор до дна можно всё разбирать. Из блока двигателя тосол не сливал.

Итак снимаем длинный шланг отопителя, из-за конструкции, которую нагородил из шлангов, хомутов и переходничков прошлый владелец длинный шланг не доставал до помпы и поэтому его тоже удлинили через еще один переходничок.

Имея на пути столько углов из ржавых трубок разного сечения, не удивительно что без дополнительной помпы жидкость не очень бодро шла и в машине было холодно.

Дополнительная помпа реально помогает, но я скорее всего не буду ездить на машине зимой, а осенью думаю и без дополнительной помпы система справится. К тому же основная помпа новая стоит, поэтому разбираем весь этот колхоз.

Снимаем кран. Он намертво закис много лет назад, его место занимает новый, керамический.

Короткие шланги — красный от шланга расширительного бачка, а синий от шланга вентиляции бензобака ВАЗ-2110. Шланги перед одеванием на штуцера опускал в кипяток, после этого они становятся мягкими и легко надеваются на штуцера. Черные грубые шланги даже затянутые хомутами нифига не держали, легко снимались со штуцеров от руки, хомуты их почти и не прожимали.

У красного шланга черный переходник, это от ВАЗ-2112 или Калины, купил просто чтобы по диаметру подошел. Черный длинный шланг после этого подключил прямо к помпе, куда он и должен идти уже без того маленького "огрызка" что на фото выше. Городить такой огород пришлось из-за того, что надев этот толстый шланг прямо на штуцер радиатора отопителя его не получалось нормально затянуть — он такой толстый и грубый, что хомут его не держит, да и тянуть там в глубине вплотную у стенки хомуты не удобно.

Какой-то ржавый уголок, латунный краник с выбитым на нем годом выпуска — 1974 от какого-то грузовика, типа ГАЗ-53 и куча вот таких кусочков шлангов и куча хомутов…

Теперь меняем и основные шланги. Старые кривые и треснутые я уже фоткать не стал, верхний еще и с куском ржавой трубы был, а вот новые на своих местах сфотографировал:

Далее еще один нюанс. Как известно в системе охлаждения должно быть повышенное давление на горячую, а тут его не было и из-за этого на горячем моторе пузырило в расширительный бачок, а нажав на шланг рукой что на горячую, что на холодную жидкость легко уходила в раширительный бачок. Впрочем при непрерывно вращающемся вентиляторе радиатора ничего критического не случалось, ну кипит немного жидкость в пробках, появляется воздух в системе, но он выходит в расширительный бачок. Как оказалось сделано это было специально — в пробке радиатора прошлый владелец просверлил отверстие в клапане:

Через это отверстие жидкость спокойно перетекала в расширительный бачок и обратно не обращая внимание на состояние клапанов и давление в системе было атмосферным. Зачем это было сделано? Может быть чтобы поберечь радиатор, у которого оба фланца имеют следы пайки, то есть его уже чинили и чтобы он снова не потек, но я склоняюсь к тому, что при повышении давления начинали течь шланги на радиаторе отопления, которые не получалось нормально притянуть хомутами и тогда прошлый хозяин решил просто сделать так, чтобы давление не повышалось.

Так или иначе, но была куплена новая оригинальная пробка:

У нее не только нет такого отверстия как на старой, но и верхняя резинка есть, на старой пробке ее не было и поэтому она на горячую иногда подтекала. С новой пробкой давление появилось, а течи вроде не появились. Радиатор выдержал, шланги на радиаторе отопления вроде тоже. Поездку пробную сделал только одну, так что конечно еще понаблюдаю.

Ну и регулировать отопитель ползунком из салона теперь можно, раньше для этого приходилось вращать пассатижами вот тот латунный. Но пока на улице хоть и холодное, но все же лето я кран отопителя закрыл.

При установке змз 406 вместо 402, возникла проблема. Стоит родной радиатор 3102 с заливной горловиной и толстым пароотводящим патрубком, бачок стоит под один толстый штуцер без обратки. Т.е. исполнение такое себе. Находил в интернете фотографии с таким же радиатором и 406ым мотором, на крышке термостата стоит заглушка вместо пароотводящего штуцера, но что-то мне не нравится такое исполнение. Установка бачка от 3110 или 31105 н/о тоже проблематична в плане того, что уровень в бачке будет выше заливной горловины радиатора, да еще как реализовать сброс пара из радиатор?
Кто что посоветует? Менять радиатор 02ой на радиатор от десятки не хочется.
Брат предложил оставить родной радиатор, заглушить на нем пароотводящий штуцер и до дури затянуть пробку, запаяв в ней отверстия. Поставить бачок от нивы или от десятки, но заглушить один штуцер.

Смотрите также

Комментарии 24

Ребят такая проблема газ 3102 змз 406 радиатор медный с гарловиной и с боку расширительный бочек, заливаю антефриз полный радиатор и по мах в расширительный бочек катаюсь пару дней открываю крышку рдеатола не хвотает расширительный бочек полный, доливаю 1.5 литра пару дней такая же беда в неделю доливою 3 литра. Вчем может быть проблема?

в бачок лить не надо вообще, попробуй оттуда слить все. если бачок наполняется сам через радиатор очень быстро, то, скорее всего, газы идут в систему охлаждения = дырявая прокладка под бошкой. печка нормально греет? течей по патрубкам нет? по шлангам? где-то есть явные потеки тосола? между бошкой и блоком сухо утром на холодную? под печкой в салоне нет тосола? и нет ли белого густого дыма?

Течи вообще нет не на холодную не на гарячую, печка греет отлично дыма нет, пробавыл сливать все с бочка наливал полный радиатор через пару дней бочек полный

У меня такая же система (3102 98го с заводским 406м). После продолжительной промывки системы, замены дубовых патрубков, заклинившего термостата, радиатора печки и расколхоза проводки все работает превосходно! Просто приведи ВСЮ систему охлаждения в порядок и не будут лезть в голову мысли о лишнем улучшайзинге.

Антон, Волгу с 406 мотором держал более 10 лет! Брал в 1997 году в феврале, по этому к весне уже знал что нужно доделать. Бачок расширительный был с одним пароотводящим штуцером .В год наезжал тысяч по тридцать пять-сорок, занимался с мальчишками картингом.Постоянно с прицепом, в котором четыре или шесть картингов и всякий шмурдяк, т.е. загрузка по полной.И вот что в охлаждении тогда доработал: первым делом датчик включения вентилятора стоящий в радиаторе отключил, верхний патрубок разрезал, вставил металлический патрубок с приваренной гайкой под вентиляторный датчик с ввёрнутым датчиком! Так как в радиаторе датчик стоит почти по середине, то он занижал температуру включения . То есть, двигатель уже просит температуру понизить, а датчик то в радиаторе говорит -рано…А вот в верхнем патрубке датчик включит вентилятор именно тогда, когда мотору требуется! И до кучи, поставил дополнительную клавишу на торпедо, благо одно гнездо было закрыто заглушкой.Клавиша одноходовая, т.е.включила-выключила. К, , мамам, , на датчике включения вентилятора подпоял по проводу и вывел в салон под торпедо, подключил к клавише.Получил очень полезную функцию-самому включать вентилятор, в пробках или в тяжёлых условиях надо включил, не надо выключил. И если датчик отказал-ты сам включил на постоянку и едешь дальше, а если вентилятор и от клавиши не включился, значит реле умерло!Простейшая диагностика.Для улучшения отопления снял с блока штуцер отводящий жижу в печку-при наружном диаметре штуцера в 12мм. внутренний был всего 8мм. Рассверлил на 10мм, только аккуратно, т.к. стенка остаётся тоненькая. А пробкой в крышке термостата пользовался только при смене тосола, когда заливаешь, её чуток ослабишь и воздух из системы выходит быстрее. А толстый шланг из расширительного шёл в тройник нижнего патрубка радиатора-резиновый патрубок был разрезани стоял тройник алюминиевый . К стати, верхний патрубок с датчиком позже в серию пошёл.А пробку на радиаторе не надо глушить, там клапан расчитан на повышенное давление, если не ошибаюсь около 1.2атмосферы. И не важно где стоит расширительный бачок, главное что бы система не воздушилась . Зажатие пробки чревато тем, что при перегреве в движке, а именно в головке, пар может сотворить такую чучу…Я так просрал гонку .На 51 Газике, в кузове стоял дополнительный радиатор, а под клапаном крышки радиатора подложена резина. И когда после дождя трасса раскисла и стало тяжко моторам, заметил слишком поздно, что температура полезла .И всё, выбросил головку, повело, а фрезеровать уже некуда было, и так просажена была на 4 мм.Поэтому я бы не стал глушить крышку радиатора.А радиатор у тебя чисто 3102? Они были со съёмными бачками, которые крепились болтами.В принципе и наш ШААЗовский можно распаять и прошомполить .Удачи! Если что спрашивай, все свои машины обслуживал сам, может чем и помогу!

Ты зачем пытаешся поменять то, что и так работает отлично? У меня стояло такое же исполнение, и заглушка была в корпусе термостата, и бачок с одной трубкой для сброса лишнего антифриза. Все работает исправно без каких-либо вмешательств. Что посоветовать можно так это просто промыть СО какой-нибудь химией — меньше грязи, лучше теплоотдача!

Не забивай себе дурным голову. Ни чего не надо глушить, переделывать и цеплять какие-либо бачки. Главное сочленить свой старый радиатор с двигателем двумя толстыми патрубками, которые надо подобрать по длине и диаметру. На корпусе термостата надо вывернуть штуцер развоздушки и завернуть вместо него пробку. Все.
Проверено на собственном автомобиле в течении уже более 2-х лет — ни малейших подозрений на корявую работу системы!
Если нужны фотки, могу скинуть. Только там не на что смотреть.

Во во правильно говорит. Была 02 волга с 406 в штате с таким радиатором. Всё было сделано как написал выше.

стоял родной маленький бачок сбоку от радиатора?

Штатный (родной) бачок. Стоит и поныне. Все работает изюмительно!

ИМХО, но лучше продай свой радиатор за 2 т.р и купи за 4 т.р алюминевый ШААЗ ноклок. Действительно у него КПД намного выше в сравнении с латунными, переделок будет намного меньше и в любой самый поганый момент заменишь на дороге без танцев с бубном на аналогичные. Мне родного вроде и хватало, но в жаркий день удручало как часто срабатывает электровентилятор с штатным радиатором. А у тебя двигатель будет ещё мощнее, соответственно больше тепла отдавать. Это не одназначно правильное решение, но на мой взгляд будет меньше соединений лишних и можешь подусилить кузов приварив или прикрутив к лонжеронам уголок, в который ставится радиатор, либо срезать крепление с металлалома и приваривать как на штатных. Тоже сначало жаба квакала отдать 3.5 т.р, но в итоге спустя 2 с лишним годом у меня попросили продать родной радиатор за 2 т.р.

ну вот тоже себе ставил прошлой зимой на 402ой электрический вентилятор, а летом вообще почти не выключал его, пришлось вернуть принудительный.

Дак проблема в РАДИАТОРЕ, которого если и хватало, то в притык с принудительным и включенной печкой выше 20 гр в пробках.
С 09.2017 езжу с алюминевым, дак тот в самую пиковую жару сбивает за 40 секунд и в следующий раз через 4-5 минут отработает в пробке. А с родным радиатом 90 секунд и через 2 минуты вновь сработает. Даже по трассе температура была 90 гр и он включался, а с этим 82 хоть 120-130 км/ч едь всю дорогу по жаре. Мой вердикт что завод Газ комплектовал радиаторами хватающих в притык, тем самым запоров много моторов из-за перегревов, что люди просто от Волги начали отказаться и прокленать. Даже на 3110 комплектовали вентилятором от жигулей перед радиатором на 402 моторах.

я наоборот раньше считал, что от 02 радиатор самый лучший по теплоотдаче ( машина для кгб, шишек и т.д… и рассчитана под чайковский мотор) А выходит, что объем большой, а теплоотдача низкая.

Может быть был и не плохой, но опять же если покупаешь новый и половина трубок не имеет проходимости, то об теплоотдачи речи быть не может. Могли бы и больше Волги ездить без капремонта, если бы моторы не перегревались и печки зимой грели в заводском исполнении.

Да у него забит был. С этим радиатором можно вообще без вентилятора ездить, если в пробках и на светофорах по долгу не стоять.

Я запаял отверстие под пробку и вывел медную трубку на 6. До этого делал: убирал клапан из пробки, а толстый шланг надевал на тонкий с куском трубки внутри.
Если пароотводящего не будет в радиаторе, то антифриз выдавливать будет.

Так понимаю, что стоял родной радиатор с пробкой без клапана, штуцер из под пробки в бачок на тонкий сосок, а дальше, как на обычном 406 с маленьким радиком? Давление нормально система держала? Насколько я знаю, в 406 давление в системе должно быть

Да, так всё было. Давление держало. Я только подк крышку 2 или 3 резиновых подкладки подложил, для герметичности.

если система нормально работает .то она и без давления работает.сам не сколько раз забывал закручивать пробку расширительного бачка.и обнаруживал это при следующей проверке ож .только вот жара у нас больше вашей.температура двигателя двигателя не менялась

На УАЗе так сделал. Ставь новый бачок, под две трубки пароотводные, горловину в радике крышкой наглухо. там в крышке есть тарелка как клапан под пружиной то сними её .

Бачок НО от 31105, который ставится на ВУТ, будет выше этой пробки однозначно. Пароотводящий шланг отправить на него через низ, клапан из крышки убрать. В крышке отверстий нет, если подобрать прокладку, через крышку антифриз вытекать не будет. Заливать через бачок.
апд.
Шланг с термостата отправить на этот бачок, как и положено для 406го.
Если переживаешь за накопление пара — можно на штуцер шланга сделать отдельный сосок с диаметорм 6-8 мм и его соединить с верхним входом бачка.

от 3110 бачок с пароотводящими можно поставить на удобной тебе высоте

Он же медный, можно одно запаять, другое припаять

Любой бензиновый мотор должен иметь охлаждение. Система охлаждения двигателя ЗМЗ 402 имеет характерное строение для времени своего производства. Циркуляция охлаждающей жидкости проводится принудительно, при помощи водяного насоса. Вся система имеет вид кольца, по которому движется ОЖ.

Схема системы охлаждения

Схема системы охлаждения 402 ДВС достаточно простая. Так, охлаждается двигатель при помощи охлаждающей жидкости, которой может служить вола, тосол, и в редких случаях даже антифриз. Схема движения жидкости — кольцевая, и выглядит следующим образом: радиатор — патрубок — термостат — водяная рубашка — водяной насос — патрубки — радиатор.

Конечно, кроме основных элементов, по которым движется ОЖ, в систему входит вентилятор, датчик температуры, элементы отопителя.

Чтобы понимать более наглядно, стоит рассмотреть непосредственную схему циркуляции ОЖ, а также элементы, которые в неё входят:

I — с одним отопителем;
II — с двумя отопителями и электронасосом (для фургонов с двумя рядами сидений и автобусов);
1 — расширительный бачок;
2 — термостат;
3 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
4 — радиатор;
5 — сливная пробка (кран) радиатора;
6 — вентилятор;
7 — ремень привода вентилятора;
8 — ремень привода насоса охлаждающей жидкости;
9 — насос охлаждающей жидкости;
10 — сливной кран блока цилиндров;
12 — электронасос системы отопления;
11, 13 — кран отопителя;
14 — радиатор дополнительного отопителя;
15, 16 — радиатор основного отопителя;
17 — основной клапан термостата;
18 — байпасный клапан.

Устройство и элементы

Охлаждение мотора ЗМЗ 402 (система охлаждения) имеет простую конструкцию и состоит только с основных элементов, что делает возможным самостоятельный ремонт. Рассмотрим, основные элементы системы ОЖ, а также возможные неисправности и ремонт.

Термостат

Наиболее часто со строя выходит термостат. В первую очередь, это связано с некачественными запасными частями. Термостат выполняет роль регулировочного клапана, который контролирует поток циркуляции ОЖ по движку. Как известно, двигатель 402 имеет большой и малый круг циркуляции «охлаждайки».

При запуске мотора и его прогреве ОЖ движется по малому кругу, что даёт возможность быстрого прогрева. Когда температура достигает 60-70 градусов Цельсия, термостат открывается, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, через радиатор.

Рабочей температурой работы мотора является диапазон 87-103 градуса Цельсия. Если движок не нагревается до этого показателя, или превышает его, то это означает, что термостат имеет неисправность. Зачастую, как показывает практика, это заклинивание детали связанная с износом или образованием накипи внутри корпуса.

Сменить деталь достаточно просто самостоятельно. Для этого необходимо слить ОЖ до уровня ниже расположения термостата. Затем, необходимо открутить подводящий патрубок и демонтировать крышку, в которой расположено изделие. Снимаем старую деталь, и устанавливаем новый термостат, не забыв сменить уплотнитель. Дальнейшие операции проводятся в обратной последовательности от разборки.

Водяной насос

Водяной насос играет весьма важную роль. Он обеспечивает циркуляцию ОЖ по всей системе. В движке ЗМЗ 402 — этот процесс постоянный и принудительный. Помпа имеет несколько элементов, а поэтому её можно разобрать и перебрать. Располагается водяной насос в передней части блока цилиндров и приводится в движение при помощи ремня.

Наиболее частыми неисправностями считаются — износ подшипников вала и выработка крыльчатки. Эти детали, как непосредственно и сам вал, можно найти в продаже на авторынке. Замена деталей проводится достаточно просто.

Для этого необходимо демонтировать деталь с автомобиля, а затем сменить изношенные детали на новые.

Радиатор и вентилятор

Радиатор системы охлаждения с завода устанавливается медный 3-рядный, но многие автолюбители в процессе эксплуатации меняют его на 3-рядный алюминиевый. Так, мотор охлаждается намного лучше, что обеспечивает более стабильную работу и увеличивает безопасность.

Деталь выполняет роль охладителя, которая охлаждается при помощи встречного потока воздуха и вентилятора. Вентилятор охлаждения на 402-м моторе имеет принудительную систему и работает только тогда, когда крутится коленчатый вал. Таким образом, очень тяжело перегреть мотор. Располагается крыльчатка вентилятора на шкиве коленчатого вала, и в непосредственной близости к задней части радиатора, что обеспечивает высокую степень охлаждения детали.

Патрубки и водяная рубашка

Патрубки служат соединителями между разными деталями системы охлаждения. При износе деталей происходит утечка ОЖ, приведёт к снижению уровня жидкости. Последствием станет постоянный перегрев мотора, за чем последует деформация и прогиб головки блока.

Водяная рубашка выполняет роль поглотителя тепла непосредственно внутри блока цилиндров, после чего всё выводится к радиатору для проведения последующего охлаждения. Износ, а точнее коррозия водяной рубашки приведёт к утечке «охлаждайки», что может послужить гидроударом, если ОЖ попадёт в цилиндры.

Модернизация

Модернизация системы охлаждения двигателя ЗМЗ 402 проводится своими руками. Для более эффективного охлаждения на движок ставятся силиконовые патрубки. Термостат меняется с внутреннеблочного на наружный. Как говорилось ранее, для улучшения всей системы необходимо установить 3-х рядный алюминиевый радиатор.

Чтобы окончательно модернизировать систему, рекомендуется установить и подключить электровентилятор с датчиком системы охлаждения. Лить в систему нужно тосол, чтобы система была меньше подвержена коррозии.

Вывод

Система охлаждения 402 мотора простая и имеет только основные элементы. Поэтому, ремонтировать данный узел достаточно просто своими руками, что и делают большинство автолюбителей. В систему охлаждения входят такие элементы: радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, расширительный бачок, патрубки, водяная рубашка и система отопления.