Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).
Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.
Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.
Вставив монтажную лопатку между болтами.
. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.
Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.
Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.
Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.
Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.
Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Снимаем тормозной барабан.
Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.
Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.
. и снимаем пружину.
Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.
. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.
Снимаем распорную планку.
Снимаем заднюю колодку.
. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.
Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).
. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.
Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.
. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».
Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.
Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.
Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.
. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.
Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.
Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.
Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.
После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).
Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.
Замените колодки в следующих случаях:
– толщина накладок менее 1,5 мм;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы
Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.
Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).
Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.
1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).
2. Снимите заднее колесо.
3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.
4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).
5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.
6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.
7. Сжав пластинчатые пружины.
8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.
9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.
10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.
11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
12. Снимите зацеп пружины.
13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.
14. Выньте ось из рычага.
15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.
16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.
17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.
18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.
19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.
20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.
21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.
22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).
23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).
24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Думаю, многие, кто ездил на Оке, согласятся со мной, что стандартные тормоза никуда не годятся. С момента получения прав на стоке я проездил 2.5 года. В конце концов их неинформативность, тяжелая педаль и никудышное замедление меня достали, и я решился на замену.
Купил Б/У вентилируемые тормоза r13 от 10-ки, колодки Lucas TRW, неразъемный фиксатор резьбы и прогрессивный ВУТ "Торгмаш" для Классики.
С новым ВУТом ездил почти неделю на стоке, ощущения своеобразные: педаль легче раза в 1.5-2, хватает по-раньше, усилие контролировать легче, но нужно привыкать — легко блокируются колеса.
Восьмые скобы на Оку не встают, межцентренное расстояние на восьмом кулаке — 80 мм, у Оки — 72 мм, поэтому их пришлось пересверливать.
Сверлим только на станке, посадив скобу на тормозной диск (внутренняя часть скобы имеет выступы параллельные посадочной поверхности, их опираем на диск), сначала на 5 мм, потом на 8.7 мм, и нарезаем резьбу М10х1.25.
Диски от восьмерки на ступицу Оки не встают из-за буртика, кто-то точит буртик, я проточил диск, надо всего чуть-чуть снять фаску по-больше.
Скобы тоже не встают просто так — задевают диск — болгаркой сточил выступы на скобе.
Разница тормозов в размерах кстати не велика.
Замена принесла свои результаты: замедление по сравнению со стоком просто безумное, тормоза стали более информативные.
После замены передних тормозов я проездил полгода и решился на замену задних.
Для ЗДТ нужны задние ступицы от 8-ки в сборе, ступицы лучше сразу купить в сборе, по деньгам выйдет чуть дороже, зато сэкономит кучу времени потом — грязезащитные кольца практически нереально найти в продаже, цены на ось ступицы разнятся от 100 до 750, причем вариантов этих осей штуки три, различаются толщиной привалочной части (неплохой вариант увеличить колею малой ценой), у некоторых сама ось длиннее.
Так как на 8-ке колеса крепятся болтом, а на Оке шпильки, решено было проточить ступицы ну токарном станке и рассверлить отверстия до 14 мм.
Шпильки чуть-чуть выступали за края ступицы, пришлось их подточить, т.к. тормозной диск не садился из-за них, отверстия в диске также рассверлены на 14 мм под шпильки.
Суппорта у меня остались после замены передних тормозов. Были перебраны, заменены все резинки, скобы пересверлены под восьмой кулак (с 72 мм на 80 мм).
Задние дисковые r12 с передними 13-ми по опыту многих перетормаживают, поэтому старый регулятор давления удаляется, вместо него ставится доработанный классический. Стрелочка на колдуне — выходное отверстие.
Можно поставить ничего не срезая/нарезая, сделать упор для винта регулировки из уголка/швеллера.
Тормозные контуры меняются с диагональных на перед-зад (два ближних к ВУТу выхода на ГТЦ — перед, дальний — зад).
На балку Оки восьмые оси ступиц просто так не встают. Кто-то пересверливает посадочные места на балке, а выступ оси стачивает, кто-то приваривает фланцы от 8-ой балки. Второй вариант по-мне более надежный.
Фланцы срезаны с балки приоры. Если одна сторона у них обработанная, то вторая (та что смотрит внутрь балки) — практически нет. Чтобы все точно приварить надо, чтобы обе стороны были ровные. Отдал на плоско-шлифовальный станок, проточены с двух сторон.
На фланце надо сточить уголок под тормозной цилиндр.
Планшайбы под ЗДТ на восьмом суппорте и восьмом диске.
Приваривать фланцы надо очень внимательно, иначе потом ничего не соберется. Я приваривал 8-ой фланец вровень с нижнем ребром фланца Оки.
Лучше всего сначала прихватить, прикрутить планшайбу и попытаться вставить болты крепления скобы суппорта, т.к. они могут задевать шляпкой балку.
Балку пришлось подточить слегка, чтобы тормозной цилиндр не задевал угол.
Болты для скоб — М10х1.25 45 мм (болт распредвала от 16 клапанника кажется). Скобу надо выдвинуть на 12 мм от планшайбы, я подкладывал шайбы — по две шайбы 5 мм (шайбы ГБЦ для 8-ки) и по одной 2 мм.
Так как я пока не стал делать гидроручник, поэтому тормозные магистрали остались старые. Для подключения суппортов нужны либо трубки и угловые фитинги (резьбовая часть должна быть как у тормозного шланга, а не как у трубки, иначе будут течь!), либо передние тормозные шланги от классики и подходящие по длине трубки.
Впечатления и последствия ЗДТ.
Колдун полностью распущен — морда обоими колесами юзом, зад вообще не ощущается.
Полностью закручен — зад оба колеса юзом, морда — далеко до срыва.
Остановился где-то по-середине: перед юзом, зад на грани.
Замедление кажется такое же как и до ЗДТ, только теперь зад тоже тормозит. Боком не ставит, в стороны не ведет, в поворотах тоже стабильно.
Педаль упругая, свободный ход маленький, заметно начинают хватать почти в самом начале.
Если делать колдун с винтом регулировки, то шаг резьбы надо как можно меньше, у меня 1,25, с ним довольно сложно точно настроить, винт чуть в сторону и уже совсем не то, что хочешь, т.к. выход штока всего 2-3 мм.
Колея увеличилась мм на 20 с каждой стороны, резина стала чиркать по кромке арки. Локеры после первой поездки отправились на выброс, арки были "раскатаны" газовым ключом. Сейчас не трет.
Такая замена мне обошлась примерно в 8 тысяч рублей, но результат стоит того.
