Перестал держать ручник. Совсем. Пропадал постепенно. Плюс сам поспособствовал, в запаре несколько раз трогался забыв снять…
Все никак не доходили руки разобраться и сделать. На прошлой машине (спортаж I) при регулярных выездах в грязь довольно быстро изнашивались задние барабанные колодки, подумал что и тут так. И все дело с ручником отсюда.
Вместе с новой электронной раздаткой на машине изменилась и конструкция ручника. Он теперь тросами приводится на задние колодки.
Охренел от цен на колодки нового образца (их стали ставить на машины вместе с РК Даймос).
Оказалось колодки идут в сборе с некоторыми деталями креплений привода ручника и тормозного механизма, отсюда и цена. Сторонние производители еще не делают, а родные дорогие. К тому же они все четыре разные, как раз из-за сменных деталей.
Нашел в УАЗ-профи отдельно колодки. но часть деталей на родных приклепана, колхозить на коленке в первый раз крепление к колодкам не решился. Купил родные.
Отчетов о замене и регулировке новых колодок особо не нашел, руководствоваться было нечем. Ну да не впервой 🙂
На выходных на даче приступил. Упоры под колеса, поддомкратил, скинул колесо. Винты крепления тормозного барабана открутились только с помощью зубила. Аккуратный умеренный удар в паз винта и пошло 🙂
Руками барабаны не снялись, но с помощью трех болтов М8 в штатные места спрессовались легко.
Все зафоткал, чтоб не перепутать и приступил к замене.
Октрутил оба опорных пальца внизу колодок, далее последовательность снятия-надевания всех этих пружинок не помню, но с помощью нескольких отверток и раздвижных пассатижей нормально все снялось-оделось. Пальцы поставил по книжке, метками друг к другу. Гайки не затягивал. После одевания барабана несколько раз понажимал тормоз и вращением пальцев ключем на 6 попробовал развести колодки. Особо ничего не развелось, пальцы практически не повернулись, сразу сопротивление. Логично в принципе, колодки новые, а износа барабана практически нет.
При сборке и установке колодок на место необходимо растянуть пружину и поднять в верхнее положение регулировочный клин (на фото обведено красным овалом).
Чтоб он оставался на месте до окончательной сборки, на нем и соответствующей колодке есть отверстия, совмещаем их и для фиксации вставляем подходящий стержень/болт (подойдет М8 средней длинны). После сборки стержень вынимаем.
Насколько я понял именно этим клином и пружиной регулируется самоподвод ручника.
В моем случае механизм закис напрочь, усилия пружины для опускания клина не хватало и через некоторое время при небольшом износе колодок ручник перестал держать.
Клин с одной стороны зубчатый, ответная часть, куда он прижимается на колодках тоже зубчатая. Зубцы не самые мелкие, возможно это поспособствовало закисанию. На новых колодках на ответной части зубцы гораздо мельче… (выделено еще одним овалом на фото установленных новых колодок).
Интересно, это просто неаккуратность производителя (случайность) или завод таки борется с проблемой. Зацепление должно так стать поменьше, клин ходить более легко…
Колодки у меня были еще хорошие, разница между старыми и новыми максимум 1 мм (на одной паре, на остальных меньше) можно было и не менять, но раз уж разобрал и были новые, то поменял. Старые в ЗИП. К тому же потом в спокойной обстановке можно будет рассверлить заклепки и подобрать соответствующие болты на замену, чтоб больше не покупать дорогие родные колодки.
Все собрал. Попробовал ручник, подергал несколько раз для саморегулировки… Появился, но слабоват. Еще разок скинул барабан, посмотрел, на вид все работает, движется… Сложно определить так ли как надо, перемещения там не большие, опыта нет, сравнить не с чем. Собрал обратно. На механизме под днищем немного увеличил натяжение тросика ручника, стало лучше.
Проделал все тоже самое со вторым колесом. Окончательно собрал, подтянул тросики.
Теперь больше крутить настройки тросов некуда, натяжение почти максимально. Если ослабить — ручник поднимается на большое количество щелчков и держать перестает. Еще чуть-чуть растянутся и менять троса похоже 🙁
Отдельное "спасибо" за конструкцию кронштейна натяжения тросов — гайки расположены аккурат со стороны кардана, очень "удобно" крутить, ключи упираются, ход ключей никакой (последнее фото). Ключи большие (24 вроде), очень удобно :(( Особенно учитывая что все это закисает неслабо… Вот чтоб не расположить все это зеркально? Места вагон было бы. Вопрос походу риторический.
Интересно, все ли правильно сделал? Остались некоторые сомнения. Кто что скажет?
Как итог сделанного — ручник держит, все работает.
Сегодня отчет о замене задних тормозных колодок и цилиндров. Старые колодки стерлись.
Для замены были куплены тормозные колодки "Авто деталь сервис". Цена символическая, что-то вроде 200р/2 колодки. тормозные цилиндры той же фирмы, цена примерно 700р/шт.
1. Откручиваем колесо, обнажается тормозной барабан
3. Вот виновник ремонта: у тормозного цилиндра выдавило уплотнительную резинку.
4. Откручиваем тормозные шланг от цилиндра и штуцер.
5. Снимаем 2 пружинки колодок.
6. Откручиваем 2 нижних болта, которые крепят внизу колодки. И отверткой выковыриваем цилиндр и 2 колодки.
7. Устанавливаем новые колодки и тормозной цилиндр.
9. Регулируем положение тормозных колодок нижними болтами. Эти болты имеют эксцентрики, которые и регулируют положение колодок. Болты регулируются с задней части, со стороны моста. После выставления колодок обратно одевается тормозной барабан.
10. Дальше, как обычно, прокачиваются тормоза. После этого ремонт оканчивается.
FakeHeader
Recommendations
Comments 19
Эксцентрики крутить с надетым барабаном. По мануалу, выжать педаль, подтянуть эксцентрики, отпустить педаль, проверить прокручивание барабана.
Да, всё так и есть.
А до какого положения колодок крутить эксцентрики то?
чтобы при установки тормозного барабана колодки в отпущенном состоянии об него не тёрлись. В некоторых положениях барабан даже не оденется, если не покрутить эксцентрики.
Ну чтоб барабан оделся, если не одевается, то да… а потом то, когда барабан одет, колодки все равно надо этими эксцентриками отрегулировать уже с барабаном… Не?
Ну а потом эмпирическим путём: крутишь эксцентрики и смотришь, что происходит. И оставляешь в их наивыгоднейшем положении. И всё.
Спасибо большое за подробный отчет, Игорь!
У меня даже ключ специальный со времен волг остался эти эксцентрики проворачивать))
каков пробег на старых?
Понятия не имею, на этой машине меняю колодки в первый раз.
Я БУДУ МЕНЯТЬ БАРАБАННЫЕ КОЛОДКИ НА ДИСКОВЫЕ.
Я тоже, но попозже. Пока есть более насущные проблемы.
вроде на фото все длинные.Нормально подходят?
Нормально. Такие и раньше стояли.
Колодки в барабанных тормозных механизмах делятся на активные и пассивные.
По примеру задних барабанных тормозов Уаза, у него активными считаются передние колодки, они при торможении стираются больше, чем задние, пассивные.
Что бы уравнять шансы колодок на стирание, их делали неравномерной длинны, у меня родные были разнодлинные.
Сейчас этим перестали заморачиваться, лепят все длинные.
Имхо, большой разницы нет, экономия на спичках.))))
Спасибо, буду знать!
колодки использовал все длинные или 2 коротких ставил?
Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. УАЗ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок УАЗ.
Передние тормозные колодки на УАЗ барабанного типа
Виды колодок
Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.
У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.
Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».
Признаки неисправности
Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:
- при торможении машину тянет налево или вправо;
- неприятный звук трения металла о металл;
- скрип при торможении;
- греется барабан и диск колеса.
В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.
Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.
Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.
Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.
Устройство передних тормозных колодок
Замена передних колодок на УАЗике
Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:
- ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
- проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
- открутите и снимите барабан;
- снимите прижимные пружины с чашками;
- снимите стяжную пружину;
- ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.
Замена передних колодок УАЗ
На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:
- Проверьте целостность защитных колпаков.
- Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
- Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.
Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:
- Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
- Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
- Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.
После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.
Регулировка передних тормозов
Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.
Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:
- если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
- вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
- проделываем операцию со второй.
На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.
Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.
В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.
Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.
Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.
Вывод
Необходимо следить за исправностью тормозной системы, а с появлением признаков плохой работы обратится в сервис или отремонтировать самостоятельно. Конечно, процесс не очень простой, но справиться самостоятельно вполне по силам.
