Задняя подвеска vw touran

многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.

К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.

В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.

Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова

но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом

только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.

Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины

Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.

Сначала процитирую ELSA:

теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.

-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты

-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается

но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова

открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты

-теперь можно откручивать болты крепления рычагов

-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый

перед сборкой снова читаем ELSA:

и снова от теории переходим к практике:

-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму

-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны

-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор

-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать

-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля

-вот теперь можно затягивать оба болта рычага

-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора

-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Замена сайлентблоков задних рычагов задней подвески

VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага

даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.

А между тем, они не часто, но рвутся

процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты

-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги

-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал

-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт

Читайте также: Компрессор на мтз 82

(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)

-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези

-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке

-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)

-тщательно очистить внутреннюю поверхность

-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой

-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов

-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые

-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу

-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку

-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия

-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину

-и вот теперь можно затягивать оба болта

более подробная инструкция ТУТ

Последний раз редактировалось Allex; 27.05.2013 в 16:24 .

4. Задняя подвеска

Подрамник, поперечные рычаги и поперечные тяги

Эксцентриковый болт для регулировки развала (после ослабления проверить углы установки колёс).
Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5 (момент затяжки: 95 Н·м; заменять после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
Эксцентриковая шайба (отверстие имеет выступ).
Эксцентриковый болт для регулировки схождения (после ослабления проверить углы установки колёс).
Эксцентриковая шайба (отверстие имеет выступ).
Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5 (момент затяжки: 95 Н·м; заменять после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
Дистанционная втулка между подрамником и кузовом.
Подрамник.
Болт (момент затяжки: 70 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять после каждого снятия).
Нижний поперечный рычаг.
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 70 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять новой после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
Болт (заменять новым после каждого снятия).
Резьбовая заклепка M6.
Распорный пистон.
Щиток, защищающий от ударов камней.
Болт (момент затяжки: 8 Н·м).
Самоконтрящаяся гайка (заменять новой после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряжённой массе).
Винт (момент затяжки: 130 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять новым после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
Верхний поперечный рычаг.
Шайба.
Самоконтрящаяся гайка (заменять после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
Поворотный кулак.
Шайба.
Болт (момент затяжки: 130 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять новым после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
Поперечная тяга (может быть различное исполнение: с выемкой, ориентированной против направления движения (левая и правая тяги отличаются друг от друга) или с выемкой, ориентированной вниз (левая и правая тяги одинаковые); допускается одновременная установка двух узлов разного исполнения).
Болт (заменять после каждого снятия).
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 70 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять новой после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряжённой массе).