Немного не стандартная запись для моего бортовика, поэтому пишу в блог, думаю многим пригодится.
Многие владельцы НСГВ со временем сталкиваются с течью сальников, особенно после пробега 100 тыс. км. Столкнулись с этим и мы на отцовской "Витаре". По очереди были заменены все сальники полуосей на переднем и заднем редукторах, сальники переднего и заднего карданного вала в "раздатке". Последним камнем преткновения стал сальник первичного вала раздатки, так как расположен он не снаружи корпуса, а внутри него. Поэтому для его замены надо не только снять раздатку, но и частично разобрать её.
Стоит сразу отметить, что сам автомобиль с завода спроектирован так, чтобы его как можно сложнее было ремонтировать самому. Обилие болтов с внутренним шестигранником, торксов заставит вас держать в гараже далеко не один набор инструмента. Благо ремонт мы производили у меня на работе в мастерской, инструмента у нас хватало, хотя пару позиций можно было бы добавить.
Итак, пошагово:
1. Сливаем масло с раздаточной коробки. Для этого надо отвернуть сливную и заливную пробки с внутренним квадратом 3/8 дюйма. Для этого можно купить специальный ключ-вороток, можно использовать вороток с квадратом 3/8. У нас для этих целей куплена и штатно живет в машине переходка с 1/2(мама) на 3/8(папа). Пробки закручиваются с резьбовым клеем, для лучшей герметичности.
2. Маркером помечаем положение карданных валов.
3. Откручиваем карданные валы. Карданные валы можно открутить только от раздатки, можно полностью, кому как удобнее. Мы откручивали только задний полностью, передний отсоединили от раздатки, нам места хватило.
4. Откручиваем болты крепления выпускной трубы идущей рядом с трансмиссией. Труба крепится двумя болтами в задней части автомобиля, неподалёку от заднего редуктора и двумя болтами в районе переднего редуктора. Трубу все-таки надо убирать, она там мешает. Мы хотели обмануть судьбу и попытаться снять раздатку не снимая трубы, не удобно. Поэтому для экономии времени лучше сразу её убрать. И стоит пропрыскать болты WD40 или аналогами, резьба целее будет.
5. Под картер АКПП установили домкрат и поддомкратили коробку. После этого можно начинать снимать опору раздаточной коробки, которая крепится к раме на четырех болтах.
6. С этого пункта начинается легкий гемморой. К раздаточной коробке подключены три штекера, которые теоретически должны легко сниматься и при этом надежно защищать соединение. Самое "весёлое" это то, что штекеры в верхней части "раздатки". Казалось бы логично, надежно защищены от грязи и повреждений. Это да, только отсоединить их становится крайне трудно. Для этого начинаем слегка опускать коробку домкратом, чтобы можно было подлезть к штекерам руками. В нашем случае рассоединение осложнялось тем, что штекеры были закиданы глиной, которую необходимо было ещё удалить, а она набилась много где. В общем при помощи известной матери и не понятно каких сил мы отсоединили штекеры и даже не сломали их.
7. С этого пункта начинается "секас". Первоначально все выглядит просто замечательно. Надо открутить десять болтов под ключ на 12. Всё доступно, все нормально. "Секас" начинается с последними тремя верхними болтами. Компоновка автомобиля такова, что фактически "раздатка" стоит почти вплотную к тоннелю пола, поэтому три верхних болта просто недоступны для откручивания. Чтобы их открутить мы ещё немного опустили домкратом коробку. Места стало больше, но больше его стало только для двух болтов, третий находится в самом верху в некоем углублении в корпусе РК. И вот с ним начинаются проблемы. Первая проблема это грязь, песок и прочий грунт, который попадает в углубление и почти полностью закрывает его. На ощупь болт нашли не сразу и не сразу поняли, что это болт. Чтобы достоверно убедиться пришлось сделать фото, зачистить углубление и еще раз сделать фото. Затем проблема встала в том, что места там очень мало. Головка на "12" под квадрат 1/2 туда встает, только кроме неё туда ничего не встанет. С воротком туда уже не пролезть. Как вариант можно попробовать головки и воротки под квадрат 3/8, 1/4. Они меньше, должны пролезть. У нас таких не было, поэтому решили воспользоваться накидным ключом на "12". Но и тут проблема — ключ слишком длинный. После некоторых раздумий было решено укорачивать ключ. Укоротили, болт поддался. На один этот болт мы убили больше времени, чем на все девять болтов вместе взятые.
8. Аккуратно снимаем "раздатку". "Раздатка" не сильно тяжелая, килограмм сорок, пятьдесят. Можно снимать одному, но не удобно, вдвоем лучше и безопаснее.
9. Внутри корпуса откручиваем восемь болтов под ключ на "12". Болты с завода сидят на красном резьбовом клее, закручивать обратно необходимо тоже с клеем, момент затяжки обычный, от души тянуть не надо. После того, как открутили болты необходимо рассоединить корпус. Делать надо аккуратно, прокладок нет с завода, все собрано на герметике, сидит плотно. Внутри проходит тонкая трубка подвода масла, её легко загнуть или сломать, поэтому даже располовиненый корпус надо разбирать аккуратно. Аналогично при сборке, надо проследить, чтобы её не загнуло.
10. В отсоединённой части "раздатки" находится сам сальник, но перед его заменой необходимо снять шестерни и валы. Для этого надо открутить шесть болтов под ключ на "12". Болты с завода сидят на красном резьбовом клее, при сборке необходимо болты так же садить на клей, момент затяжки обычный. После демонтажа пластины вынимаем шестерни и валы, и достаем сальник.
11. Новый сальник садится в натяг, поэтому при запрессовке лучше иметь какую-то оправку, чтобы не повредить его. Осмотрите первичный вал, если там есть выработка, то как вариант можно не садить сальник до конца на старое место, а немного не досадить его. Место там есть, ничего страшного не будет, а участок вала будет новый, сальник нормально будет герметизировать.
12. Сборку производить в обратной последовательности. Следует отметить, что собирать "раздатку" лучше в вертикальном положении, так как точность изготовления деталей высокая и не допускает малейших перекосов при сборке. В горизонтальном положении детали могут не входить в посадочные места или зацепление.
Так как прокладки не используются и с завода вся РК собрана на герметике, поэтому перед сборкой все привалочные поверхности необходимо зачистить и нанести новый герметик. "Раздатка" и АКПП так же были "склеены" между собой герметиком. Корпус РК алюминиевый, поэтому резьбы закручиваются с резьбовым клеем, масляные пробки так же садятся на клей.
После ремонта уже прошел месяц, смотрели на предмет подтеков, может где-то чего собрали не так — всё в норме, масло не гонит, коробка не воет, все режимы включаются, всё в норме. В идеале конечно надо снимать раздатку вместе с АКПП подкатным съемником КПП. И там уже можно развлекаться как угодно, никаких проблем с болтами, с обрезанием ключей. Не рассчитывали японцы, что туда будут лезть владельцы автомобиля.
Еще с лета начала отпотевать раздатка со стороны переднего кардана. Долго тянул с заменой сальника, просто иногда проверял уровень масла в раздатке. Все закидало маслом вокруг кардана у раздатки. Все таки решил заменить сальник. Заказал сальник 0928340037. Работы проводил один в гараже с тех.этажом.
Ставим коробку в нейтраль, затягиваем ручник, поддомкрачиваем одно из передних колес, чтобы свободно вращать кардан. Для ослабления винтов блокируем вращение кардана — коробку в паркинг или опускаем колесо.
Ставим метки перед тем как снять кардан. Открутить винты не так уж просто, посажены на заводской фиксатор резьбы. Использовал такую торцевую головку на 8 на 1/4 дюйма. На 1/2 дюйма будет упираться в кардан и нормально не встанет на винт. Нужно сильно прижимать головку к винту. Все 6 винтов лучше ослаблять постепенно, или же вся нагрузка ляжет на последний винт. Его же я и сорвал, пришлось чуть деформировать торцевую головку и вбивать в винт.
Открутив винты кардана со стороны раздатки, не имея опыта, у меня не получилось снять его с раздатки. Тогда открутил кардан со стороны переднего диффа, выбил его рукой вбок и положил на подрамник. Почему-то в хвостовике переднего диффа все было в масле.
Далее через брусок выбиваем кардан из раздатки. Бьём в выступ, на фото отметил стрелкой.
Содержание статьи:
1. Сливаем масло из раздаточной коробки
2. Снимаем задний карданный вал.
3. Снимаем пластиковую защиту АКПП.
4. Устанавливаем гидростойку под поддон АКПП через деревянный брусок. Разгружаем и снимаем траверсу.
5. Откручиваем и снимаем передний карданный вал.
6. Опускаем чуть ниже коробку на гидростойке и отсоединяем фишки управления раздаточной коробкой.
7. Откручиваем и снимаем раздаточную коробку.
7. Меняем задний сальник АКПП.
8. Разбираем раздаточную коробку. (снимаем переднюю часть)
9. Откручиваем и снимаем валы раздаточной коробки.
10. Меняем сальник.
11. Очищаем плоскости соединений корпуса раздаточной коробки от остатков старого герметика.
Далее собираем всё в обратном порядке. На плоскости раздатки наносим новый герметик.
2. Номера сальников для раздатки и их номера в Suzuki Grand Vitara 2
Привожу названия сальников и их каталожные номера. После установки раздатки сменил пробки на новые (так как сливная и заливная заржавели), залил синтетическое масло Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 gl4/gl5 в количестве 1,6 литров.
1. Сальник раздаточной коробки, передний улучшенный — 09283-40037 (вместо старого 29283-66J20) — 1 шт.
2. Сальник раздаточной коробки, задний — 29283-66J30 — 1 шт.
3. Сальник раздаточной коробки, внутренний — 09283-48015 (вместо старого 29283-66J40) — 1 шт.
4. Сальник АКПП, задний (на ведущий вал раздатки) — 24771-54j30 — 1 шт.
5. Заливная пробка раздаточной коробки АКПП (идёт без магнита) — 29849-57B00 — 1 шт.
6. Сливная пробка раздаточной коробки АКПП (идёт с магнитом) — 09246-16010 — 1 шт.
7. Трансмиссионное масло в раздатку Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 gl4/gl5 по одному литру — 2-е шт. (По мне так лучше, чем Мotul)
Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 gl4/gl5
