Были проблемы с запуском двигателя, щелкал стартер. Съездил к электрику, поставил реле на стартер. Проблема с запуском решена)
Вечером перестал работать спидак, отвалился датчик скорости, просканировал, есть такая ошибка…
Залез под капот, клема отошла, закрепил как следует. Просканировать не удалось, т.к. удалил ошибки)) Проехался немного, стрелка лежит) Значит датчик вышел из строя.
этот пост скорей для меня, что бы не искать постоянно какой предохранитель за что отвечает
К1 Звуковой сигнал
К2 Лампы блок-фар
КЗ Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
К4 Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения
К5 Лампы противотуманных фар
К6 Лампы габаритного света в блок-фарах, лампы сигналов торможения/габаритного света в задних фонарях (габаритный свет), лампы подсветки комбинации приборов, лампа плафона освещения салона
К7 Электродвигатели стеклоподъемников шевроле ланос
К8 Электродвигатель основного вентилятора системы охлаждения
К9 Электродвигатель топливного насоса
К10 Элемент обогрева заднего стекла
К11 Реле электродвигателей основного и дополнительного вентиляторов системы охлаждения
F1 (10) Лампа плафона освещения багажника, лампа плафона освещения салона, лампа противотуманного света в левом заднем фонаре, электродвигатель привода антенны
F2 (10) Выключатель освещения в левом подрулевом переключателе, выключатель лампы противотуманного света в левом заднем фонаре, регулятор направления пучков света фар, сигнализатор открытых дверей
F3 (15) Аварийная сигнализация
F4 (15) Центральный замок
F5 (10) Цепи питания блока управления двигателем от аккумуляторной батареи
F6 (10) Цепь питания аудиосистемы от аккумуляторной батареи
F7 (15) Лампы сигналов торможения/габаритного света в задних фонарях (сигналы торможения)
D8 (диод) Выключатель сигнализатора открытой двери (дверь водителя)
F9 (10) Цепь питания аудиосистемы от выключателя зажигания
F10 (15) Предохранитель прикуривателя шеви ланос
F11 (10) Приборы и сигнализаторы в комбинации приборов (кроме противотуманных фар, указателей поворотов и открытой двери) часы, лампа освещения вещевого ящика
F12 (10) Лампа света заднего хода в правом заднем фонаре
F13 (15) Подушка безопасности
F14 (15) Возбуждение генератора, форсунки, датчик скорости автомобиля, клапан продувки адсорбера, клапан рециркуляции отработавших газов, датчик фаз
F15 (15) Катушка зажигания шеви ланос
F16 (15) Лампы указателей поворотов в блок-фарах, лампы указателей поворотов в задних фонарях, электропривод правого наружного зеркала заднего вида
F17 (15) Цепи питания блока управления двигателем и реле топливного насоса от выключателя зажигания
F18 (20) Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
F19 (10) Обмотки реле электрообогревателя заднего стекла, реле компрессора кондиционера, реле стеклоподъемников, реле (К4, К8, К11) электродвигателей вентиляторов системы охлаждения
F20 (20) Электродвигатель вентилятора отопителя (1-я, 2-я и 3-я скорости)
Столкнулся с проблемой слабой прокрутки стартера по утрам. Решил разгрузить систему пуска двигателя путём установки дополнительного реле стартера как на десятке, ей это помогло в своё время. Собирал всё по той же схеме.
Понадобились:
Реле 4х контактное 30А (с ушком) 50р.
Колодка для реле — 50р.
Клеммы "мама" — 5 шт. и "папа" 1 шт. и 2 кольца на "+/-" — 50р.
4 метра провода 1.5 кв. мм. разных цветов — 50р.
Броня 3м — 100р
Изолента — 50р.
Итого: 350р.
На этот раз всё получилось на порядок аккуратнее, чем в прошлый раз, т.к. косу собирал дома, пропаивал все места сращивания проводов и залудил клеммы.
Питание в схеме напрямую от аккумулятора.
Саму релюшку спрятал за левой фарой скрепив пластиковой стяжкой со шлангом радиатора
Клемма "папа" оказалась длиннее, чем нужно, поэтому после установки дополнительно мотнул ленты, чтобы ни дай бог ничего не закоротило.
Сейчас на машине установлен старый изношеный акб от десятки. Будет проведена серия испытаний для моего новшества.
1) Через 5-6 часов пойду запускать двигатель со старым акб
2) Утром попробую завести с тем же аккумом.
На всякий случай дома лежит серый заряженный. Если пройду оба испытания это облегчит жизнь мне и моему карману) Результат отпишу.
P.S. Сорян, что под капотом грязновато, защита до сих пор в багажнике.
FakeHeader
Recommendations
Comments 21
Лучше ставить силовое реле. Сейчас есть такие, у них "30" и "87" с усиленными ножками и само реле на 50А.
Спасибо, буду знать. Не видел таких
Не, ну а чего… Все вроде должно работать, вот только смысл?
Схема нарисована не полностью. Как уже писали выше питание идет на стартер напрямую от аккумулятора, через контакты втягивающего реле. Человек продублировал существующую цепь управления втягивающим реле подключив его управление через реле, от того же провода, что питает и стартер. (Если я правильно понял идею). Если при этом все заработало, и стартер стал крутить холодный двигатель то :
1- Были окислены, плохо затянуты… и т. д. клеммы на аккумуляторе. При монтаже клеммы снял — поставил, обжал, контакт освежил — Все заработало.
2- Большие потери в проводке от аккумулятора до втягивающего реле — дополнительная цепь продублировала проблемный участок и опять таки все заработало. Проводку надо отремонтировать, а то и до пожара недалеко. (Большое падение напряжения — большой нагрев)
3- Выработала ресурс контактная группа замка зажигания. Т. к. ток через нее порядка 10 Ампер, на ее контактах большое падение напряжения. Не до конца срабатывает втягивающее, недостаток тока на стартер и обгорают контакты как замка зажигания, так и силовая группа втягивающего реле. Опять таки чревато пожаром и в нагрузку заменой втягивающего реле, но как временная мера до замены контактов замка зажигания имеет место быть.
4- Если Вы ток стартера пускаете через это ваше реле на 30 Ампер — полный бред, оно даже одного раза сработать не успеет (Ток стартера холодного двигателя от 400 до 600 Ампер).
Соответственно — надо проводку ремонтировать, а не заниматься ерундой. Машина полностью выгорает за 5 минут.
Никому не навязываю свою точку зрения… Удачи в правильных доработках!
Честно говоря, не шибко помогает это реле. Теперь можно запустить двигатель при всех включенных потребителях и ничего не выключится. Стартер стал пободрее крутить, но в мороз -33 все равно сказал идти на автобус. Далее буду менять масло в КПП, т.к. коробка сильно примерзает, аккумулятор и клеммы. Это доп реле во многих авто установлено штатно. А опасность пожара — везде. Из под колец форсунок бежит бензин — чревато пожаром. Протрется плюсовой провод усилителя — тоже опасно. Спасибо за полезный комментарий.
Да, это реле во многих машинах ставится штатно, но для другой цели. А именно — продление срока службы контактной группы замка зажигания. Просто в дешевых машинах через эти контакты идет ток втягивающего реле, а стоимость самой контактной группы имеет смешную цену и заточенный под такой ток ресурс(Ее проще поменять, чем ставить дополнительные реле и проводку к нему, увеличивая конечную стоимость автомобиля). Установка дополнительного реле снижает ток проходящий через контакты с 10 Ампер до тока срабатывания реле, а это не более 0.1 Ампера. Соответственно во столько же раз возрастает ресурс и контактная группа становится практически вечной, с ресурсом ограниченным только механическим износом.
А про провод усилителя — так не спроста вся проводка жгутами по корпусу проложена в гофротрубках. При этом возможность перетирания и замыкания проводов на корпус полностью исключена.
Как то так…
Ну вот, не такая уж и бесполезная доработка)
Так я и не спорю, просто данная доработка к проблеме плохой прокрутки холодного двигателя стартером ничего общего не имеет.
Ставь свежий аккум.Выше в принципе правильно в комментах пишут, хотя и грубовато…
При чем провод втягивающего до прокрутки стартера? На питание стартера идет постоянный плюс с акб и толщина его не детская в сравнении с контактами реле. Херню вы товарищ сморозили.
В штатной системе напряжение на втягивающее идёт с замка зажигания. Теперь плюс с замка зажигания идёт на включение реле, а плюс для втягивающего идёт с аккумулятора. Это разгружает систему и облегчает пуск стартера
Прочти пост выше. Только вдумчиво.
Дополнительного РЕЛЕ стартера…
При чем провод втягивающего до прокрутки стартера? На питание стартера идет постоянный плюс с акб и толщина его не детская в сравнении с контактами реле. Херню вы товарищ сморозили.
Поэтому не стоит блистать остроумием. Плюс на втягивающее и плюс на стартер разные вещи, для особо одарённых схема в самом начале
Повторю еще раз для особо одаренных но находящихся в танке. Прокрутка стартера идет проводом большего диаметра и напрямую от акб. твое реле на втягивающее мертвому припарка.
#
Почитай. Про мёртвому припарка, десятка на прямую от замка не заводилась впринципе. Только если коротить. Реле разгружает контакты замка зажигания, которые изнашиваются со временем. От этого на втягивающее идёт ток с меньшими потерями
ты написал что плохая прокрутка стартера так? причем сдесь десятка? Так вот если щелкает втягиващее и не держит это уже все последняя стадия севшего акб. А перед этим он слабо крутит но крутит и уже потом начинает щелкать втягивающее. Потребление втягивающего ничто по сравнению с обмоткой стартера до 400А. Че ты там разгрузил если у тебя по твоим же словам ПЛОХАЯ ПРОРУТКА СТАРТЕРА.
Тем не менее с реле после простоя 6 часов на температуре -28 завелась. До этого не заводилась и при 25
читал про эффек плацебо? Главное чтоб тебе нравилось.
Поэтому не стоит блистать остроумием. Плюс на втягивающее и плюс на стартер разные вещи, для особо одарённых схема в самом начале
Умник твоя схема полная туфта. Сам найдешь ошибку или подсказать ? Она не работоспособна. Одаренный ты наш.
Да ну? Единственное отступление от схемы в том, что плюс для реле взял не с силового стартера, а с АКБ. Схема вполне работоспособна. Не шаришь — не умничай)
