Я так понял есть ряд гольфовских коробок, которые подходят на амулет. Остается лишь заменить колокол. Эти коробки (я имею ввиду Гольфовские, которые подходят на Амулет) разнятся длиной передач и названиями. Кто-то говорит АТН 020 не подходит, кто-то говорит подходит, кто-то говорит от 3-го Гольфа подходят, кто-то говорит что только от 2-го можно ставить. Как во всем этом разобраться — неясно. Я хочу максимально свежую коробку с максимально длинными передачами. Если кто обладает информацией какую именно коробку мне стоит искать исходя из вышепредставленных условий поиска, то поделитесь пожалуйста. Если знаете где можно нарыть более четкую и конкретную инфу, то так-же прошу поделиться.
Р.s. на фото просто разные коробки которые я нашел в продаже в интернете.
Популярный в Украине китайский лифтбэк Чери Амулет оснащен пятиступенчатой механической коробкой переключения передач, основа которой заимствована у Фольксвагена. Но поскольку силовой агрегат "мули" сотворен в Поднебесной по образу и подобию фордовского двигателя, то передаточные числа здесь другие, иной и картер сцепления.
Китайские компоненты КПП отличаются от немецких по качеству не в лучшую сторону, что, конечно, сказалось на надежности коробки Амулета. Особенно проблемными были КПП первых годов выпуска Чери Амулет.
Впоследствии ситуация несколько улучшилась, но до сих пор коробка передач остается узлом, способным доставить немало хлопот счастливому обладателю Амулета. Некоторые владельцы "мули" решают проблему радикально, устанавливая в коробку начинку от "прародителя" — Volkswagen Golf.
Наиболее уязвимые места КПП Chery Amulet
Неудовлетворительное качество изготовления деталей дополнялось низким качеством сборки. Это касалось не только производства непосредственно в Китае, где Chery Amulet выпускался изначально, но и завода в российском Калининграде (там его собирали с 2006 по 2008 год). Всё это привело к тому, что больных мест в КПП Амулета оказалось достаточно много.
Многие владельцы "мули" жалуются на трудности с включением передач, особенно первой и четвертой. Иногда в такой ситуации помогает регулировка кулисы. Некоторые отмечают проблемы с холостым ходом, который также приходится регулировать.
Быстро изнашиваются подшипники валов, ломаются шестерни, выходят из строя первичный и вторичный вал, а также дифференциал. Не отличаются надежностью сальники и кольца уплотнений.
Неисправности, не требующие ремонта КПП
Связанные с коробкой передач неисправности могут проявляться по-разному. Не во всех случаях требуется демонтаж и ремонт КПП.
Шум или вибрации.
Они могут возникнуть из-за разболтанного крепления КПП или сломанной опоры подвески агрегата. В этом случае достаточно подтянуть болты или заменить опору.
Если уровень масла ниже нормы, это также может приводить к постороннему шуму в коробке. Подобные симптомы могут наблюдаться и в том случае, если смазка ненадлежащей марки.
Недостаток смазки или ее несоответствие требованиям, кроме всего прочего, может вызывать перегрев КПП и повышенный износ ее деталей.
Имеются следы утечки масла.
Обычная причина — изношенные сальники и уплотнительные кольца, которые следует заменить.
Переключение передач происходит со скрежетом и затруднено.
Часто это говорит о поломке КПП, но прежде всего убедитесь в исправной работе сцепления — возможно, происходит его неполное выключение.
Причина может быть и в несоответствующей марке смазки.
Когда может возникнуть необходимость демонтировать коробку передач
К сожалению, связанные с коробкой передач проблемы не всегда удается решить относительно простыми способами. И тогда без ее демонтажа и ремонта уже не обойтись. Возможные показания для этого следующие.
Шум или вибрации.
Если со смазкой и опорами всё в порядке, но коробка всё равно шумит, значит изношены подшипники, стерты или сломаны зубья шестерней и синхронизаторов.
Переключение передач происходит со скрежетом и затруднено.
Если вы проверили и отрегулировали сцепление, а трудности с переключением передач не исчезли, вероятно, имеется проблема с недостаточно плотным прилеганием блокирующих колец синхронизаторов.
Возможно также, что ослабли пружины синхронизаторов.
Изношенные детали необходимо будет заменить.
Передачи сбрасываются самопроизвольно.
Это может происходить из-за сломанной пружины фиксатора, поврежденной вилки переключения передач, слишком большого зазора муфты синхронизатора или износа самого синхронизатора.
В указанных случаях КПП придется снимать и ремонтировать. Кроме того, ее демонтаж может потребоваться, если нужно заменить сцепление, маховик или задний сальник коленвала.
Процедура демонтажа КПП в Chery Amulet
Прежде чем снимать коробку передач, постарайтесь исключить другие возможные причины возникших проблем, чтобы выполнение этой довольно трудоемкой задачи, не оказалось напрасной тратой времени и сил.
Работу лучше производить с напарником, так как демонтируемый узел весьма тяжелый и громоздкий.
Запаситесь отверткой с плоским наконечником и набором гаечных ключей. Для слива масла понадобится шестигранник на 10, а также емкостью литров на 5.
Чтобы работать было удобно, воспользуйтесь подъемником или установите машину на смотровую яму.
Если демонтаж коробки передач производится с целью ремонта, то прежде всего нужно удалить из нее масло, причем сделать это желательно не позднее, чем через 15 минут после поездки, так как нагретое масло обладает лучшей текучестью и будет легко сливаться. Подставьте емкость под сливное отверстие. С помощью шестигранника на 10 открутите пробку и слейте масло.
Теперь можно приступать непосредственно к демонтажу коробки.
1. Отсоедините от КПП внутренние шарниры приводов передних колес (ШРУСы).
2. Снимите датчик положения коленвала, который установлен в картере сцепления.
3. Отсоедините фишку с проводами от выключателя света заднего хода.
5. Отсоедините трос от рычага выключения сцепления.
7. Освободите фиксатор шарнира тяги выбора передачи и снимите шарнир.
8. Открутите болт, которым кронштейн на КПП крепится к левой задней опоре подвески мотора.
9. Разожмите и вытащите фиксатор из отверстия тяги, а затем отсоедините ее от рычага переключателя передач.
10. Освободите фиксатор и снимите промежуточную тягу выбора передач.
11. Демонтируйте усилитель блока цилиндров. Для этого открутите по два болта, которыми он крепится к двигателю спереди и сзади.
Еще тремя болтами он прикреплен к картеру сцепления.
12. Зафиксируйте агрегат снизу с помощью подходящей опоры и открутите верхний болт, которым кронштейн передней опоры подвески мотора крепится к картеру сцепления. Затем открутите гайку снизу и вытащите болт.
13. Открутите два болта, которыми КПП крепится к мотору сзади.
. и еще два сверху.
14. Открутите три болта, которыми кронштейн левой задней опоры подвески двигателя крепится к КПП. Снимите кронштейн.
15. Слегка подайте КПП назад и достаньте из промежутка между ней и БЦ щиток картера сцепления.
16. Двигайте коробку назад, пока ее первичный вал не выйдет из ступицы ведомого диска сцепления. Немного опустите заднюю часть КПП и снимите коробку полностью.
Стоит ли заниматься ремонтом КПП или лучше заменить ее
Когда в машине выходит из строя тот или иной узел, возникает вопрос — ремонтировать или менять.
Перебрать и отремонтировать коробку передач вполне реально. Хотя едва ли стоит делать это своими силами. Такая довольно сложная работа требует не только соответствующей квалификации. Придется потратиться, приобретя целый набор специальных инструментов, что заметно уменьшит финансовый выигрыш от самостоятельного ремонта.
Ремонт в автомастерской тоже может оказаться недешевым, а если нужные детали придется где-то заказывать, ожидание может затянуться на весьма долгий срок.
Еще один вариант — приобретение новой КПП. Но ее может не быть в наличии, тогда опять-таки придется заказывать и ожидать доставку. Да и стоимость может оказаться весьма высокой.
Наконец, можно купить перебранную коробку, в которой заменены все изношенные детали и произведены необходимые регулировки.
Выбор вам предстоит сделать, исходя из ваших запросов, финансовых возможностей и приемлемых сроков исполнения.
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены маховика, сцепления и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Полезные советы
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и др.). Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в коробке передач»), если снимаете ее для ремонта.
3. Отсоедините от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).
4. Отсоедините от картера сцепления датчик положения коленчатого вала (см. «Датчики системы управления двигателем»).
5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выключателя света заднего хода.
6. . и от датчика скорости, сжав пружинные фиксаторы колодок.
7. Отсоедините трос от рычага выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
8. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).
9. Отстегните отверткой фиксатор шарнира тяги выбора передач.
10. . и отсоедините шарнир от шарового пальца промежуточного рычага выбора передач механизма коробки передач.
11. Выверните болт крепления кронштейна на коробке передач к левой задней опоре подвески силового агрегата.
12. Разожмите отверткой пружинный фиксатор тяги переключения передач.
13. . извлеките фиксатор из отверстия тяги и отсоедините тягу от рычага переключения передач.
14. Отстегните фиксатор шарнира промежуточной тяги выбора передач.
15. . и отсоедините тягу от шарового пальца промежуточного рычага.
16. Выверните два болта крепления усилителя блока цилиндров к передней части силового агрегата.
17. . два болта крепления к задней части.
18. . три болта крепления усилителя к картеру сцепления.
19. . и снимите усилитель.
20. Установите под двигатель надежную опору, выверните верхний болт крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к картеру сцепления, отверните гайку нижнего болта крепления кронштейна и извлеките болт.
21. Выверните два болта крепления коробки передач к двигателю, расположенные с задней стороны силового агрегата.
22. . и два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
23. Выверните три болта крепления кронштейна левой задней опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач и снимите кронштейн.
24. Немного сдвиньте коробку передач назад и извлеките из зазора между ней и блоком цилиндров щиток картера сцепления.
25. Сдвиньте коробку максимально назад до выхода ее первичного вала из ступицы ведомого диска сцепления, наклоните заднюю часть коробки вниз и снимите коробку с автомобиля.
26. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезный совет
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
27. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в коробку передач»), если его сливали перед ее снятием.
