Замена прокладки головки блока цилиндров гольф 3

Добрый день, вот, наконец то и пришло время к замене прокладки ГБЦ на моем автомобиле. Причина была такая: газы попадали в систему охлаждения.

Чтобы устранить проблему с газами в системе ОД. Все что нам понадобится — это прокладка ГБЦ, прокладка крышки головы, а так же болты.

Снятие крышки клапанов

В первую очередь нужно снять все, что подцеплено к ГБЦ, про охлаждающую жидкость не нужно забывать (её потребуется слить).

Как только все выше описанное сделано нужно снять крышку ГБЦ, понадобится открутить 8 гаек ключом на «10».

Теперь снимается клапанная крышка.

Снятие ГБЦ

Нужно снять ремень ГРМ, поэтому потребуется ослабить натяжной ролик, начинаем отворачивать болты крепления ГБЦ, орудуя звездочкой №12 на 12 граней. Болты закручиваются, так же как и откручиваются, нужно соблюдать определенную последовательность, как только болты выкручены, ГБЦ снимается.

Дефектовка головки блока

Теперь тщательно моем бензином и вытираем ГБЦ. Ни в коем случае не пользуйтесь наждачкой и тем, чем можно повредить алюминиевую ГБЦ. Нужно проверить головку, что бы сделать это нам понадобится линейка (металлическая) и набор щупов.

Покупаем ровную металлическую линейку. Теперь имея все необходимые инструменты, линейкой проводим по всей плоскости ГБЦ, щуп нужно умудриться подсунуть щуп под линейку.

Такая операция проделывается в обеих плоскостях ГБЦ. Когда будите, очищать блок обратите внимание на отверстия для болтов затяжки ГБЦ, на них в процессе снятия может попасть антифриз или масло.

Все это тщательно вычищается, так как при затягивании болтов можно сорвать резьбу.

Теперь приступаем с сборке, ГБЦ ставится на место и прикручивается.

Для начала нужно просто закрутить болты.

Далее болты затягиваются с усилением. Теперь все собираем и катаемся.

Для большинства работ на головке блока цилиндров необходим динамометрический ключ. Для полного снятия головки необходим дополнительно длинный ключ для отворачивания болтов с внутренним многогранником Т55.

Снятие крышки головки блока цилиндров

Снять шланг вентиляции картера двигателя.

Снять крышку с трех фиксирующих гаек.

Выкрутить гайки и вынуть лежащие под ними шайбы и прокладку.

Сложить детали рядом с открытой головкой блока цилиндров.

Осторожно снять крышку головки блока цилиндров. Если она сидит крепко, то для освобождения постучать рукояткой молотка.

Резиновую прокладку крышки головки блока цилиндров заменять только при повреждениях.

Снятие распределительного вала

Если распределительный вал снимается со снятой головки блока цилиндров, то к уже названным работам по снятию зубчатого ремня добавляется еще юстировка момента впрыска ТНВД.

Первый цилиндр установить в положение ВМТ.

Снять зубчатое колесо распределительного вала.

Пронумеровать крышки подшипников распределительного вала керном или штрихами мела (для последующей правильной установки).

Снять крышки подшипников номер 1, 3 и 5.

Ослабить гайки крышек подшипников 2 и 4 поочередно крестообразно.

Вынуть распределительный вал.

Для установки смазать все трущиеся части.

Вставить распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра одновременно показывали наверх.

Вначале установить крышки подшипников 2 и 4.

Внимание: Отверстие подшипника находится не в середине. Поэтому обратить внимание на место установки.

Затянуть гайки крестообразно моментом 20 Нм.

Установить оставшиеся крышки подшипников (момент 20 Нм).

Внимание: В течение следующих 30 минут двигатель не должен запускаться. Освобожденные от нагрузки гидротолкатели выдавливаются своими пружинами в положение наибольшего растяжения. Из-за этого клапаны при первом обороте распределительного вала открываются так далеко, что они столкнутся с поршнями. После получасового ожидания давление в гидротолкателях снижается. Для уверенности двигатель нужно провернуть дважды от руки для того, чтобы быть уверенным, что поршни не могут столкнуться с клапанами.

Гидротолкатель

В общем-то стук клапанов на автомобиле с гидравлическим компенсатором зазора клапанов указывает на один или больше неисправных гидротолкателей. Соответствующий толкатель в этом случае не ремонтируется, а подлежит замене.

Шум клапанов может появляться и при исправных гидротолкателях в том числе, когда:

Сразу после запуска снабжение маслом толкателя еще не произошло.
Автомобиль недолго до запуска эксплуатировался в резкой манере при высоких температурах окружающего воздуха и масло стало более текучим.
Автомобиль долгое время не эксплуатировался. Стук должен после набора рабочей температуры исчезнуть.

Поиск дефектного гидротолкателя

Прогреть двигатель и дать ему поработать до первого включения электровентилятора системы охлаждения.

Поднять число оборотов до 2800 об/мин и поддерживать их около двух минут.

Если шум клапанов не исчезает, то выключить двигатель и снять крышку головки блока цилиндров.

Установить цилиндр в положение ВМТ. Кулачки распределительного вала должны быть направлены вверх.

Нажать на проверяемый гидротолкатель, используя деревянный или пластмассовый предмет (ни в коем случае не металлический).

Если толкатель подается более чем на 0.1 мм, то он подлежит замене.

Внимание: Стучащий шум гидротолкателей может проявляться из-за дефектной прокладки головки блока цилиндров — в этом случае выхлопные газы проникают в масляную систему.

Снятие гидротолкателя

Снять распределительный вал.

Пометить толкатели (можно фломастером) для того, чтобы при установке их можно было установить в том же самом порядке.

Вытянуть толкатель вверх.

Положить толкатель на чистую тряпку вниз стороной, обращенной к распределительному валу, чтобы не вытекало масло.
После установки нового или же ненагруженного толкателя двигатель не должен запускаться в течение 30 мин.

Это делается с целью предупреждения ударов клапанов об поршни.

Снятие головки блока цилиндров

Кроме специальных приспособлений для снятия зубчатого ремня используются еще прокладка головки блока цилиндров нужной толщины и набор новых болтов для головки блока цилиндров. Болты с внутренним многогранником на дизеле обязательно заменяются.

1 – каналы для охлаждающей жидкости
2 – один из выпускных клапанов
3 – один из впускных клапанов
4 – вставка вихревой камеры
5 – отверстие «шусс»-канала
6 – накальная свеча

Снять провод массы с аккумуляторной батареи.

Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость.

Снять всасывающий шланг с корпуса воздушного фильтра.

Снять крышку головки блока цилиндров.

Снять топливные трубки высокого давления и положить их на чистую тряпку.

Отверстия форсунок и на ТНВД закрыть пробками (из пластмассы или, в крайнем случае, из бумаги).

Снять обратку (трубки отвода излишнего топлива) от форсунок к ТНВД.

Отсоединить провода от накальных свечей.

Снять штекера от масляного выключателя и температурного датчика.

Отсоединить выхлопную трубу от выпускного коллектора.

Снять зубчатый ремень.

Снять шланги для охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров.

Отогнуть в сторону тягу ускорителя холодного запуска.

Ослабить болты головки блока цилиндров в порядке, обратном показанному на рис. Для этого двигатель должен быть остывшим, чтобы теплую головку блока цилиндров можно было взять после снятия.

Поднять головку блока цилиндров вместе с впускным и выпускным трубопроводами. Если она легко не идет, то помогите легкими ударами пластмассового молотка.

Снять старую прокладку головки блока цилиндров.

Проверка головки блока цилиндров

Соприкасающиеся поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми и без остатков прокладки.

Не царапать твердым инструментом по мягким поверхностям уплотнения головки блока цилиндров. Зазубрины могут стать причиной последующих повреждений прокладки головки блока цилиндров.

Проверьте, имеются ли трещины между седлами клапанов или же между кольцами седла клапана и резьбой форсунки.

Не оказывают влияния на долговечность двигателя легкие, не шире 0,5 мм царапины или когда трещины есть лишь на первом витке резьбы форсунок.

Проверить головку блока цилиндров на искривление, особенно, когда были повреждены прокладки из-за перегрева.

Положить длинную металлическую линейку или гарантированно прямой металлический уголок вдоль очищенной плоскости головки блока цилиндров.

Проверить щупом, чтобы зазор между плоскостью и линейкой был не более 0,1 мм.

Мы не советуем дошлифовывать головку блока цилиндров. При большем зазоре следует заменить головку.

Установка головки блока цилиндров

Теперь Вы должны подобрать нужную толщину прокладки головки блока цилиндров, как было указано ранее.

Резьба на болтах головки блока цилиндров и в отверстиях для болтов должна быть чистой и без повреждений, в противном случае не удается достичь нужного момента при затягивании болтов.

В отверстиях для болтов на блоке цилиндров не должно быть масла или воды, в противном случае может порваться металл в области резьбы.

Повернуть коленчатый вал таким образом, чтобы поршни не стояли в положении ВМТ, иначе открытый клапан при посадке головки может столкнуться с поршнем.

Положить прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров таким образом, чтобы обозначение "верх" было направлено к головке блока цилиндров.

В соответствии с числом дырочек или насечек на указанной черной стрелкой месте можно определить толщину используемой прокладки головки блока цилиндров. Связь дана в таблице ниже.

Установить головку блока цилиндров. Для этого на заводе вворачивают два направляющих болта в отверстия для болтов 8 и 10, когда блок цилиндров уже не имеет центрирующих штифтов для прокладки головки блока цилиндров. Связь дана в таблице ниже.

Временно подойдут также два металлических стержня с толщиной болтов головки блока цилиндров. Без вспомогательных средств прокладка и головка обязательно сдвинуться при установке.

Ввернуть болты головки блока цилиндров и затем затянуть при холодном двигателе согласно схеме затяжки и данным в таблице ниже моментом затяжки.

Установить остальные детали в порядке, обратном порядку демонтажа.

Внимание: Если головка цилиндров снималась из-за повреждений прокладки, то охлаждающая жидкость должна полностью заменяться. Это же должно делаться при установке головки цилиндров, приобретенной в обмен.

Моменты затяжки головки блока цилиндров

Подбор правильной прокладки блока цилиндров

В дизельный двигатель устанавливаются прокладки головки блока цилиндров различной толщины. Их толщина зависит от того, имеют ли технологические отклонения вверху или внизу используемые в данном двигателе поршни. Так как прокладка головки блока цилиндров располагается между блоком цилиндров и головкой блока, то возможно с помощью выбора ее толщины варьировать высоту камеры сгорания и таким образом выровнять различающуюся высоту поршней. Толщина прокладки задается числом маленьких дырочек или насечек на стороне прокладки, показанной на рис. Дырочки или насечки видны снаружи на уже установленной головке блока.

Если на двигателе заменяется лишь головка блока цилиндров или старая головка снимается и затем устанавливается, то Вы можете купить новую прокладку просто по образцу старой, т.е. с тем же числом дырочек или насечек. Если заменяются детали поршневой группы (коленчатый вал, шатуны, поршни) или же блок цилиндров заменяется полностью, необходимо заново замерить выступание поршней. Это показатель того, насколько выступают поршни над блоком цилиндров. Согласно таблице подбирается нужная прокладка.

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный "стопор" – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было "сброшено" масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.