Замена поршневой группы на приоре

Приветы
Букв будет много, очень, готовим чаек и вперед)
Начнем с воспоминаний Замена ГРМ, ремень, ролики, помпа Приора 1,6 16v
Все должно было быть хорошо. Куплены качественные запчасти, за большие деньги, установка неспешная, аккуратная и тд и тп. Катайся да радуйся. Так я и делал, а в уме держал, что при следующей замене ГРМ, заодно и поставлю "безвтыковые" поршни
Все бы ничего, но FIRE116RINT в комментариях указал что натяжной ролик Dayco ATB2544 у его брата развалился после 40 тыс км использования. Точнее не развалился, сам ролик в идеале, лопнула пластиковая обойма

Я тогда отнесся к этому с иронией, мол хули там, Фирменный ролик за большие бабки, уже точно должен ходить дольше заводского китайского ролика.
И вот товарищи, еду я по трассе со скоростью примерно 80 км/ч… Треск, и обороты двигателя очень очень медленно падают и двигло глохнет. Заводить не стал, итак понятно что в системе ГРМ что-то пошло не так. Хорошо от дома был в нескольких километрах, дружбан дотянул спс ему большое.
Откручиваю верхнюю крышку ГРМ. Все как на фото выше. Пластиковая обойма лопнула и немного отошла от ролика. Ремень ослаб и ессесно перескочил по звездочкам распредвалов. Метки выставил…не совпадает…ясно-понятно клапана загнуло…Бля, нет слов, такая обида в душе засела. Ну следишь же за машиной стараешься самое лучше купить, доширак жрешь, но в нее качество ставишь…А качество то на уровне — кусок дерьма оказалось…Пзд. Да пробег к этому времени на данном натяжном ролике Dayco ATB2544 составил 39 000 км. Мда, иногда надо прислушиваться к тому что советуют люди на опыте, а не полагаться на именитый брэнд.
И Что? Да нихрена. Хотел Безвтык поставить? Вот, на ставь.
Берем и разбираем Двигатель.
Разборку верней части можете посмотреть здесь Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v Дальше останется отвернуть болты ГБЦ( на этом этапе надо пометить где какой болт стоял и откручивать их в порядке обратному затягиванию), снять поддон, вынуть шатуны с поршнями (здесь также важно пометить шатуны, где какой стоял изначально). Сложностей в разборке нет. Каких-то спец приспособлений не требуется. Еще пометьте гидрокомпенсаторы, где какой стоит.
Разобрали…И?

Вот они родимые клапана, впуск загнут все 8 штук. Выпуск пара штук, и то еле заметно глазу.
Что делаем на данном Этапе (самая важная часть) — дефектовка деталей, составление списка запчастей для покупки.
1) Осматриваем ГБЦ на наличие трещин, загнутость втулок клапанов, повреждены ли седла клапанов.
2) Проверяем Шатуны на соосность/изгибы и тд на специальной плите, я отдавал в автосервис, ибо в гараже такое не сделать
3) Проверяем сохранность заводского Хонингования (насечки
4) Проверяем блок цилиндров на эллипс нутромером (нутромер взял в аренду)
5) Промеряем внешнее состояние и зазоры между кольцами и канавками на поршне:
Номинальный зазор, мм:
0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;
0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;
0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.
Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
6). Измеряем зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало. Поршнем двигаем кольцо чтобы встало ровно.
Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый – 1,0 мм.
7) Промеряем шейки каленвала шатуна – номинал 47,830–47,850.
Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Надефектовали? Молодцы, флаг у руки, а деньгу у карман и вперед со списком запчастей в магазин.
Что же нужно для замены стоковых поршней на безвтыковые? Здесь есть определенный набор, но будет зависеть от общего индивидуального состояния двигателя, а также стоит заранее учесть, что можно отремонтировать/заменить пока все разобрано или появился доступ, как например я заоодно починил Капитальный Ремонт Генератора КЗАТЭ 115А, 21700-3701010 (приора).
Расход масла у меня был, незначительный но был, на холодную дымок шел — уставшие сальники клапанов. В остальном по дефектовке выше все в норме
А вот и списочек подъехал.
Обязательные детали для замены в любом случаем:
1) Безвтыковые Поршни "СТК" группы А с вытеснителем (объем камеры сгорания прежний остается)- 1700р комплект, вместе с пальцами

Такс уже чую холивар, что СТК гавнище, надо Кострому брать или там Ковку и тд и тп. Здесь я посоветовался с владельцами приор в моем городе, которые ставили СТК — 8 человек,3 точили блок, у всех все в норме. Я покупал поршни в магазе, у которого машина собственная ездит в Самару/Тольятти за запчастями и напрямую берет у производителя. Тут каждый выбор делает сам, что ему брать.
Как купить нужные поршни? Ибо бывают группы А B C D. На блоке циндров выбита группа поршня. И на самом поршне она есть. К слову сказать, у меня 2 родных поршня группы А, 2 других группы B. Да какой же купить? Ммм, микрометр с собой берем в магазин и там продавца просим дать несколько комплектов поршней групп А B и С. Из них выбираем, ибо буквы мало что значат, надо мерить руками. У меня получились все 4 поршня группы А. Можете на данном этапе заморочиться с развесовкой поршней.
2) Прокладка ГБЦ двигатель 21126 заводская каталожный номер — 21126-1003020 — 500р
3) Прокладки впускного коллектора 21120-1008638-00 — 4 штуки и дроссельной заслонки 21120-1008636-00 — 150р за все
4) Прокладка выпускного коллектора 21124-1008089 — 120р
5) Герметик анаэробный "Locktite" 20 мл — 150р
6)Заглушки распредвала 2 штуки кат. номер 21120-1003290 — 100р пара
7) Динамометрический ключ 5-125 Нм. c набором головок — 3500р (у меня давным давно куплен)
8)Прокладка поддона 21080-1009070 — 80р
ВСЕ. Если вы просто решите махнуть себе безвтык прямо сейчас — этих 8 позиций достаточно для замены при наличии ключа — 2800р…вообще ниочем сумма. Надо было еще при прошлой замене ГРМ воткнуть безвтык поршни, а детали ГРМ поставить дешман…Но хотелось же бля феншуя…
Что еще потребовалось мне:
9)Клапана впуск/выпуск польские АМП — 3400р комплект 16 штук
10) Сальники клапанов VICTOR REINZ 21120-1007026 — 400р комплект 16 штук
11) Сальник распредвала БРТ кат. номер 21080-1005034-00 2 шт — 240р пара
12)Натяжной ролик ГРМ QUARTZ китай QZ-2170-6238 2 штуки (1 поставил, 1 в багажник в запас) — по 250р=500р
13) Прокладки(кольцо) топливных форсунок 11180-1132138 — 8 штук — 100р за все
14)Прокладка между термостатом и блоком 21100-1303017 — 10р
15)Прокладка между трубкой металлической и блоков 21100-1303067- 10р
16)Патрубок термостата 21090-1303093 — 60р
17)Обезжириватель 5 литров — 600р
18)Керосин 2 литра — 150р
19)Оправка поршневых колец 53-175мм Н 75мм АвтоDело 40054 — 400р
20)Очиститель карбюратора спрей — 150р
21)Притирочная паста (без алмазной крошки) — 150р
22)Антифриз Синтек G12 красный 5 литров — 500р
23)Штанга в сб. с подушкой. (ГИТАРА) 21120-1001300 — 350
Итого: 9820р
Из-за фирменного некачественного ролика Дайко — минус почти 10 000р, минус 5 дней личного времени, и минус куча нервов((((
_______________________________________________________________________

Сборка
Собираем низ первым
Одеваем поршни на шатуны. Пальцы поставил родные, тк люфта нет на них, а материал я думаю получше будет.

На шатуне есть специальные бугорки, этой стороной шатун должен смотреть на ГРМ при установке.

Приветствую вас, друзья

Начнем по порядку) постараюсь максимально раскрыть данный вопрос. но сам процесс описать не смогу, так как меняли люди знающие, поэтому я просто присутствовал и фотографировал для данного отчета. и так, начнем

Пришла пора менять ремень ГРМ. уже начали слышаться посторонние звуки.
Ремень заказывал на сайте Exist

1. Комплект ГРМ Gates
Номер — K015631XS
В комплекте ремень, и два ролика… всё проверили, это действительно оригинал, что в двойне радует. комплект обошелся мне в 3400… можно было взять и за 2800, но не хотелось ждать неделю.

Вместе с ним заказал ремень генератора, тоже Gate — 400 рублей

2. И после того, как решили менять ремень, ребята с сервиса подкинули такую идею — поменять поршни на безвтыковые, в таком случае даже при обрыве ремня не будет происходить касание клапанов и поршней. что не приведет к капитальному ремонту двигателя… собственно идея прекрасная, само собой мы согласились)

3. Для того, чтобы узнать, какая категория поршней нужна, разбираем двигатель… сливаем масло, сливаем антифриз, снимаем всю проводку, дроссельную заслонку с фильтром, впускной ресивер, все датчики, снимаем крышку головки блоков цилиндров

4. Дальше снимаем голову с клапанами. проблем не вызывает, ко всем болтикам можно подлезть, не забываем предварительно открутить Выпускной коллектор!

5. Собственно вот что у нас получается — блоки цилиндров с родными поршнями. установлены поршни категории B.

6. Вытаскиваем поршни с шатунами через масляный картер

7. Как только узнали, какие поршни нам нужны, а учитывая работу двигателя, износ, берем поршни категории С

Сразу же после разборки отправились в Тулу на Рязанку на рынок. там у одного мужичка покупаем сразу всё необходимое

I. Безвтыковые поршни СТК — 2500 рублей

II. Кольца и вкладыши — 1500 рублей

III. Необходимые прокладки — 1000 рублей

IV. Ролик Генератора Оригинал + Масляный фильтр + по мелочи — 1000 рублей

8. Всё закупили, и отправились обратно) пока мы ездили за необходимыми деталями, мастер сделал герметизацию головы, что бы в свечи не заиливалось масло… проделал всю необходимую работу, что бы подготовить блоки к новым поршням

И далее установку новой безвтыковой поршневой.

9. После чего в обратной последовательности собираем всё обратно. подключаем все датчики, дроссельную заслонку и фильтр

После того, как собрали и подключили всю систему охлаждения, заливаем масло. я использовал синтетическое масло Castrol Magnatec 5W-30.

И заливаем красный антифриз.

10. После чего устанавливаем новый ремень ГРМ, новые ролики, новый ремень генератора и новый ролик генератора. плюсы таких роликов ГРМ в том, что натяжной ролик является самонятжным, поэтому не придется каждый 10т пробега натягивать его.

11. Заводим… и вуаля, шепчет просто)) без посторонних звуков и скрипов.
Теперь 2000 обкатка, больше 3000-4000 оборотов ездить не будем. и больше 90 км/ч.

Заодно проверили всю систему охлаждения, все патрубки подтянули. заменили тросик газа, а то он растрепался что то совсем. теперь можно не боятся за обрыв ремня и смело давать тапку в пол)

Вот как то так, на это я закончу данную статью, если возникнут вопросы, спрашивайте!

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 74 500 км

Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Приора, 2015

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2010

Смотрите также

Комментарии 162

Я где то читал, что поршня на 124 моторе короче. Поэтому металлопакет ставят не приоровский а двенашечный. Через недельку буду разбирать мотор сам, потому что нет компрессии в 4 цилиндре. Возможно и поменяю поршня на безвтыковые

Стк гавно вот результат 8000 км

Офигеть поршня гавно( тоже такие стоят, 1300 проехал, залил в 1 цилиндра взял такие же, поменял, 17 тым проехал опать стук, задиры на том же поршни и на 4ом цилиндре. Как выкрутился? Думаю уже на 124 поршневую перейти надёжнее в сто раз. Кстати, у меня нету маслофорсунок, вариант что из за этого задиры?

Какой пробег был на время замены? Цилиндры мерили ?

Как мотор пробегал с этими поршнями?

Я тоже на своей полторашке 16 кл менял поршня на безвтыковые. Значит расклад такой:
1. Мощность упала, если раньше до 6500 крутился легко то сейчас до 5000 с огромным трудом. На низах и до 4000 тыс крутится как и до замены, разницы не чувствуется.
2. Расход увеличился но не критично все это, другое дело что на 92 бензине стало не возможно ездить, ощущение что в трубу вылетает, только 95 и выше. (я из Украины и возможно бензин у нас просто отстойный так что тут нужно каждому индивидуально пробовать)
3. Обрывов ГРМ еще не было, с поршнями ставил еще приоро прокладку металлопакет! ДВС крутил в ручную и клапана реально не достают до поршней. Как это покажет себя при рабочем ДВС и обрыве ГРМ остается только гадать.
4. ЭБУ я еще не шил, возможно после прошивки что то изменится и она поедет но я сомневаюсь.
5. КО всему прочему у меня стоит паук 4.2.1 и прямоточный выхлоп от SAAB. В стоковом варианте ДВС с выхлопом этим легче крутился, поэтому для тех у кого сток коллектор я думаю мощность точно потеряется после замены ШПГ и вы это почувствуете.
6.Мой вердикт такой — Я лично разочарован таким способом устранения проблемы с ГРМ! Я не наваливаю на авто и мне оно нужно для повседневной езды но блин иногда нужно навалить и наказать дерзких водил и теперь это невозможно! И одна мысль что тачка уже не так едет меня раздражает и убивает. Для таких водил как я дам совет, лучше вовремя менять ГРМ и проблем не будет и авто ехать будет. Я лично жалею о том что не вовремя заменил ГРМ который оборвало в последствии и жалею что заменил поршня. СТоковый 1.5 16 кл мотор просто огонь, мощный, экономичный и на моей 09 его хватает с головой. На этом все, надеюсь кому то моя история поможет с выбором.

Про поршни СТК. Год назад поставил в цилиндры группы В поршни СТК группы В. Родные, Могуловские поршни не брякали, нареканий не вызывали, машина перла и радовала.
На СТК поршнях все было также первые полгода. До холодов. Потом появилось постукивание, а затем и стук. При разборке и промерах выявлено, что все поршни "ушли" на 8-9 соток зазоры стали 13-15 соток. Все это на масле Кастрол Магнатек, замена — 6000 км. Консультации с мотористами (двое) показали, что "ставить СТК не рекомендуем, как вариант — Кострома мотордеталь." Звонок в Мотордеталь с запросом — "а не расскажете ли о качестве конкурентов, в частности СТК?" — дал следующее — "металл дешевый, мягкий. При нагреве со временем "плывёт", юбки обминаются." Что, собственно, и произошло… Заказан на Мотордетали комплект их поршней. Будем посмотреть… Фото поршней СТК и родных могу представить. Сделаны СОВЕРШЕННО из разного теста.

Ну наконец-то…
Первый нормальный коммент за ТРИ(!) года!
Зачем люди вообще покупают СТК?
И даже вдвое меньшая цена их не смущает?

Да перестань, на самом деле не хороших отзывов полно, но они раскиданы по сайту. Я тоже на этом г…не два раза встревал, так же первая зима и понеслось, возможно когда то они и были нормальными ) Повезло с ними наверное не многим, один из них kulibin2004 у него пробег на них кажется за 50000т. видимо попался оригинал
Вот такая картина обнаруживается практически у всех.

Я не за именно 126-ые поршни говорю,
по ним у меня опыта нет,
а за СТК в целом.
СТК — Самарская Технологическая Компания.
А Самара Трейдинг Компани — фуфел.
А люди ведутся и покупают поршни-кольца-пальцы по цене колец (не самых дорогих кстати).

Кятайцы лепят, маркетологи Трейдинг Компани лапшу вешают…
Короче шило а не поршня. Не портите моторы.

Это че снизил степень сжатия и бензин потребовался выше октан?

на моей стоят безвтыковые тоже… по показаниям выдала 100л.с. но это с учетом всех умерших датчиков…
ДМРВ переливает, холостой не держит, абсорбер отрезан…)

Привет!ну как поршневая?масло не ест?дизиления нет?

Приветствую) машина уже продана, как два года) поэтому не представляю что с ней сейчас

А что значит категория С, как определить какие нужно?

определить можно только разобрав двигатель) если пробег не маленький, то соответственно у двигателя уже существует выработка. и поэтому требуется установка поршня более высокой категории.в моем случае были установлены поршни группы Б, и они в двигателе пошатывались, если их покачать из стороны в сторону, соответственно мне требовалась группа С

"… пошатывались…" )), блин как бы не серьезно как то … такая диагностика, можно же нормально промерять цилиндры, подобрать новые поршня, зная зазоры загнать все это дело в допуски. Не в обиду, я по доброму, просто про это у тебя не слова.
Еще вопрос, была ли разница в поршнях по весу?

Ему нужна расточка, и новая поршневая под нее!

Снизу на блоке написаны размеры каждого цилиндра…

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
доворачиваем на 90 градусов
еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.