Всем привет! На прошлой недели вечером я заехал к своему другу в гараж, для замены подкапотной проводки и сращивания ее с подторпедной проводкой Е-газа. Моя машина 2011 года без канн шины.
1. Мы демонтировали подмоторную проводку + ЭБУ + дроссель + ДМРВ + педаль акселератора;
2. Установили новую проводку 2170-3724026-50 (люкс 10года) и срастили, ее 2 фишки старого блока мы не отрезали, просто раскрыли побольше гофру (попозже посажу на пайку). Проводка на индивидуальные катушки и форсунки осталась старая;
3. Установили новый дроссель через заранее заготовленный переходник из текстолита (временный вариант) кто-то дроссель умудряется прикрутить, просверлив дополнительные отверстия. Чтобы можно было достаточно быстро в случае не удачи вернуть все назад;
4. Установили педаль газа на кровельные саморезы (отверстие под трос сверлить не пришлось, там стояла заглушка) и немного педаль газа пришлось подогнуть по месту установки;
5. Установили ЭБУ;
6. Установили ДМРВ.
Первый пуск ДВС:
1. Ключ на старт все лампочки горят;
2. Машина завелась, кондиционер работает, все приборы работают, как положено;
3. Заглуши ли чтобы установить ДМРВ в воздушный фильтр;
4. Ну, вот и все сегодня «Приорик» больше не завелся (прекратил гореть чек, не работать бензонасос и стартер).
Ну что тут можно подумать, скорее всего, я спалил блок!
Но не тут-то было, прихожу на следующее утро, машина заводится как ни в чем не бывало.
Вечером погнал машину домой. Потом выяснилось. На холостом ходу она сама подгазовывает, провал в педали газа, ну и все закончилось тем, что блок опять вырубился и симптомы те же самые. Отстоял пять часов на трассе. Притащили меня домой на галстуке. На следующий день съездил достал у знакомого блок (Bosch М7.9.7+) и все на этом мои проблемы закончились. Кстати наследующий день блок Я-7.2 опять заработал, работал целых 3 минуты (потом опять вырубился).
Из плюсов:
1. Теперь катаюсь на механическом дросселе и не за что больше не вернусь на Е-газ.
2. Машина кажется более приемистой и тяговитой.
3. И самое главное после установки (Я-7.2) можно будет без проблем делать в режиме онлайн откатку прошивки.
Из минусов:
1. Пока большой расход топлива 10 литров на 100 км по городу и 9.4 литра по трассе, по бортовому компьютеру;
2. Потрачена куча времени из-за неисправного (Я-7.2). Блок (Я-7.2) визуально исправен, дорожки все целые, тосолом не залит, гарью не пахнет.
Вопрос может ли так глючить прошивка?
Перед перекройсеровкой проводок была проведена не одна ночь в поиске материала, просмотрены схемы проводок «Приора люкс» (Bosch М7.9.7) и схемы проводки приоры (Bosch МЕ 17.9.7) и все эти материалы сравнивались. И после того как все совпало я принялся к сращиванию двух проводок. Нашёл не большую ошибку в использованных материалах, как минимум в двух источниках одна и та же ошибка!
Кондиционер у меня установлен «Панасоник», а материал я брал у людей, у которых установлен кондиционер «Хала», все сошлось, все работает. Можете в списке электронных источников свериться, у кого какой кондиционер!
Что нам понадобится для перекройсеровки:
1. Педаль с кронштейном от калины;
2. Дроссель я купил 54мм + ДПДЗ + РХХ + Трос акселератора.+ У меня был переходник под впускной ресивер Е-газа, вы можете сразу купить ресивер под механический дроссель (возможно даже под свою конфигурацию мотора);
3. ДМРВ 116;
4. Проводка 2170-3724026-50 (люкс 10года);
6. Я 7.2;
7. Научится в интернете читать схемы проводки ваз.
А вот это вам шпаргалка от добрых людей с драйва2 !
1 черн.зеленый 52 черн.зеленый
2 тол.серый 2 тол.серый
3 голуб.черный 15 син.черный
4 зелен. белый 31 зел.белый
5 желт. черный 29 желт.черный
6 тонк. Серый 6 тонк.серый
7 бел. красный 40 бел.красный
8 черный 8 зел.белый
9 корич красный 28 коричневый красный
10 оранж.синий 27 оранж.синий
11 коричневый 4 черн.коричн.
12 черн красный 41 черн.красный
13 черн зеленый 13 сер.синий
14 синий белый 34 зеленый
15 роз черный 3 роз.черный
16 зел.черный 51 зел.черный
Дополнительный материал, но в нем нам подходит только проводка 2170-3724026-50. Будьте внимательны!
Приложение 5.
Салонный разъем СААБ 16 пин. автомобиля Приора Euro3, проводки 2170-3724026-10 2170-3724026-50 (с кондиционером и двумя вентиляторами). Подключение к проводке 21103-11
Проводка ЭСУД Приоры имеет 2 реле. Вентиляторные реле установлены в машине. Таким образом, реле вентилятора из 103 проводки откусываем. Так же откусываем у разъема пучок иммобилайзера – некоторые провода нам пригодятся и 8-ми пиновый старый салонный разъем.
1 – Черный зеленый (эбу 29), вентилятор 2. (отдельным проводом к 38 выводу ЭБУ Январь-5)
2 – Серый толстый + бензонасоса (серый толстый)
3 – голубой черный, + зажигания (голубой красный)
4 – Зеленый белый (эбу 69) управление реле кондиционера выход. (розовый синий 2-х пинового разъема кондиционера)
5 — желтый черный (эбу 10), сигнал ДРТ (желтый черный).
6 — тонкий серый, датчик скорости (два тонких серых).
7 — белый красный (эбу 31), CE (белый красный)
8 — черный, датчик температуры ож (зеленый белый)
9 — коричневый красный (эбу 8) тахометр (коричневый красный)
10-оранжевый синий (эбу 71) k-line (оранжевый синий и желтый черный из пучка иммобилайзера)
11-коричневый (земля) – коричневый (из пучка иммобилайзера)
12-черный красный (эбу 68) – вентилятор охлаждения двигателя (от реле) черный красный
13-черный зеленый, датчик давления масла (серый голубой)
14-синий белый (эбу 75), запрос включения кондиционера. (зеленый 2-х пинового разъема кондиционера).
15-розовый черный + с главного реле. (замкнуть с розовым черным оставшимся от реле вентилятора)
16-зеленый черный (эбу 50), реле блокировки стартера (замкнуть на землю – коричневый)
Дополнительный материал, но в нем нам подходит только проводка МЕ17.9.7. Будьте внимательны!
Приложение 8.
Приора 21703 система М17.9.7 электронный дроссель (без CANа) – установка проводки 21103-11 и стык с салонной проводкой.
Установка системы Январь-5.1 на этот автомобиль необходима для работы турбокомпрессорорного варианта ДВС. Настройка турбокомпрессорного автомобиля на алгоритмической базе ПО М17.9.7 невозможна, поскольку это просто не целесообразно. Методические рекомендации по настройке определяют затраты времени на этот процесс — около 1 месяца. В то время как замена проводки и настройка система Январь-5 занимает не более 4-х часов.
Кроме проводки необходимо заменить дроссель и педаль. Удалить из системы ДМРВ. (см переделку проводки 21103-11 под ДАД-ДТВ).
Педаль можно вырезать из старого кузова 2110-2112 на разборке и приварить к листу стали с отверстиями как в электронном дросселе.
Работы по проводке:
1. Удаляем ЭБУ и пучок-идущий под капот двигателя. Разматываем изоленту с пучка разъема сааб и пучка 2-го разъема ЭБУ на максимально возможном для работы протяжении под бардачком. Должно получиться так.
2. В 103-м пучке откусываем от реле вентилятора управляющий контакт (черный-красный) и +главного реле (пурпурный-черный). Откусываем пучек иммобилайзера у разъема иммобилайзера.
3. Поочередно откусываем провода из разъема СААБ салонной части автомобиля и соединяем их с проводами 103й проводки в следующем порядке:
3.1 земля (не подключать)
3.2 толстый серый + бензонасоса к толстому серому.
3.3 Пурпурный черный (тот что идет в косу а не к разъему) – с пурпурным черным откушенным от реле вентилятора.
3.4 Откусываем землю идущую в пучек (коричневую) соединяем с землей из пучка иммобилайзера (коричневой)
3.5 Не подключать
3.6 Тонкий серый – датчик скорости – два тонких серых.
3.7 Не подключать
3.8 Зеленый белый – ТОЖ – зеленый белый
3.9 Пусто
3.10 Пусто
3.11 Пусто
3.12 Пусто
3.13 Серый синий – датчик давления масла – серый синий
3.14 Пусто
3.15 Синий черный идущий в пучек — + зажигания – 2 провода синий красный.
3.16 Пурпурный черный – не подключать.
Поочередно откусываем контакты из основного разъема M17.9.7 и соединяем с 103-й проводкой:
27 к-линия оранжевый синий – к-линия пучка иммобилайзера оранжевый синий + желтый черный
28 тахометр коричневый красный — коричневый красный 8пин разъема
29 сигнал расхода топлива желтый черный –желтый черный 8пин разъема
31 реле кондиционера зеленый белый – фиолетовый синий 2пин разъема
34 запрос вкл кон>диционера зеленый – зеленый 2пин разъема
40 лампа СЕ белый красный – белый красный 8пин разъема
41 вентилятор 1 черный красный – черный красный откушенный от реле вентилятора.
51 реле стартера зеленый черный – замкнуть на массу (коричневый провод)
52 вентилятор 2 черный зеленый – отдельным проводом с лирой на ПИН 38 Январь-5.1
Откусить все остальные провода таким образом откусив разъем M17.9.7. полностью.
Для переделки ВАЗ 2114 с электронной педалью (ЭБУ М74) на механический дроссель с блоком управления Январь 7.2 понадобится:
1.1 Ресивер 2111-1008027
1.2 Прокладка ресивера 2111-1008055
1.3 Шпильки крепления ресивера:
Шпилька М8х80 – 3 шт.
Шпилька М8х55 – 2 шт.
Шпильки от пластикового ресивера не подойдут – слишком короткие.
1.4 Заглушки для ресивера.
2.1 Патрубок ВАЗ-2112 дроссельный в сборе с ДПДЗ и РХХ (ДААЗ) 2112-1148010-12
2.2 Прокладка ВАЗ-21102 корпуса дроссельной заслонки 2112-1148015
2.3 Трос акселератора ВАЗ-2108 в сборе ДААЗ 2108-1108054
2.4 Педаль акселератора 1118 на Калину в сборе с кронштейном
2.5 Педаль акселератора ВАЗ-2108
2.6 Кронштейн ВАЗ-21082-2111 троса акселератора 21102-1108069
2.7 Патрубки и хомуты для подвода разрежения к дроссельной заслонке от адсорбера и вывода картерных газов.
Здесь первый подводный камень, с которым пришлось повозиться: Для установки механической педали газа необходимо изготовить кронштейн, либо как делал я: взял кронштейн от калиновской педали – приварил переходную пластину для установки вместо электронной, и саму педаль калиновскую убрал и поставил от ваз 2108, так как длины троса для калино-педали не хватало.
3.1 Жгут проводов системы зажигания ВАЗ-2114-15 Евро-3 (21154-3724026-20)
3.2 Блок управления Январь 7.2 или Bosch 7.9.7+ (заливаем прошивку без датчика фаз)
3.3 Датчик массового расхода воздуха Bosch 116
3.4 Датчик кислорода Bosch 537.
Для прокладывания новой косы придется снять переднюю панель и стыковать фишки со старой косой М74. Фишку старой косы, которая идет на панель приборов отрезаем и припаиваем по цветам проводов с проводами от фишки новой косы, оглядываясь на электросхемы.
Также придется состыковать большую фишку, идущую на иммобилайзер: вытаскиваем провода из фишки косы м74 и вставляем в пустые контакты фишки иммобилайзера январь 7.2. Иначе не будет работать центральный замок и стеклоподъемники.
Обязательно проверьте правильность соединения проводов в фишках и особенно включения ВСО (карлсона), управляющий провод на который как раз идет с фишки панели приборов.
После этого машина должна завестись и поехать на Январе 7.2.))
UPD В процессе эксплуатации зимой выяснилось, что необходимо также подвести обогрев на дроссельную заслонку, так как замерзает регулятор холостого хода и машина начинает глохнуть. На авто с электропедалью между термостатом и подводящей трубой от насоса охлаждающей жидкости сделана перемычка, там где должны идти патрубки обогрева дросселя. Убираем перемычку и ставим патрубки.
Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?
История вопроса
П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.
Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.
Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:
- Экологические требования;
- Рост экономии топлива;
- Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.
Электронный дроссель в наши дни
Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.
Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.
Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.
E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.
При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.
Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.
Простота и сложность электронного дросселя
Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…
Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.
Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.
Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.
Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.
Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.
Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.
Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.
И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.
Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?
Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.
На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.
Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».
Заслонка изнутри
Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!
Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.
